Закисший тормозной цилиндр? Опции

[Shtabs]

Какую трубку от какого корпуса? Трубку сцепления от корпуса ГЦТС, что ли? blink.gif Про палец вообще не понял. Что-то в последнее время, контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппыч

Опять очень много лишних слов. Прокачка может доставить проблемы только в случае замены манжеты - при замене жидкости все прокачивается элементарно и даже самотеком, т.е. внизу штуцер открыл, а сверху залил.
При сухом ГЦС и замене манжеты сцепление прокачивается на верстаке в тисках с помощью пальца - периодически качаешь и зажимаешь отверстие выхода в систему. Точно также можно и на машине - при этом трубку не обязательно снимать, а штуцер крепления трубки использовать как обычный штуцер для прокачки. Для тебя это открытие? Всю жизнь так делали.

Как это - нет? В пробке бачка ГЦТС должен быть пыптик.

Должен а нету. Будешь открывать Конституцию? У меня пробка без пыптика от 51-го газона или УАЗа скорей всего.

Я вот не поленился и нашел только что старый 21-й ГЦТС, чтоб не быть голословным - потыкал в него линейкой. Перегородка там не 3 мм, а почти сантиметр со стороны тормозов, и со стороны сцепления больше даже. И полка со стороны сцепления там как раз ниже, чем со стороны тормозов. Специально покрутил его, чтоб убедиться, что точно "лево-право" не перепутал.

И если про перегородку в 3 мм еще можно сказать, что "3 мм" - это образно сказано, то про отверстие забора жидкости - ну все с точностью до наоборот.

Ты знаешь, а я тоже не поленился, снял с машины главный, разобрал, померял перегородку (высота её 14 мм) и был неприятно удивлен - все устроено именно так как ты сказал. А я, видимо, рассматривал его как-то с другой стороны. Конструктора ГАЗа упали в моих глазах очень сильно - я надеялся, что они о тормозах головой думали.

[Hellbomb]

Я пришел. Итак, у тебя стоит задача прокачать сцепление самому. Прокачивать педалью (как принято в обществе ВАЗоводов - дохлый номер, почему так - позже напишу).

Первый момент - Виктор Штабс, не читай этого моего сообщения, а то тебя может хватить инфаркт.

Второй момент - необходимые аксессуары - насос с совдеповской насадкой, которая НАРУЧИВАЕТСЯ по резьбе на пуптык в пробке ГЦТС (если есть компрессор - то круто. Пофиг что насадка не фиксируется - твои руки освободятся для того, чтоб насадку двумя руками удерживать на пыптике).

Пластмассовая бутылочка прозрачная 0.5 л из-под напитков типа "Пепси". Если у тебя немерянно тормозухи, то можно и большего объема.

Тоненький шланг , который плотно одевается на штуцерок (который откручивается) на рабочем цилиндре сцепления). Хорошо подходят по диаметру шланги от стеклоомывателя. На самый крайний случай - шланг бензопровода (он внешне толст и не очень удобен, но по внутреннему диаметру самое то).


Процесс таков: когда у тебя все собрано на машине, то в ту самую пластиковую бутылочку (назовём ее бутылочка номер 5) из-под Пепси наливаешь тормозухи немного. Эдак грамм 200. Главное, чтобы в эту тормозушку в бутылке влез конец шланга.

Далее следует операция (котору. для удобства назовем "Эйзенфауст"). Лезешь под машину. На отворачивающийся ключом пыптик на рабочем цилиндре сцепления (далее РЦС) надеваешь специально обученный накидной ключик. На "хвостик" этого самого штуцерка одеваешь плотно шлангочку. Второй конец шлангочки засовываешь в бутылочку номер 6. Так, чтоб этот конец утоп в тормозухе. Отворачиваешь ключом пыптик где-то на 3 грани (может, и больше. Все детали индивидуальны).

Бутылочку располагаешь так, чтобы можно было контролировать уровень жидкости в ней и пузырьки воздуха. Не получается? Короткая шлангочка? Или освещение не то? Не беда. Не все так страшно.

Вылезаешь из-под машины. Откручиваешь пробку бачка ГЦТС. Наливаешь тормозухи под самый верх. Закручиваешь пробку. На пыптик в этой самой пробке накручиваешь насос. И качаешь им. Поглядываешь за уровнем жидкости в бутылочке периодически. Не увлекайся. Когда все очень хорошо идет по плану, 5-6 качков ручным каноничным насосом достаточно.

Откручиваешь пробку ГЦТС (при необходимости сними шлан насоса). Смотришь на уровень жидкости в бачке. Обычно, он за этот процесс уходит в низ до той само пресловутой перегородки. Доливаешь доверху. Нечем долить? Лезешь под машину. Закручиваешь штуцер РЦС (отот самый, на который одета твоя шлангочка, другим концом уходящая в бутылку номер 5). Берешь оту бутылку номер 5 и из нее же выливаешь ее содержимое в бачок ГЦТС.

Есть чем долить? Доливаешь. Только смотришь потом внимательно, чтоб при следущем повторении операции "Эйзенфауст" тормозуха не полилась через верх из бутылочки номер 5.


Далее повторяешь операцию "Эйзенфауст".


Обычно, после 4-го повтора операции "Эйзенфауст" гидропривод сцепления начинает срабатывать круто, как поросячий хвост. Особо везучим это удается после 1-го раза. Особо невезучим - на 6-й раз.


Если все прокачалось гуд, то вылет штока РЦС при нажатой педали - минимум - 18 мм. В идеале - 20 или и того больше. Ах да, ты один, и нажать на педаль некому, пока ты мерять вылет будешь.

Итак - решения проблемы:

1) Таки найти какого-то рядом идущего дядю Васю, который нажмет на педаль.


2) подобрать палку нужной длины, нажать на педаль сцепления, и сунуть между педалбю и сиденьем эту палку. И лезть мерять вылет.

3) Забить на измерение вылета. Просто завести мотор, нажать педаль сцепления и убендиться, что оно не "ведет" и передачи четко включаются. А если они четкол включаются, то насрать на вылет штока РЦС. Главное - результат положительный

Итак, положительный результат достигнут. Сцепление четко выжимается и четко включается. После этого очень желательно налить бачок ГЦТС до верху.

ЗЫ

3 важных момента:

а) В порыве страстей не забыть таки смотреть за уровнем жидкости в бачке ГЦТС. Выдуешь ее насосом/компрессором всю - снова воздух в системе. Снова начинай всё сначала.

б) После того, как убедишься, что всё чётко, не забыть снять с пыптика РЦС шлангочку, убрать бутылку номер 5 и ключик с пыптика. А то некоторые на радостях так и ехали кататься по гаражному кооперативу, по дороге теряя ключик, давя бутылку номер 5 и тасякая по грязи шлангочку (которая еще пригодится).


Всё сделал. как я сказал? Годо катаешься в окрестностях гаража, топчешь педаль сцепления и напевашь песенку:

"А я пропил, а я пропил свою зарплату всю опять,
О как нажрался я вчера, моя бутылка номер 5
А я пропил, а я пропил, о как нам было весело,
Теперь страдаю я с бодуна, теряя равновесие"!




ЗЗЫ Виктор Штабс, а ты, все-таки, дочитал до конца

[Николай Карлов]

Я пришел. Итак, у тебя стоит задача прокачать сцепление самому. Прокачивать педалью (как принято в обществе ВАЗоводов - дохлый номер, почему так - позже напишу).

Первый момент - Виктор Штабс, не читай этого моего сообщения, а то тебя может хватить инфаркт.

Второй момент - необходимые аксессуары - насос с совдеповской насадкой, которая НАРУЧИВАЕТСЯ по резьбе на пуптык в пробке ГЦТС (если есть компрессор - то круто. Пофиг что насадка не фиксируется - твои руки освободятся для того, чтоб насадку двумя руками удерживать на пыптике).

Пластмассовая бутылочка прозрачная 0.5 л из-под напитков типа "Пепси". Если у тебя немерянно тормозухи, то можно и большего объема.

Тоненький шланг , который плотно одевается на штуцерок (который откручивается) на рабочем цилиндре сцепления). Хорошо подходят по диаметру шланги от стеклоомывателя. На самый крайний случай - шланг бензопровода (он внешне толст и не очень удобен, но по внутреннему диаметру самое то).
Процесс таков: когда у тебя все собрано на машине, то в ту самую пластиковую бутылочку (назовём ее бутылочка номер 5) из-под Пепси наливаешь тормозухи немного. Эдак грамм 200. Главное, чтобы в эту тормозушку в бутылке влез конец шланга.

Далее следует операция (котору. для удобства назовем "Эйзенфауст"). Лезешь под машину. На отворачивающийся ключом пыптик на рабочем цилиндре сцепления (далее РЦС) надеваешь специально обученный накидной ключик. На "хвостик" этого самого штуцерка одеваешь плотно шлангочку. Второй конец шлангочки засовываешь в бутылочку номер 6. Так, чтоб этот конец утоп в тормозухе. Отворачиваешь ключом пыптик где-то на 3 грани (может, и больше. Все детали индивидуальны).

Бутылочку располагаешь так, чтобы можно было контролировать уровень жидкости в ней и пузырьки воздуха. Не получается? Короткая шлангочка? Или освещение не то? Не беда. Не все так страшно.

Вылезаешь из-под машины. Откручиваешь пробку бачка ГЦТС. Наливаешь тормозухи под самый верх. Закручиваешь пробку. На пыптик в этой самой пробке накручиваешь насос. И качаешь им. Поглядываешь за уровнем жидкости в бутылочке периодически. Не увлекайся. Когда все очень хорошо идет по плану, 5-6 качков ручным каноничным насосом достаточно.

Откручиваешь пробку ГЦТС (при необходимости сними шлан насоса). Смотришь на уровень жидкости в бачке. Обычно, он за этот процесс уходит в низ до той само пресловутой перегородки. Доливаешь доверху. Нечем долить? Лезешь под машину. Закручиваешь штуцер РЦС (отот самый, на который одета твоя шлангочка, другим концом уходящая в бутылку номер 5). Берешь оту бутылку номер 5 и из нее же выливаешь ее содержимое в бачок ГЦТС.

Есть чем долить? Доливаешь. Только смотришь потом внимательно, чтоб при следущем повторении операции "Эйзенфауст" тормозуха не полилась через верх из бутылочки номер 5.
Далее повторяешь операцию "Эйзенфауст".
Обычно, после 4-го повтора операции "Эйзенфауст" гидропривод сцепления начинает срабатывать круто, как поросячий хвост. Особо везучим это удается после 1-го раза. Особо невезучим - на 6-й раз.
Если все прокачалось гуд, то вылет штока РЦС при нажатой педали - минимум - 18 мм. В идеале - 20 или и того больше. Ах да, ты один, и нажать на педаль некому, пока ты мерять вылет будешь.

Итак - решения проблемы:

1) Таки найти какого-то рядом идущего дядю Васю, который нажмет на педаль.
2) подобрать палку нужной длины, нажать на педаль сцепления, и сунуть между педалбю и сиденьем эту палку. И лезть мерять вылет.

3) Забить на измерение вылета. Просто завести мотор, нажать педаль сцепления и убендиться, что оно не "ведет" и передачи четко включаются. А если они четкол включаются, то насрать на вылет штока РЦС. Главное - результат положительный

Итак, положительный результат достигнут. Сцепление четко выжимается и четко включается. После этого очень желательно налить бачок ГЦТС до верху.

ЗЫ

3 важных момента:

а) В порыве страстей не забыть таки смотреть за уровнем жидкости в бачке ГЦТС. Выдуешь ее насосом/компрессором всю - снова воздух в системе. Снова начинай всё сначала.

б) После того, как убедишься, что всё чётко, не забыть снять с пыптика РЦС шлангочку, убрать бутылку номер 5 и ключик с пыптика. А то некоторые на радостях так и ехали кататься по гаражному кооперативу, по дороге теряя ключик, давя бутылку номер 5 и тасякая по грязи шлангочку (которая еще пригодится).
Всё сделал. как я сказал? Годо катаешься в окрестностях гаража, топчешь педаль сцепления и напевашь песенку:

"А я пропил, а я пропил свою зарплату всю опять,
О как нажрался я вчера, моя бутылка номер 5
А я пропил, а я пропил, о как нам было весело,
Теперь страдаю я с бодуна, теряя равновесие"!
ЗЗЫ Виктор Штабс, а ты, все-таки, дочитал до конца

Спасибо. Всё понято. Компрессор с накручивающимся штуцерком есть. Так что надо купить шланги, цилиндры и приступать!

Ещё вопрос. Если нерабочий один цилиндр, то нужно заменить только его либо надо менять минимум 2 лева и справа? Либо же надо менять одновременно все четыре?

[Hellbomb]

Ну если ты определил, что нерабочий только один, а остальные УВЕРЕННО работают - то только нерабочий и менять.

Тебе, конечно же, тут могут насоветовать, что прементивно нужно менять всё подряд. Только ты таких советов не слушай. Это ведь ты, а не советчики, будешь тратить на это свои деньги.

Вообще, по хорошему, как… промой спиртоганом систему, пока оно всё сохнет, купи шланги (2 на передние томоза, один на задние и 1 на сцепление). Если какой-то из цилиндров явно дохлый - то купи и его (переборка манжетов в намертво дохлых старых РАБОЧИХ (не ГЦТС!) цилиндрах заканчивается обычно выбрасываним оных и покупкой новых).

А дальше после промывки и заполнения системы новой жидкостью оно покажет.

[Shtabs]

Ну если ты определил, что нерабочий только один, а остальные УВЕРЕННО работают - то только нерабочий и менять.

Ну да - на пару недель хватит, а потом ведь в и нечего будет делать в машине? Вот следующий и будешь менять.
А никто и не говорит про замену самого РТЦ - резинками вполне возможно обойтись.

[Hellbomb]

Ну да - на пару недель хватит, а потом ведь в и нечего будет делать в машине? Вот следующий и будешь менять.
А никто и не говорит про замену самого РТЦ - резинками вполне возможно обойтись.

Если так смотреть на вещи - тогда вообще лучше сразу новую Ладу Гранту покупать. Как раз тот случай, когда излишняя передосторожность тоже вредна. Тем паче, что с качеством современных запчастей никто не даст гарантии. что новый цилиндрик окажется лучше старого РАБОТАВШЕГО.

Немного не по теме: Да и ваапще… Помнишь, как ті нахваливал аморты AT? А потом, когда я себе такие купил, ті написал, что аморты AT - гавно. Не все однозначно, как говорила крымская дочь офицера. Без обид, просто констатация фактов.

[Shtabs]

Если так смотреть на вещи - тогда вообще лучше сразу новую Ладу Гранту покупать

Ты сам себе противоречишь. У меня наверное просто другой взгляд на технику. Я по сути человек очень ленивый и не хочу одну и ту же работу делать несколько раз. Если я на непонятно кем и когда обслуженной машине собираюсь ездить, а не думать о том когда, что и где потечет и особенно одноконтурная система тормозов, то я пересматриваю и перебираю всю систему.

никто не даст гарантии. что новый цилиндрик окажется лучше старого РАБОТАВШЕГО.

А я разве такое говорил? А вот про разобрать цилиндры, осмотреть зеркало, поменять колечки - вот именно про это я и говорил.
Есть вещи в машине, к которым у меня разные подходы и тормоза - это основное. Я ведь не говорю о том, чтобы в первую разбирать двигатель и менять кольца и вкладыши (хотя это тоже было бы не вредно), но масло и фильтр в нем как и в КПП и мосту поменять нужно.

Помнишь, как ті нахваливал аморты AT? А потом, когда я себе такие купил, ті написал, что аморты AT - гавно.

Было дело - кончился у меня в течении месяца, но я опять на них езжу.

Не все однозначно, как говорила крымская дочь офицера.

Ты мне скажи про одну вещь: сколько машин ты купил с рук? И сколько сюрпризов они тебе приносили?
Без обид, просто констатация фактов.

[Hellbomb]

Виктор, насчет того, сколько машин купил с рук - только одну и сюрпризов было вполне достаточно. Но, вместе с тем, обнаружил одну интересную вещь - очень уж любят на форуме предсказывать сюрпризы чисто теоретические и "забивать" на реальные. Отакие дела.

Впрочем. сталкивался с машинами, купленными с рук другими людьми. Что только добавило немного кармы к "шофёру +100500 уровня".

А если по факту - то не хочу себя нахваливать - но только я дал токовый совет по прокачке сцепления (хотя между обещанием его дать и его действительным описанием прошло несколько часов.). Что наталкивает на мысль о том, что главная цель большинства тут тписывающихся - поднять собственное ЧСВ. а вовсе не помочь человеку. (Впрочем, та же мысль посещала меня, когда я в 2013 году менял себе рулевой редуктор. Кстати, ты по факту успешного завершения работ сказал, что я все правильно сделал. Хотя в процессе молчал, как рыба. Кстати, сию процедуру безо всяких извратов типа затаскивания редуктора вместе с трубой рулевого вала в салон я сделал без единого совета с этого форума. ). Хотя, это уже оффтоп.

Ты сам себе противоречишь. У меня наверное просто другой взгляд на технику. Я по сути человек очень ленивый и не хочу одну и ту же работу делать несколько раз. Если я на непонятно кем и когда обслуженной машине собираюсь ездить, а не думать о том когда, что и где потечет и особенно одноконтурная система тормозов, то я пересматриваю и перебираю всю систему.

Я себе не противоречц ни в чем.

Ты не хочешь одну и ту же работу делать несколько раз (что вполне естественно и разумно), но: с другой стороны, я не хочу тратить впустую деньги, если можно обойтись и без этого. Тем паче, что сейчас запчасти (и в России тоже) стоят не три копейки.

И снова же таки, волзаращаемся к тому, что старая РАБОТАЮЩАЯ деталь вовсе не факт. что проработает меньше, чем новая с авторынка. Если нет явных показаний, что сей детали наступит скорая кончина, то излишняя предосторожность тут как раз вредна, ибо бьет рублем по карману.

И кстати: ты действительно не говорил того, что старая деталь хуже новой может быть. Это я такое сказал. Поэтому не нужно излишнего благородства.

[Николай Карлов]

Снял таки тормозной барабан. Оказалось, накладки отвалились от колодок! Сам барабан ржавый. Купил новые колодки на обе стороны, барабан очистил, вечерком буду ставить и прокачивать.

[Валентин В.В.]

Обрати внимание на барабан.
Измерь его внутренний размер, он должен быть не меньше чем указано в книге. Так же, снаружи и внутри рабочей поверхности, не должно быть кантика/буртика. Если понял о чем речь - хорошо.
Если нет - пиши, будем объяснять подробно.

[Shtabs]

Измерь его внутренний размер, он должен быть не меньше чем указано в книге.

Самый крайний размер будет 282,5 мм - в мусор.

[Николай Карлов]

Обрати внимание на барабан.
Измерь его внутренний размер, он должен быть не меньше чем указано в книге. Так же, снаружи и внутри рабочей поверхности, не должно быть кантика/буртика. Если понял о чем речь - хорошо.
Если нет - пиши, будем объяснять подробно.

Самый крайний размер будет 282,5 мм - в мусор.

Сложность оказалась в другом, товарищи!
Барабаны хорошие, гладкие, задиров и прочих кантиков / бортиков не имеется. Достаточно легко поменял колодки на левом колесе. Но барабан встал достаточно туго. При максимальном отведении колодок всё-равно проворачивается с усилием. Но! Когда речь дошла до правого колеса, то там колодки были на месте, ничего не отвалено. Изношенные вполовину своей толщины по сравнению с новыми. А вот с новыми колодками барабан не хочет вставать. Не лезет просто и всё с максимальным отведение колодок. При этом его диаметр, как и левого, по рулетке где-то 275 мм, в то время как по книге 280 мм должен быть. Как это возможно? И самый главный вопрос - что делать?

[Smehanik]

Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи эксцентрики для подводки колодок. Ну и во-вторых (это немного сложнее) - проворачивая палец на котором установлена колодка, за счёт эксцентриковых шайб добейся максимального "заваливания" тормозной колодки во-внутрь тормозного барабана.

[Николай Карлов]

Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи эксценрики для подводки колодок. Ну и во-вторых (это немного сложнее) - проворачивая палец на котором установлена колодка, за счёт эксцентриковых шайб добейся максимального "заваливания" тормозной колодки во-внутрь тормозного барабана.

А вот об этом в книгах нет… Спасибо! Попробую.

[Shtabs]

При этом его диаметр, как и левого, по рулетке где-то 275 мм, в то время как по книге 280 мм должен быть. Как это возможно?

Невозможно на заводских барабанах - их размер начинается с 280 мм. А вот УАЗкины с 278 мм. Проверь рулетку или правильность измерений.

[_ShvartZ_]

Снял таки тормозной барабан. Оказалось, накладки отвалились от колодок! Сам барабан ржавый. Купил новые колодки на обе стороны, барабан очистил, вечерком буду ставить и прокачивать.

Ха, да я Ванга

Если после всех подкручиваний эксцентриков барабан все равно не лезет - сточи напильником углы колодок.

[Николай Карлов]

Во-первых (это на поверхности) - полностью сведи эксценрики для подводки колодок. Ну и во-вторых (это немного сложнее) - проворачивая палец на котором установлена колодка, за счёт эксцентриковых шайб добейся максимального "заваливания" тормозной колодки во-внутрь тормозного барабана.

Что я могу сказать, это помогло! Встало хорошо! А то бы мудохался ещё неизвестно сколько, не зная этого секрета!

Ха, да я Ванга

Если после всех подкручиваний эксцентриков барабан все равно не лезет - сточи напильником углы колодок.

Да, в точку попал!

Если там раньше была БСК, то при замене на ДОТ надо было промыть все спиртом.

А вообще, похоже на разбухшие тормозные шланги.

Видимо, была БСК. Когда менял, не обратил внимания по незнанию вопроса. А теперь из цилиндра сцепления потекла светлая жидкость, которая там и оставалась. Удивительно, как сцепление подрожало работать без перебоев.

В общем то теперь стоит задача систему промыть. И возник вопрос, как это делается в принципе? Должны ли быть откручены все перепускные клапаны одновременно, в том числе и сцепления? Либо надо последовательно качать промывайкой как тормоза и т.п.? Либо вообще как-то иначе?

[Shtabs]

Вспоминаю анекдот про кинотеатр: "…лысый пей."
Советую применить очень полезный метод самоподготовки перед проведением семинарских занятий.
Зайди и скачай мануал, открой 90-ю страницу, почитай - там все доходчиво описано:
http://www.fayloobmennik.net/4829998

[Николай Карлов]

Вспоминаю анекдот про кинотеатр: "…лысый пей."
Советую применить очень полезный метод самоподготовки перед проведением семинарских занятий.
Зайди и скачай мануал, открой 90-ю страницу, почитай - там все доходчиво описано:
http://www.fayloobmennik.net/4829998

У меня такая же 65-го года в бумаге. Читал. Там не говориться о промывке, поэтому и спросил. Речь идёт о заполнении системы и прокачке. Если в системе остатки старой жидкости, то я подумал, что это не гарантирует её очистку. Из вопроса же видно, что я прочитал про прокачку тормозов.

[Shtabs]

Из вопроса же видно, что я прочитал про прокачку тормозов.

Если бы ты прочитал эту книгу, то вопросов было бы на страницу, а не на книгу.
Такого вопроса, как промывка, ты нигде не найдешь. Существует раздел "заполнение жидкостью тормозной системы" (или как-то так).
В данной книге на стр. 63:



и далее переходим на стр. 93 и т.д.:





Промывка делается только в случае замены ТЖ на несовместимую обычной водкой из магазина. Хватает, как правило, 1.5-2 литра в зависимости от того сколько будет помощников. Её заливаешь в бачек и прокачиваешь, пока не выйдет старая - по цвету сразу будет видно. После этого желательно компрессором продуть все магистрали.
При замене старой жидкости на новую процедура аналогична только без продувки, т.е. старая жидкость при прокачке выдавливается свежей.