GAZ-21.Org — Международный клуб волговодов

Установка газобаллонного оборудования

Предисловие

Расход топлива у Волги сравнительно высок. Хотя это в большей мере обусловлено её классом (т.е. размерами), чем конструктивно (автомобили аналогичных габаритов и массы с двигателями близкого рабочего объёма расходуют если и меньше, то ненамного и отнюдь не в разы). Но нам от этого не легче. Безумные цены на бензин вынуждают искать пути сэкономить. Однако это не единственная причина интереса к газобаллонному оборудованию. Проблемы с качеством (примесями) и количеством (недоливом) бензина могут доставить не меньше неприятностей и разочарований, чем цены на него. Тем более обидно платить столько денег и получать такое. Современные автомобили, оснащённые распределённым впрыском топлива, управляемым электронными «мозгами» с массой всяких датчиков и бензонасосом в баке в состоянии приспособиться к плохому бензину, а вот на Волге порой хорошо ощущается потеря мощности и прочие проблемы. Если кипит бензонасос, то не обязательно значит, что он плохой и изношенный — в бензине может быть много газоконденсата. Наличие воды в бензине может заставить раскидать карбюратор на мелкие кусочки и ничего не добиться. Иногда, сливая плохой бензин с бака, можно на дне бутылки отчётливо разглядеть воду, и это после снятия бака для ремонта накануне! (Т.е. это не конденсат, накопившийся за много зим). Причём такое возможно как на сети именитых заправок (Окко, Лукойл, Вог), так и на «левых», непонятных. Ещё неизвестно даже, где хуже. Постоянная детонация, с которой не справляется даже октан-корректор с датчиком детонации заставляет бояться лишний раз придавить педаль акселератора. Что и говорить про недолив на АЗС или про воровство бензина на стоянке.

Метан или пропан-бутан?

Сразу оговоримся, автомобили могут заправляться либо метаном (сжатый природный газ), либо пропан-бутановой смесью (сжиженный нефтяной газ). Если вы окончательно решили переходить на газ, остаётся сделать выбор в пользу первого или второго вида «голубого» топлива. Для этого надо разобраться в особенностях.

Метан (сжатый природный газ — compressed natural gas) — тот же газ, который используется в бытовых плитах газифицированных домов. Его формула CH4. Стоимость метана на газовых заправках самая низкая (продаётся метан кубометрами; один кубометр — грубый эквивалент одного литра бензина) и не зависит от цен на бензин. Однако таких заправок довольно мало. Потеря мощности на метане заметнее, чем на пропан-бутане. Оборудование, предназначенное для работы на метане, очень дорогое (установка обходится порядка 1000 у.е., а то и дороже). Баллоны для метана тяжёлые (потому что метан хранится при очень высоком давлении, и они должны быть прочными и иметь толстые стенки — это, в частности, причина высокой стоимости метанового ГБО; бывают из высокоуглеродистой стали (как на ПАЗах — самые дешёвые), легированной стали, металлопластик (наиболее дорогие)), занимают много места в багажнике. Самый большой объем баллонов, который можно поставить на Волгу — 2 баллона по 60 л. Это 30 м3 газа и постоянно 150 кг в багажнике (при допустимых 50). Соответственно требования к метановому оборудованию серьёзные (200 атмосфер — не шутки), на некоторых заправках даже требуют документы, подтверждающие опрессовку баллонов. При этом запас хода на одной заправке не превышает 200-250 км, а реально (при установке не по максимуму, а разумно) составляет 100-150 км (при 60-литровом баллоне, в который помещается 15 кубометров метана и его расходе 10 кубометров на 100 км).

Пропан-бутановая смесь (сжиженный нефтяной газ — liquified petroleum gas) стоит дороже (продаётся литрами), её цена привязана к стоимости бензина (стабильно примерно в 1.7 раза дешевле; т.е. примерно 60% от цены бензина). Это тот же газ, который применяется в негазифицированных домах с газовыми баллонами и используется в большинстве зажигалок (например, в одноразовых прозрачных). Формула C3H8 у пропана и C4H10 у бутана (напомним, бензин — смесь более тяжёлых углеводородов, в частности октана C8H18 (вспомните «октановое число»), гептана C7H16 и других). В Украине цены ниже всего в Киевской и Полтавской областях. В Одессе и Крыму, как правило, выше всего. Заправок очень много. Потеря мощности практически не ощущается. Пропановое ГБО второго поколения (подходящее для Волги и прочих карбюраторных автомобилей) стоит с установкой около 400-500 у.е. Обычно ставится один баллон на 40, 50, 60 или 90 литров. Он легче метановых баллонов, так как давление в нём существенно ниже (порядка 10 атмосфер). Баллон на 40-50 литров, к примеру, весит 20 кг, толщина стенок — 3…5 мм.

Таким образом, вам следует сделать выбор в пользу метана, если вы:

  • готовы к регулярному обслуживанию (опрессовке) и замене баллонов;
  • очень много ездите, но в основном по городу и всегда можете найти метановую АЗС по пути;
  • не против заправляться существенно чаще, чем обычно, порой несколько раз в день;
  • редко возите большие и/или тяжёлые грузы;
  • можете выложить 1-2 тыс. у.е. за переоборудование и уверены, что они окупятся достаточно быстро;
  • хотите забыть про колебания цен на бензин.

Вам больше подойдёт пропан, если вы:

  • не хотите возить бомбу в багажнике;
  • вам часто приходится ездить в другие города, по новым маршрутам;
  • для вас время деньги, и заезжать на заправку хочется как можно реже;
  • хочется по возможности сохранить полезный объём багажника и не перетяжелять автомобиль;
  • 500 у.е. более посильная сумма для вас;
  • не боитесь, что цена газа со временем сравняется с ценой бензина.

В двух словах, метан показан тем, кто зарабатывает деньги на автомобиле, много мотаясь по городу (например, такси или специалист по вызову, наладчик компьютеров и сетей итп, кому не нужно возить большие грузы, но важно недорого и оперативно перемещаться по большому городу самому или с пассажирами). А тем, у кого машина предназначена для личного использования, приятных путешествий, дальнобоя с большим запасом хода без частых остановок, больше подойдёт пропан-бутан.

Страшные слухи о взрывах машин с ГБО, как правило, относятся к метановым установкам. При этом надо отдавать себе отчёт, что взрыв, как правило, происходит не от искры, как в случае с бензином, а при неправильном обращении с оборудованием высокого давления. Те, кто имел дело с кислородными баллонами, знают, как опасны следы масла на них. Искры также не требуется. Всё дело просто в невероятно высоком давлении. Взрывается не газ, взрывается баллон из-за огромного давления в нём. Пропан-бутан в этом отношении намного безопаснее, так что подобные страсти можно не принимать в расчёт. Далее в статье рассматривается исключительно пропан-бутан.

Физические свойства пропан-бутана можно узнать здесь: blackandw.chat.ru/gaz/fiz_svo.html

«ЗА» и «ПРОТИВ»

Вначале рассмотрим особенности газа как автомобильного топлива. Вкратце:

  1. Газ дешевле бензина.
  2. Октановое число газа — 102…105.
  3. Газ сгорает немного медленнее, чем бензин.
  4. Теплота сгорания газа несколько меньше, чем у бензина.
  5. Газ не содержит вредных примесей (свинец, сера).
  6. Газ поступает в двигатель в паровой фазе.
  7. Газовая смесь сгорает почти полностью.
  8. Для обращения с газом требуется специальное оборудование высокого давления.

Что из этого следует?

  1. Как правило, литр пропан-бутана примерно вдвое дешевле литра бензина. Правда, в последние годы цены на газ подвержены значительным колебаниям, вследствие политической ситуации. До Майдана 2013-2014 гг. газ стоил примерно в полтора раза дешевле бензина. После того, как Азаров (один из главных «врагов» альтернативного топлива — газа, спирта и др.) сбежал на Россию, автомобильный газ в Украине существенно подешевел, и прежнее соотношение 1.5-1.7 р. ушло в историю (хочется надеяться, что навсегда). В феврале 2019 г., например, газ стоил в 2.5-3 р дешевле бензина (10-11 грн за литр при цене бензина 25-30).
  2. Снижается износ двигателя вследствие уменьшения ударных нагрузок на ЦПГ и КШМ вследствие детонации, которые могут привести к серьёзной поломке. Ниже вероятность перегрева.
  3. Давление в камере сгорания повышается постепенно, опять-таки, меньше ударные нагрузки на ЦПГ и КШМ, двигатель работает мягче. Немного снижается мощность (что, впрочем, компенсируется отсутствием детонации; на практике даже повышается динамика езды, так как можно не бояться давить на акселератор).
  4. Расход газа при прочих равных примерно в 1.1-1.2 раза выше (на 10-20%). Соответственно километр пробега на газу обходится примерно в 1.5 раза дешевле, чем на бензине (см. п.1), т.е. примерно в 2/3 от стоимости пробега на бензине. В некоторых случаях экономия финансовых затрат на топливо может доходить до двухкратной величины.
  5. Уменьшается разрушение деталей двигателя на химическом уровне, чище выхлоп, масло не загрязняется и сохраняет свои свойства.
  6. Газ легко смешивается с воздухом, образуя идеальную рабочую смесь, цилиндры равномернее наполняются однородной смесью, повышается КПД двигателя; газ не разжижает масло и не смывает его с цилиндров (в отличие от бензина), что снижает износ ЦПГ. На деталях двигателя не возникают смолистые отложения.
  7. Не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания. Свечи работают лучше и служат дольше, отсутствует дизелинг, двигатель работает равномернее. Содержание угарного газа (СО) в отработанных газах вдвое ниже, чем на бензине.
  8. Невозможно иметь запас газа в канистрах, как с бензином. А даже если бы это было возможно, не получится доливать его в машину самостоятельно. Газ практически невозможно украсть, слив его с баллона, как это часто делают с бензином. Кроме того, на заправочных станциях меньше вероятность воровства газа, а следовательно, недолива и «разбодяживания» отходами химического производства и прочей гадостью (типичная практика на большинстве бензиновых заправок: работники воруют чистый бензин и продают его на сторону дешевле, чем официально, а нехватку покрывают, добавляя в бензин порой даже воду).

Зная это, можно понять преимущества и недостатки езды на газу.

Плюсы

  1. Стоимость километра пробега заметно ниже, чем на бензине.
  2. Масло дольше служит, расход его ниже. Двигатель чище изнутри.
  3. Увеличение ресурса двигателя, в т.ч. свеч.
  4. Пониженная шумность и более стабильная работа двигателя.
  5. После пуска холодного двигателя на газе не требуется длительного прогрева, как на бензине.
  6. Увеличенный суммарный запас пробега при полном баке и баллоне.
  7. Раннее предупреждение об истощении запаса пропана.
  8. Содержание вредных веществ в выхлопе снижается в несколько раз (в т.ч. СО вдвое меньше).
  9. Воровство (слив) газа на стоянке исключается.
  10. Вероятность нарваться на плохой газ на заправке ниже, чем с бензином. Так же и с недоливом.
  11. Карбюраторщик больше не нужен, про перелив и обмерзание АСХХ можно забыть, а сам карбюратор можно взять даже совершенно убитый.
  12. В жару вас не волнует кипение бензонасоса, а двигатель получает дополнительное охлаждение от редуктора, причём постоянное (летом и зимой, в отличие от отопителя).

Первые три пункта относятся к экономии средств и сил, причём в то время как экономия по первому пункту наиболее ощутимая и заметная сразу, не следует неодооценивать два других. Порой масло в двигателе, работающем исключительно на газу, даже не хочется менять, потому что оно может почти не изменить цвет и не потерять прозрачности. (Однако даже в таком случае следует это делать, потому что масло всё равно со временем теряет свои свойства при работе в горячем двигателе и окисляясь от воздуха, просто сроки замены можно удлинить, сэкономив средства). При этом чистое масло, не содержащее серы, кислот и прочих вредных веществ из бензина позволяет сохранить двигатель. Увеличение ресурса двигателя может не почувствоваться сразу и дать о себе знать лишь в долгосрочной перспективе, но как бы то ни было, если затратный по деньгам, времени и усилиям капитальный ремонт двигателя понадобится делать позже, чем в обычных условиях, это нельзя недооценить.

Остальные пункты относятся к комфорту. Приятнее, когда двигатель не «колбасит» и не грохочет. Когда закончился газ, можно ехать дальше на бензине. О том, что газ скоро заканчивается, можно понять примерно за 5 км до полного прекращения движения автомобиля по снижению тяги на полном открытии дросселя и тенденции двигателя глохнуть при сбрасывании газа, так что можно просто перейти на бензин на ходу, когда станет ясно, что газ кончается, при этом не понадобится останавливаться или пользоваться стартером. В то время как если кончается бензин, машина глохнет практически сразу. Кстати, если в газовом баллоне при этом есть остатки газа (если ранее на бензин перешли при первых признаках выработки газа), то можно попытаться вернуться на газ и протянуть несколько километров — ещё одно преимущество ГБО на автомобиле.

Минусы

  1. Дополнительная масса в багажнике и, как следствие, большее проседание рессор.
  2. Некоторое уменьшение объёма багажника. Возможны варианты — тороидальный баллон-бублик на 40 литров можно подвесить вместо штатного бензобака, заменив последний на маленький на 5-10 литров. Если же планируется полный отказ от бензина как от основного топлива, то можно поэкспериментировать и подвесить запаску вместо бензобака, а для пуска в морозы и докатки до заправки установить 10-литровый бензобак в нише запаски.
  3. Необходимость фрезеровки ГБЦ. Это продиктовано последствиями применения высокооктанового топлива в моторах с пониженной степенью сжатия, в первую очередь с относительно низкой скоростью сгорания высокооктанового топлива, при пониженной степени сжатия и догоранием его на фазе выпуска (а это приводит к тепловым перегрузкам деталей мотора и в первую очередь выхлопных клапанов и седел).
  4. Некоторое снижение мощности/приёмистости, впрочем, не сильно заметное и компенсирующееся предыдущим пунктом.
  5. Отсутствие указателя уровня пропана на панели приборов. Приходится или в багажник заглядывать (на указатель) или в уме заранее прогнозировать километраж до следующей заправки. Хотя есть варианты решения проблемы, но они дорого стоят.
  6. Необходимость ставить отметку в в техпаспорт, что выливается фактически в переоформление автомобиля и экспертный осмотр. В принципе, на это можно забить. Сотрудники полиции редко проверяют наличие ГБО и этой отметки. А пускать ли их под капот и, тем более, в багажник — вообще-то, ваше личное дело в большинстве случаев. По ПДД вы не обязаны этого делать — разве что при понятых, по санкции прокурора. Главное — не попадаться им около газовых заправок.
  7. Карбюратор может пострадать, если ездить только на газу. Резинки рассыхаются, поплавок в карбюраторе постоянно бьётся о дно камеры и может прохудиться, особенно латунный. Впрочем, если запускаться на бензине, проблем не будет.
  8. Сёдла клапанов имеют склонность к более скорому износу, так как клапана работают «насухую» — в случае с бензином он выступает в роли смазки.
  9. Невозможно сделать запас газа в канистрах, которые можно хранить в гараже или багажнике и доливать при необходимости.

Неоднократно упоминаемый запах газа связан, как правило, либо с неправильной регулировкой, либо с негерметичностью самой системы. При квалифицированной установке качественного оборудования такого не бывает. Кстати, сам по себе пропан-бутан не имеет запаха. Для того чтобы сразу были видны утечки, в газ добавляется одорант — метилмеркаптан — он и даёт специфический запах, по которому обнаруживается утечка газа.

Безопасность при использовании пропан-бутанового ГБО находится практически на том же уровне, что при использовании бензина (конечно, если не стараться специально). Одной автомобильной фирмой даже проводились эксперименты: автомобиль с ГБО облили бензином и подожгли. Взрыва не произошло: по мере нагрева баллона газ постепенно выходил из него и тут же сгорал вместе с автомобилем. Бензиновый бак, который, как правило, наполовину пуст, т.е. содержит в себе взрывоопасную смесь паров бензина с воздухом, намного опаснее, а шланги высокого давления впрысковых двигателей куда опаснее газовой аппаратуры. Газ обычно моментально испаряется и улетучивается, а вот пролитый бензин испаряется не так быстро и в этом месте создаётся взрывоопасная ситуация. В обычных условиях пропан-бутан тяжелее воздуха, что предотвращает образование газовоздушной смеси, а точка воспламенения этой самой смеси выше, чем у смеси паров бензина с воздухом. Что касается историй про несчастные случаи и взрывы, следует понимать, что подобных ситуаций ничуть не меньше с бензиновыми автомобилями, просто они не воспринимаются в ключе опасности топливной аппаратуры, а каждый случай с ГБО передаётся и описывается, усиливая страхи в народе. Кроме того, чаще всего это случается с метановым оборудованием. Лично я дважды сталкивался с неисправностью, когда на инжекторном двигателе бензин из прохудившегося шланга высокого давления брызгал на горячий двигатель. Если бы на нём стояло ГБО, то врядли такое было возможно.

Вывод

Применение ГБО — это экономия и комфорт. Основные описанные выше минусы, если они имеют для вас значение, в принципе можно решить сразу, на этапе установки (придумать расположение баллона, не отнимающее место в багажнике, пройти все этапы регистрации в ГАИ, профрезеровать головку цилиндров) — и потом только экономить деньги и наслаждаться. Каждый решает для себя сам, стоит ли оно того, но моё мнение — безусловно, да!

Техника

В состав газовой топливной аппаратуры второго поколения входит следующее:

  1. заправочный клапан;
  2. баллон (как правило, цилиндрический, хотя есть тороидальные (грубо говоря, «бублики»);
  3. мультиклапан (на баллоне);
  4. газопровод (медная трубка);
  5. редуктор-испаритель с шлангами;
  6. 2 электроклапана;
  7. врезки в карбюратор (медные трубки, вклеенные в смесительные камеры) или специальные проставки.
  8. переключатель в салоне.

Установка ГБО занимает обычно один рабочий день (в принципе, работы на пару часов, особенно для нескольких человек). Хотя это можно делать самому, есть смысл обратиться к профессиональным установщикам, набившим руку и знающим нюансы. При установке ГБО обычно выбирают место для баллона (как правило, багажник или ниша запаски), фиксируют его лентами, аналогичными тем, которыми крепится бензобак. Выводят трубку к заправочному клапану. Принято врезать его в нижней части заднего крыла или выводить под бампер, но на Волге можно и нужно вывести клапан рядом с заливной горловиной бака. Это удобнее при заправке и незаметно со стороны.

Рекомендуется удалить ограничитель (отсечку) из мультиклапана на баллоне. По правилам, газовый баллон можно заполнять не более чем на 80% от его номинального объёма. Для этого и служит ограничитель. На практике он срабатывает каждый раз по-разному. На некоторых заправках добрые заправщики могут поднять давление и напихать под завязку (хотя не рекомендуется этого делать, стоит оставлять 10%). Но чаще всего они не станут этого делать. Заливать 35-40 литров в 60-литровый баллон не очень интересно. Проще контролировать это самому: выкатав газ полностью, заливать фиксированный объём (скажем, 55 л). Заодно, записывая показания счётчика пройденного пути, можно потом вычислять расход. (Считать расход, заливая до полного, как на бензине, не получится). Кроме того, при таком подходе придётся периодически проезжать 5-10 км на бензине, что будет продлевать жизнь бензиновой топливной системе и позволять выявлять её неисправности достаточно быстро, чтобы они не оказались неприятным сюрпризом, если ездить исключительно на газе. Впрочем, есть много противников такой рекомендации, так что решайте сами. Есть и минусы: при отсутствии отсечки исключается «долив» невыкатанного до конца баллона до полного, поскольку есть риск не оставить те самые 10%, доливая на глаз. Это может оказаться неудобством, если вы собираетесь ехать далеко и хотите заправиться под завязку, но при этом не успели израсходовать весь газ.

После установки баллона от него тянут медную магистраль в моторный отсек по днищу. Там выбирают место для газового редуктора (лучше всего на правом лонжероне у брызговика), подключают к нему магистраль через электроклапан, пропускают охлаждающую жидкость через редуктор с помощью шлангов (рекомендуется для этого сделать отдельную подачу воды, например, с «танчика» сзади ГБЦ, заодно улучшится охлаждение 4-го цилиндра), врезают электроклапан в бензиновый шланг перед карбюратором, ставят переключатель в салоне.

У этого переключателя три положения: нейтральное, газ и бензин. В первом положении оба электроклапана обесточены и, соответственно, перекрыты. Во втором положении открывается газовый клапан, в третьем — бензиновый. Одновременно может быть открыто не более одного клапана, и то, только при включенном зажигании. (Помните об этом при подкачке бензина вручную: необходимо поставить переключатель в положение «бензин» и включить зажигание).

После установки ГБО следует поехать на заправку, залить пару литров газа и вернуться для проверки соединений путём обмыливания (пенным раствором) и регулировки.

При переходе с газа на бензин учитывайте, что поплавковая камера пуста. Если автомобиль стоит, придётся долго крутить стартер либо подкачать вручную (включив зажигание). Если автомобиль движется, надо не выключать передачу. После кратковременного торможения двигателем из-за отсутствия топлива, бензин подкачается и можно будет ехать дальше. Это неудобство можно уменьшить, если установить электрический топливный насос (в качестве дополнительного, ниже по течению после штатного, или взамен него как основной), который будет включаться вместе с соответствующим электроклапаном.

При переходе с бензина на газ надо вначале выработать весь бензин из карбюратора, для чего надо перевести переключатель в нейтральное положение и дождаться, пока двигатель не начнёт глохнуть, тогда можно включать бензин.

Важно помнить, что при включенном зажигании газ подаётся непрерывно даже при неработающем двигателе! Если требуется включить зажигание, не заводя двигатель (например, проверить работу стеклоочистителя), ставьте переключатель в нейтральное положение, чтобы перекрыть подачу газа. Не забудьте потом его вернуть в нужное положение, чтобы не искать причину, по которой двигатель отказывается завестись позднее, а то и что-нибудь похуже.

Считается, что на газе нежелательно заводиться в холодную (ниже 0°С) погоду, так как это снижает срок службы диафрагмы редуктора. Поэтому лучше пускать двигатель на бензине, но уже при температуре двигателя около 40° можно переключаться на газ. Рекомендуется переходить на бензин, возвращаясь на стоянку, чтобы не пришлось на следующий день подкачивать бензин вручную под капотом. Впрочем, есть мнение, что эта рекомендация не актуальна — многие волговоды без затруднений круглый год ездят на газе, не переходя на бензин вообще.

При прогреве двигателя мне лично не требуется подсос, но бывает, что нужен ручной газ. Обычно запускается двигатель легче, чем на бензине, выходит на стабильный режим работы (когда можно утопить ручной газ или подсос) быстрее. Холостой ход регулируется винтом на редукторе, который не нужно крутить слишком сильно: достаточно повернуть его немного больше в одну или другую сторону, как двигатель глохнет. Впрочем, бывает и так, что на газу завести холодный двигатель значительно труднее, чем на бензине. Трудно сказать, от чего это зависит. Скорее всего, от качества газа. Раз на раз не приходится.

При работе на газе двигатель намного критичнее относится к состоянию воздушного фильтра, поэтому, если стоит современный сухой фильтр, следует менять его почаще (например, каждые 4 мегаметра, это не сложно, а стоят элементы копейки) и выбирать качественные (лучше картонные) элементы; а если фильтр ещё родной, надо регулярно его промывать на мойке под давлением.

Кроме того, требуется периодически сливать газоконденсат из редуктора (в нижней части его есть винт), примерно раз в 10 мегаметров.

Время от времени (возможно, раз в месяц) следует запускать двигатель на бензине и убеждаться в исправности топливной системы и нормальной работе двигателя на этом топливе. Если постоянно ездить на газу, то тем временем могут потрескаться и прохудиться бензиновые топливные шланги, продырявится поплавок в карбюраторе и прочее. В Европе автомобили с ГБО устроены так, что запуститься можно только на бензине. Причина — многие водители забывают про бензин вообще, а когда вдруг понадобится перейти на него, оказывается, что есть утечка, что приводит к пожару.

Экономика

(Данные ниже устарели (относятся к 2008-2013 гг.)).

Стоимость оборудования вместе с установкой в Одессе составляет 3000-4000 гривен. Следует заметить, что если купить оборудование отдельно, то можно немало сэкономить: сама работа по установке обойдётся примерно в 800 гривен, а оборудование стоит: редуктор — 600 гривен, газопровод — 100, баллон — 1000, всего меньше 2000 гривен. Проще всего купить бывший в употреблении баллон и всё остальное поставить новое. (Как правило, старые редукторы не подлежат ремонту, а вот баллоны — практически вечны). Мне подобная установка обошлась всего в 1800 гривен с моим баллоном (я его выменял на рабочий ГЦТС, но подобный баллон можно приобрести за 400-500 гривен). В то же время, установка ГБО под ключ на другую машину в том же месте стоила 2800 гривен. Т.е. 1000 гривен я оставил лежать в кармане.

Хотя в настоящее время, скорее всего, не удастся найти варианты на 2800 гривен и следует ориентироваться скорее на 3200-4000. Считая по максимуму (взяв 4000 гривен в качестве 25% от расходов на бензин), можно обнаружить, что точка окупаемости настанет при пробеге на газу, который на бензине потребовал бы 16 000 гривен. Средний расход бензина у Волги — 13.5 л/100 км, т.е. 1 километр обойдётся в 1.20 грн. Т.е. если проехать 13 мегаметров, затраты на бензин будут равны затратам на пропан-бутан для такого же пробега плюс стоимость установки. Это значение можно уменьшить, если сэкономить при установке, найдя более дешёвые варианты, чем за 4000 гривен или как описано выше, а также при эксплуатации автомобиля в основном в городе, где расход топлива выше и разница заметнее. После достижения этой точки окупаемости вы будете оставлять в собственном кармане в среднем примерно 30 копеек за каждый километр, который будете проезжать. Например, поездка из Киева в Одессу обойдётся примерно на 300 гривен дешевле, чем на бензине. И если ежегодно вы накатываете порядка 10-15 мегаметров (типичный пробег «частника»), то каждый год вы будете экономить около 4 тысяч гривен на топливе.

И это не считая экономии на свечах, масле и ремонте двигателя! Есть и дополнительные расходы (на воздушный фильтр), но это мелочи.

Расход топлива у меня на Волге сейчас составляет 17-18 литров в городском цикле и 12 на трассе. Довольно много — но я езжу очень быстро. Отсутствие детонации несколько провоцирует.

Газовое оборудование четвёртого поколения предназначено для автомобилей с распределённым впрыском и компьютерным управлением и стоит намного дороже (порядка 200 у.е. на 1 цилиндр), оно сложнее в установке и настройке. Для Волги оно не имеет смысла.

Игорь Калинин «Штирлиц» 2008.05.07, 2011.02.26, 2019.02.22

© GAZ-21.Org 2007-2019