Многие жалуются, что в Волге холодно зимой. Однако этот недостаток относительно легко устраняется, причём установка дополнительного отопителя — шаг, который фактически не нужен, если проделать несколько нехитрых действий (в порядке значимости; можно делать это постепенно и необязательно в таком порядке; некоторые пункты можно опустить):

1. Поменять термостат на более горячий (88°);
2. Установить расширительный бачок для устранения воздушной пробки в основном радиаторе;
3. Распаять радиатор отопителя и вычистить из него накипь, окалину, мусор;
4. Доработать радиатор, добавив симметрично два штуцера выхода охлаждающей жидкости с противоположной стороны, а оба штатных штуцера использовать для входа; слив из штуцеров с левой стороны печки (по направлению движения автомобиля) организовать в нижний патрубок основного радиатора через шланги увеличенного диаметра;
5. Запитать радиатор через «танчик» на заднем торце ГБЦ и шаровый кран на 3/8";
6. Утеплить кожух и короб печки изнутри (изолоном или любым другим материалом); утеплить шланги подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопителя;
7. Доработать (утеплить) салон; в частности, утеплить моторный щит, законопатить все щели и отверстия; в то числе и короб радиатора отопителя со стороны салона; уплотнить салонный лючок в коробе отопителя;
8. На зиму обязательно снимать две из четырёх лопастей штатного вентилятора охлаждения радиатора (или заменять вентилятор на пластмассовый, у которого отрезаны лишние лопасти и оставлено 2 или 3); не забывать использовать жалюзи по назначению; как вариант, установить электровентилятор перед радиатором, чтобы уменьшить ледяной ветер под капотом, обдувающий моторный щит и кожух отопителя;
9. Установить электропомпу от Газели;
10. Установить дополнительный отопитель от ПАЗ, РАФ, Газель, Жигули или Запорожец. В последнем случае появится возможность отапливать салон на стоянках при заглушенном двигателе;
11. Установить дополнительный отопитель в багажник, который будет дуть на заднее стекло и в пространство ног задних пассажиров.
12. При наличии средств поставить предпусковой подогреватель, который можно будет использовать для отопления при неработающем двигателе, но с большей безопасностью, чем посредством запорожской печки.

После этого зимой можно ездить без пальто в морозы. У меня, например, именно так.

Пояснение. Система отопления на Волге имеет определённые конструктивные слабости, в силу которых она изначально недостаточно действенна. Прежде всего это конструкция радиатора отопителя, где оба штуцера (входа и слива охлаждающей жидкости) расположены один над другим в одном и том же бачке и разделены перегородкой. Зачастую охлаждающая жидкость идёт из одного в другой напрямую, так как перегородка прогнивает и (или) отваливается. А с другой стороны, в противоположном глухом бачке радиатора жидкость вынуждена разворачиваться на 180°, что сильно увеличивает гидравлическое сопротивление радиатора. Затем проблемы создаёт опять-таки повышение гидросопротивление на входе (маленький угловой краник) и выходе (опять-таки, Г-образный штуцер в водяном насосе: поворот на 90° эквивалентен снижению проходного сечения вдвое по законам гидродинамики, не говоря уже о изначально малом сечении этого штуцерка. Далее, отсутствие расшительного бачка приводит к образованию воздушной пробки в основном радиаторе, которая передаётся и в радиатор печки по принципу сообщающихся сосудов из-за его высокого расположения и снижает теплоотдачу, причём имеет тенденцию увеличиваться (требуется регулярная доливка воды или тосола). По мере расширения охлаждающей жидкости при прогреве двигателя её уровень повышается, но это приводит к тому, что отопитель начинает работать хорошо очень не скоро, а где-то через полчаса-час после запуска двигателя. Наконец, термостат с заниженной температурой (70°С) не позволяет радиатору отопителя быть достаточно горячим.

Помимо этого основной вентилятор радиатора дует постоянно, и зимой может сильно охлаждать подкапотное пространство, а вместе с ним моторный щит и, самое главное, жестяной тонкий кожух радиатора печки, в котором идёт горячий воздух в салон! Представьте себе тонкую стальную перегородку (0.5 мм толщиной), с одной стороны в которую дует горячий воздух из радиатора, а с другой — встречный ледяной от основного вентилятора: что будет? О том, что сам салон с завода не очень-то и утеплен (лишь картоном, и то на потолке и моторном щите; на полу и в дверях утепление отсутствует), уплотнители дверей ничего не уплотняют, а в моторном щите множество отверстий, через которые сифонит, нечего и вспоминать, это знакомая история. Так вот, перечень мероприятий выше позволяет устранить все эти недостатки.

Подробнее читаем в статьях.

Да, Игорь печка у тебя хорошо греет .

Так она и должна хорошо греть. Просто надо её содержать в рабочем состоянии. Что-либо на половину поломанное, всегда плохо работает. А за столько то лет, радиаторам должно было поплохеть, ведь они ж не молодеют

Парадокс: содержать в рабочем состоянии — в лом. Ставить дополнительную печку — не в лом.

Так ведь дополнительная, вот она, под руками, а к родному радиатору многие боятся лезть, столько болтиков на кожухе нужно открутить, и как они открутятся . А с жиговской - взял её целиком в сборе, прикрепил под приборкой, подвел патрубки и включатель печки родной подходит. Многим кажется что это быстрее и эффективнее. Минус - висит фиговина немаленькая в салоне, но так как тепло то и фиг с ней прямо как про меня , только я её сам не вешал, уже передомной постарались.
Вот парадокс и вылазит.

Napalm: Здравствуйте, товарищ Napalm. Бывалые рекомендуют лить «Фанту», типа здорово всё растворяет. Бутылку вылить и оставить на пару часов, потом слить и промыть, что отошло (Боже! И что мы пьём!!! ) Ещё 21-я печь может плохо греть из-за отсутствия внутренней перегородки в бачке между входным и выходным патрубками. Если так — паять надо.

У меня с обогревом картина такая: перегородка впаяна, электропомпа, термостат 80°. При движении по трассе до 70 км/ч (быстрее ехать не дают, блин, машин много, снегу тоже, не разгонишься) при -7° за бортом в салоне +23° при открытом на треть заднем окне (моя собака любит ездить с приоткрытыми окнами). Что будет при -15° пока не знаю, нет статистики с обновлённой системой.

И ещё принципиально новое наблюдение (в интернете публикуется впервые): а почему никто никогда не задавался вопросом потери тепла, уносимого воздухом от печи, в подкапотное пространство через металлическую крышку печи, что на стенке моторного отсека и «улитку» нагнетателя?! А ведь всё это сделано из простого тонкого железа! Предположим, что воздух печью нагревается до 70°, потом ударяется о холодную крышку (температура в подкапотном пространстве первые полчаса езды в мороз не переваливает за +25° (разница температур охрененная) и это с утеплённой крышкой капота. Измерено. ), протаскивается через холодную же «улитку», причём его температура падает до 60°. А 10° это очень много. Я просто заметил, что печь начинает лучше греть, когда воздух под капотом прогревается до 40° и выше. Сейчас делаю теплозащитный кожух из утеплённого дермантина на крышку печи и «улитку». Эта последняя модернизация и позволит полностью реализовать потенциал «родной» системы отопления. Хотя уже сейчас на меня некоторые удивлённо смотрят: как можно зимой в ГАЗ-21 в одной рубашечке ездить?

По опыту промывок. Моя 21-я в начальный период своей жизни жила в славном городе Калинине ака Твери. Городок так себе, но вода там жесткая до ужаса. Тосолов в те времена еще не было, а антифризы были жуткие. Ну и в зимний период машина ездила на воде, которую для облегчения пуска подогревали предварительно. Когда аппарат попал в мои руки, при ревизии я выяснил, что вся система охлаждения конкретно заросла накипью. При этом даже раздавило термостат и порвало компоненты водяной помпы. Что там в глубине творилось я даже и подумать боялся. В общем нужно было отмываться.

Жёсткие средства против накипи, являющиеся по сути производными от каустической соды использовать с люминиевыми компонентами движка мне было боязно, поэтому я довольно долго исследовал вопрос и остановился на Трилоне Б - некоем хилатообразующем реактиве, способном мягко растворять и снимать накипь. Ну и пользовал его довольно долго, сливая иногда водичку в емкость и просматривая что оттуда вытекло. Пару лет из системы перла какая-то гадость, образующая рыхлый мутный осадок, а потом эффект пропал. За этот же срок заметно улучшились охлаждение двигателя, эффективность печки, но вскрылись течи из пробитого когда-то и запаянного не слишком надежно радиатора. Радиатор при подвернувшейся оказии был заменен и проблема больше не вставала. Это первый способ, долгий и нудный.

Второй способ я использовал для промывки системы охлаждения Гольфа. % граммов лимонной кислоты на ведро. Прогреть, погонять, слить. Ну и промыть несколько раз.
Очень похоже на методу с Фантой, только кислота органическая, в отличии от фосфорной, что в фанте Из СО вымыло довольно много грязи и машинке полегчало.

Ну и еще - варианты промывочных средств продаются в магазинах нынче. От SKS и других производителей автохимии. Сейчас, скорее всего, я бы воспользовался именно такими средствами. Но раньше такого не было.

Лично я сильно не заморачивался, т.к. радиатор уже снял. Поскольку радиатор медный, залил туда раствор соляной кислоты на ночь, утром промыл под давлением горячей водой (кошмар!!! когда-то из крана шла горячая вода и даже по давлением!!!) и все.
Кстати где-то были промышленные (в смысле для предприятий) составы для промывки всей системы охлаждения без ее разборки, некоторые также составлялись на основе соляной кислоты. А чтобы кислота попутно не отъела чио-нибудь в движке (он же из алюминия как-никак ) в раствор делалась добавка чего-то для понижения активности кислоты в отношении алюминиевых сплавов.

…Это типа перепаять один из них на другое место, так?+1!

У меня стоит жигулевская (родной просто не было),
прошлым летом сгнил радиатор - пришлось снять.
Приспичило уже накануне сходки 28.01 - морозы
подкрались незаметно
Восстановление заняло 1 час - работает нормально.

Ну естественно.

Появилась доп. статистика:
Ездил за город в -15°. Туда ехал днём, скорость 90 км/ч, в салоне +25° (окна закрыты, был в рубашечке с закатанными рукавами, надо было видеть лица водителей встречных и параллельных «волг» по городу !), обратно уже ночью, за бортом -20°. На скорости свыше 90 км/ч (люблю по ночам гонять, никто не мешает. Днём вечно кто-то прётся) отопления начинает не хватать: из нагнетателей тянет прохладным воздухом и температура падает до +15°. 120 ехать вообще нереально, холодно становится. Это при наличии электропомпы, теплоизоляции, перегородки в печи и термостата на 80° . Сперва я решил, что выдувает салон . Типа теплоотдача в космическое пространство на околосветовой скорости реально возрастает. Но потом пришёл к выводу, что печь плохо справляется: воздух-то прохладный идёт. Таким образом, на кону вопрос дальнейшего повышения эффективности печи в пригородных полётах (кстати, замечено, что для того, чтобы в ГАЗ-21 ВООБЩЕ не потели стёкла, температура в салоне должна быть не ниже +20°, и только-то!), ибо запас тепловой энергии в двигателе налицо: в описанном случае температура ОЖ была +83°.

В связи с этим, имею вопрос к многоопытному ADK XXI-Cпб: какова Ваша характеристика радиатора отопления от УАЗа? Геометрически он вроде бы идентичен «родному», отличаясь только расположением патрубков, но это ерунда: перепаяю крышку бачка с резервной печи на УАЗовскую вместе с патрубками. Игра стоит свеч? В «УАЗ-Хантер», говорят, печь тоже термоядерная просто, ноги водителя жгёт даже сквозь ботинки, но за счёт обилия щелей в салоне задних пассажиров прячут в одеяло (ну, вот как так, а?!). Жду-с Ваших комментариев.

Вот чессослово, после победовской печки и печки 412-го, то что мне досталось с 21-й меня довольно долго удовлетворяло.
Посему только промывал, менял патрубки, рассверлил отверстие в угольнике, т.е. приподнял объем прокачиваемой ОЖ. Шкив не менял. ТЕрмостат менял. Разнесение входа и выхода собирался сделать, но тактильный анализ показал, что в родной печке ОЖ заметно охлаждается, следовательно там все в порядке.
Про уазовский я не знаю.
Заднее стекло обдувал небольшой вентилятор, тоже без проблем.
А вот сейчас, малехо вкусив уюта, модернизацией печки заинтересовался.

Кстати, в продолжение темы — у меня есть планы поставить дополнительную печку, только не под торпедо, а в заднюю полку. Чтобы обогревала заднюю часть салона и стекло. Такое делал SAAB.

цель?
Занять багажник?
Затянуть в салон шланги с ОЖ под давлением?
Улучшить очистку заднего стекла?

Лучше уж довести до ума ридну печку и протянуть под ноги задним воздуховод, как на последних Волгах.
Можно еще помощнее вентилятр засадить.
Универсальнее будет

на мой взгляд

Цели:

1. Обеспечить обдув заднего стекла.
2. Улучшить тепловой баланс и отопление задней части салона (особенно актуально для второго выпуска, не имеющего воздуховода к ногам задних пассажиров. Тянуть воздуховод? А почему не пойти дальше и не протянуть печку?).
3. Улучшить теплоотдачу (два радиатора лучше, чем один; при наличии электропомпы они оба будут горячие).
4. Отапливать багажник (при тёплом багажнике в салоне теплее, да и просто когда в нём тепло, удобно).

Места займёт совсем немного. Единственное, что меня волнует — если ставить ГБО, то с печкой будут проблемы, как её поставить, чтобы всё было нормально.

Обдув - ясно. Возможно более дешевым способом. Стекло с нагревателем, вентилятор…
Тянуть тепло назад. Минус от печки сзади я уже написал. Это снижение надежности. Кстати, "У" ведь третья серия. У меня нет воздуховода в машине.

Два лучше, чем один. Вот тут спорный момент.
1. Заполнение системы ОЖ усложнится.
2. Рост объема системы и длины шлангов.
3. Усиленный отбор тепла у внутреннего контура системы охлаждения. Как это скажется на режиме двигателя летом в жару никого думаю не заинтересует, а вот зимой, когда и так холодно оно движку надо? Вот Т1974А жаловался, что зимой даже одна печка выхолаживает двигатель, если я правильно запомнил.

Про отапливаемый багажник - вообще странное желание. Там недостаточно сыро? Багажник хорошо теплоизолирован? Иначе там будет скапливаться конденсат. Все будет влажным и ржавым.

Опять-таки, при любимом родном генераторе баланс электричества еще ухудшится. Ведь понадобится еще и помпа и вентилятор.

А впрочем, каждый себе голова

Интересно, а какой запас тепла в глушителе? Может с ним теплообменник соорудить?

Неа. На оригинале вторая скорость вентилятора приводит к понижению температуры воздуха, нагнетаемого в салон. Проверено.
Для эффективного отопления скорость протягивания воздуха через печь не должна превышать её теплоотдачу (!!!), так что это ничего не даст. Вообще, прежде чем городить огород, есть смысл попробовать вытянуть из родной печи максимум возможного. А это до +30* в салоне при -15* на улице в городском цикле. Мало вам? Причём, это сделать проще, чем ставить дополнительную печь:
1. Утеплительный чехол щитка печи и улитки на стенке моторного отсека - и с этого надо начинать, эффект заметите мгновенно, гарантирую;
2. Термостат на 80°;
3. Наличие перегородки в печи между патрубками - КПД последней повышает радикально, проверено;
4. Электропомпа.
По любому имеет смысл сначала сделать вот это, товарищ Stirlitz, а там видно будет. Мало будет -тогда и поставишь дополнение.

Это, кстати, как я понимаю главная причина того, что многие печи от Газ-21 не имеют перегородки между патрубками. ЗМЗ-21 в оригинале и так на 70° ОЖ ездит, а если ему ещё теплоотдачу через печь увеличить - ему вообще кранты. Тем не менее, говоря о тюнинге (О! ТЮНИНГ! ) понято не совсем так. Я писал, про то, что электропомпа увеличивает теплоотдачу печи, что заметно по снижению температуры ОЖ. Однако, это не столь существенно, чтобы нельзя было выкачать ещё, хотя не исключено, что в -20° ЗМЗ-21 два радиатора в натуре не потянет. Переохладится.
Вообще концепция извлечения максимальных результатов предполагает извлечение таковых из КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ. Например, теплоотдачу печи за счёт перегородки, 80° и электропомпы мы приблизили к максимуму. Прохладно… Где ресурс? А вот где: понижаем потери тепла при транспортировке воздуха до салона за счёт утеплительного кожуха щитка печи и улитки (результаты превосходят все ожидания)… Опять мало? А почему вы считаете, что воздух следует гнать именно снаружи? Может есть способ повысить его исходную температуру? Например, 60% забирать из салона, а 40 уже снаружи, чтобы стёкла не потели? Экспериментируем с процентами на воздухозаборниках… Вот это я и называю словом РЫТЬ. И это гораздо интереснее и эффективнее, нежели копировать некие известные решения ДЛЯ ДРУГИХ автомобилей, не так ли? ГАЗ-21 по целому ряду параметров имеет огромные ресурсы, в частности из штатной системы отопления я вытянул вот минимум 100% сверх номинала. И у неё везде так. Посему, сперва лучше поРЫТЬ штатную комплектацию.
ManCar:
ОХРЕНЕННЫЙ. У меня из за этого «запаса» кабель управления задним правым стеклоподъёмником перегорел, (о чём был разгромный отчёт на Gaz21.ru) я имел неосторожность проложить его под ковриком на полу над глушителем. Правда, по сей день системный ресурс отопления салона выхлопными газами так не востребован. Можно почитать тут:
www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=4696

В Питере похолодало. На улице утром было минус 20. Пора потрындеть про печки Значит уже предел радиатора. Или откуда-нибудь подсасывает холодный воздух Ну не проще! Просто логичнее и эстетичнее. Я уже на эту тему Игорю писал. Интересно… Не думал, что эффект будет серьезно ощущаться. Вы ставили тройник или просто вскрыли печку и улучшили штатную схему? Где установлена помпа?
5. Увеличение проходного сечения тубопровода ветви помпа-печка. Это в разной степени эффективно для разных выпусков двигателя. У последних машин, емнис, там уже диаметр канала в угольнике увеличен штатно.
6, Подвод тепла в ноги задних пассажиров сопровождается мощными теплопотерями через пол. Тоже стоит попытаться теплоизолировать. Я вообще-то немножко передернул. Вы жаловались на то, что печка не может взять от движка больше тепла. Правильно? Возможно следует поискать возможность установки более современного и эффективного радиатора на штатное место. Ну нет. Это просто брак радиатора печки. Застойные зоны в печи не организовывали, а допускали. Вот и я о том, что немножко передернул Заманчиво подогревать внешний воздух путем прохода через подкапотное пространство.
На сколько это эффективно может делаться, не уверен, но почему бы нет? Копировать хорошее решение смысл есть. Вот тупо переносить чужие агрегаты не стОит. Возраст у нее такой. В те времена конструкторская мысль и технологии с запасом строили все подряд. Я видел в натуре печку кунга утилизирубщую тепло от выхлопа. Перед глушителем сделан был испаритель в котором закипячивалась вода. Трубопроводами она соединялась с обычным бытовым штампованым радиатором. Сверху под потолком устанавливался расширительный бачок. Еще в вагончике была дровяная печка , подключенная к этой же системе Никаких насосов - теплоноситель бегал за счет конвекции. Диаметр труб около 3/4". Из минусов - воду из систему нужно было сливать на ночевках, если некому было топить печь. Эффективность системы была чумовая.

… а бывают такие для 21-й?

Специального нет.

Нагреватели бывают нагреватели на присосках. Великовато потребление, испарину со стекла сгоняет постепенно, но вполне реально.

Нагреватели бывают в виде наклеиваемой сеточки из фольги. К сожалению повреждается при неаккуратной загрузке хлама на заднюю полку. Вполне нормально чистит стекло, практически не мешает.

Вентиляторы. Бывают специальные автомобильные. Бывают компьютерные. последние компактнее, тише, расчитаны на 12 В, как и надо.

Термовентилятор не нужен — просто вентилятор довольно хорошо очищает стекло

Ну заднее стекло с подогревом, как впрочем и "триплексное" переднее делают в Москве. На gaz21.ru где-то координаты есть.

У меня на свежекупленном сарае родная печка отключена, а вместо нее в салоне стоит радиатор печки чуть побольше жигулевского с вентилятором сзади. Вся эта конструкция покоится на полу в ногах пассажира, удерживаемая только шлангами с ОЖ. Стекло обдувается штатным вентилятором. Вот думаю, пережить зиму в том виде как есть (греет вполне сносно. Далеко не ташкент, но пар изо рта не идет И это при сарайных объемах), или заняться реанимацией родной системы (кстати, есть радиатор печки с 3 патрубками - 1 впаян у улитки)…

Я все время забываю, что за время, прошедшее со времен моего активного ковыряния в 21-ой существенно расширилась сфера предоставляемых услуг. То, что раньше приходилось придумывать и делать самому на коленке или при помощи знакомого токаря на государственном заводе, теперь бывает, что выпускается под малкосерийный заказ и поступает в продажу. Опять-таки доступ к информации стал довольно свободным и легким.

Относительно сарая. Интересно, в морозы хватит ли обдува лобового стекла не слишком подогретым воздухом? Ситуация не лучшая, т.к. вентилятор гоняет тепло в салоне по кругу, на лобовое идет влажный внутренний воздух или холодный снаружи… Перебиться можно, но лучше возвращаться к традиционной схеме. на мой взгляд.

Угу, новодел оживает

Я ехал на сарае из Твери 1,5 недели назад - стекло нормальное. И еще позавчера проехался - пока выбрался из сугроба, все оттаяло. Но помимо салонного обогревателя я включал и родной вентилятор на обдув стекла. Честно говоря, не обратил внимания на заслонки печки - что открыто, что закрыто… Вроде внешний заборник у лобового закрыт был, а вот салонный…

Сегодня бы попробовать проехаться.
На самом деле очень сильно в мороз сказывается количество и объем пассажиров. Даже при хорошей печке при четырех пассажирах процесс запотевания стекол гораздо интенсивнее, чем когда только водитель в салоне.
А еще отсутствие дефлекторов для обдува боковых стекол неприятно сказывается. Конечно несколько выручают боковые форточки, но в 20-25 мороза ими пользоваться уже холодновато.

Как там у Т1974, интересно с его эффективной печкой? Стекла нынче полностью оттаивают и на сколько быстро?

А никак. Я тачку позавчера в гараж отогнал, до будущей недели не нужна. Накануне ночью было -20°, ничего, завелась с 3-й попытки. Про стёкла: машину грею 10 минут (движок прогревается за 5…7, остальное — на отопление салона, чтобы можно было уже снять верхнюю одежду) при -16° за бортом.

Нашёл эффективный метод: после запуска, как до 40° прогреется — открываю внутренний люк (наружный закрыт) и гоняю воздух через печь внутри салона. Сам счищаю снег пока. Внутри никого нет — стёкла не потеют. Сажусь — там уже +10, переключаюсь на наружный воздухозабор, до момента прогрева салона до +20° стёкла слегка в испарине — вид не закрывает, но неприятно. Потом очищаются вообще минут за 15, кроме заднего. Езжу как правило один, с 4-мя пассажирами — нет данных.

Угу. Все верно. Пять рыл задышат окна конкретно :-(
И внутренний объем гонять, пока сам расчисткой занимаешься тоже правильно. Еще важно, чтоб на полу сухо было, а то влага на холодные окна перелетит.

Один товарищ с gaz21.org просил меня выложить фотографию электропомпы. Вот она:

Провода опасно болтаются. Возможны неприятности :-(

Сегодня проскочил на наш базарчик и у одного мужика видел новенький радиатор отопителя. Не наш, но по размерам очень похожий (к сожалению, рулетки не было померять точно, померял пальцами - вроде наш размерчик). Только соты алюминиевые. Бачки медные, трубки выводные, как у нас сделаны, только добавлен еще один маленький сосок, я так понял воздух стравливать. Мужик объяснил, что такой радиатор ставится на отопитель новых КрАЗов (которые с квадратной кабиной).
Так что если у кого есть возможность и желание проверить…

Слуш. Оч интересная инфа. Будем изыскивать, так как мой отопитель весь латанный перелатанный.

Во-во!Бо за родной на базаре ТАКОЕ просят!!!

Во блин это оказывается редкость. А я год назад у мужика вподвале на теремках видел два. Говорил что за 100грн. может один отдать. Правда бу но в отличном состоянии. Не взял потому как набрал кучу всего более нужного.

Подумал я ещё про печку, и вот какая мысль мне пришла в голову. Она у меня уже переделанная — штуцера разнесены. Но вообще-то лучше было не переносить их, а просто впаять с противоположной стороны дополнительный штуцер, а старые использовать оба для подачи ОЖ, соединив их через патрубки с тройником. Тогда ОЖ проходила бы через радиатор полнее.

Стоит ли переделать? Или это не существенно?

По поводу установки электропомпы. Есть ли смысл, если отопитель и так неплохо греет? Вот думаю, стоит ли заморачиваться. Или нет предела совершенству?

Подключать её параллельно с моторчиком печки?

Мне кажется, нет. Вспомни -- сколько жидкости втечёт, столько и вытечет. А вытекает через один патрубок. Кажись из уравнения Бернулли следует, что скорость втечения в два входных патрубка будет в два раза меньше, чем через один.

Зато сопротивление на входящих патрубках будет меньше,и выходящий патрубок можно побольше диаметром впаять)))

Вот нечего мне делать Думаю поставить себе отопитель от тазика. Чтобы штатный задействовать исключительно на обдув стекла. В принципе, у меня в салоне никогда не бывало холодно при прогретом и работающем моторе, разве что в ногах на задних сиденьях в сильные морозы в силу отсутствия подвода туда отопления, как на эрках. Но зуд что-то улучшить всегда присутствует. Как считает уважаемое сообщество — смысл есть?Это-то так. Но если штуцера на штатном месте, один над другим, а перегородка прогнила, то тоже вроде бы сколько втечёт, столько и вытечет, а греет… то есть вообще не греет. Тут суть не в том, сколько жидкости проходит через штуцера, а чтобы увеличить площадь охвата, по которой протекает ОЖ. Если она, к примеру, втекает в верхний, а вытекает в нижний с другой стороны, то она идёт по диагонали. А если втекает ещё и в нижний слева, то дополнительно идёт по горизонтали. Скорее всего, она пойдёт по кратчайшему пути, так надо дать ей эти пути, чтобы она проходила везде.

Увеличение объёма прокачиваемой ОЖ — это уже вопрос уменьшенного шкива помпы и/или дополнительной электропомпы, но я сейчас не об этом. Наверно, я неправильно выразился. Надо было сказать «тогда ОЖ, проходя через радиатор, захватывала бы большую площадь». При том же объёме.

Рассуждения логичны. Полнее заполнит радиатор. Кстати даже если штуцера в штатном месте, то если подавать воду в нижний патрубок, забирать из верхнего, наполнение радиатора тоже будет большим и печка будет греть. У меня так сделано. И штатной в принципе хватает для обогрева. Ну а жиговская просто ускоряет процесс, и имеет другой сектор обдува. А электропомпа просто ускоряет оборачиваемость жидкости, а это приводит как раз к недогреву.

Короче, попробую приколхозить. Вообще планы такие:

1. Дополнительный отопитель.
2. Электропомпа.
3. Утепление кожуха печки с обратной стороны.
4. Впаивание в радиатор ещё одного штуцера снизу.
5. Реализация обдува заднего стекла и подача тепла в ноги задним пассажирам с помощью воздуходов. А может, с помощью дополнительного отопителя.
6. Предпусковой подогреватель.

Вот по предпоследнему пункту думаю. Что, если тазовскую печку как-то вставить то ли под сиденье, чтобы она сразу назад дула, и от неё же трубу к заднему стеклу, или же в багажник, и оттуда уже воздуховоды.А я также слышал, что подходит от ГАЗ-52 (или 53), только перепаять штуцера на другую сторону надо.

[2007.08.23]

Смотрел на базаре на танчик и думал; может, поставить себе его вместо тройника на блоке? Хотя бы для дополнительной печки. Кто-то ставил его, не снимая ГБЦ?

Надпоручика спроси. Он с танчиком заморачивался как то.

Подумываю про электропомпу. Но пока не решился. Есть ли смысл, если печка и так дует неплохо? Или есть куда лучше? У кого она стоит, насколько лучше стало с ней? И сколько тока она берёт?

Всё-таки 100 гривен не так мало, чтобы лишь бы было…

Стоит учесть, что электропомпа создает добавочное заметное сопротивление потоку жидкости в выключеном состоянии.

Блин… Может, вообще не стоит с ней морочиться, если и так нормально греет?

Кстати, помпа эта ведь от Газели. Там она нужна, чтобы греть большой салон, так как отопители под сиденьями далеко от мотора. А на многих легковых автомобилях вообще ставят электропомпы? Может, это уже лишнее?

Я ставил электропомпу на белую машинку. И то, для того чтобы увеличить оборачиваемость жидкости(сильно перегревался движек), но большого эффекта это не дало, да и потребление тока, сравнимо с движком нашей печки. Так что, если греет хорошо, наверное её ставить не стоит. А если поставишь доп. жиговскую, то в нём вообще пропадет необходимость. Большой + жигулевской печки в том, что сам радиатор в салоне находится, и он греет уже подогретый воздух и гоняет его по салону. При 40 град. уже спокойно можно обогреть салон. Я сам люблю тепло, поэтому очень приятно, даже сейчас-пришел на стоянку, сел в машинку, и через 5 минут уже тепло пошло по салону

Я как раз думал на жигулёвскую печку и повесить электропомпу, чтобы она работала максимально эффективно. Кстати, а как эту печку лучше ставить? Желательно с фотографиями. У неё там получается лючок с одной стороны, а с другой радиатор виден в окошко, и дует из этого окошка. Если поставить так, как подсказывает логика, то это окошко будет направлено вверх, на приёмник — смысл на него дуть, а если перевернуть наоборот, то патрубки будут торчать неудобно. А если этим окошком в салон, то лючок сзади не будет открываться. В общем, как лучше? В оригинале эта печка стояла окошком вверх, но я сомневаюсь, что это правильно.

Stirlitz:
Вы, Полковник всё мутите воду нам… Пропагандируя (вопреки последней цитате) слухи о неспособности штатной печи прилично греть и высказывая контрреволюционные мысли про ВАЗовский отопитель.
Политическое заявление: штатная печь ГАЗ-21 способна жарить так, что рука прислонённая к щели у лобового стекла не терпит жара. То-есть воздух идёт около 70*, а ручки стеклоподъёмников передних дверей при включенном отоплении салона становятся тёплыми наощупь.
1. Электропомпа реально увеличивает теплоотдачу печи. У меня печь стала способна греть салон на второй скорости вентилятора только после установки электропомпы. До этого вторая скорость приводила к похолоданию в машине. На первой скорости - вообще отпад.
2. Теплоизолирующий кожух щитка отопителя и "улитки" сделал? Нет? Тогда неудивительно, что не удаётся получить максимум.
3. Вся эта конструкция с жигулёвской печью в салоне нафиг не нужна. Только переборку портить. Куда кондиционер ставить будешь?

Вариант теплоизоляции щитка печи фольгированным изолоном 4 мм. Приклеивается клеем "Момент", прекрасно ложится в форму, не позволяет воздуху, нагретому печью, отдавать тепло в моторный отсек, направляя его, соответственно, в салон:

Господи, ну ты ещё не понял, что мне хочется чем-то заняться, что-то присобачить, и не ради острой или вообще реальной необходимости, а шоб было. У меня в салоне всегда было очень тепло, особенно после его утепления и решения вопроса с уплотнителями. Но есть одна особенность: штатная печка дует либо на стекло, либо в салон. А хочется, чтобы она всё время дула на стекло, но чтобы и в салоне было тепло. К тому же размышляю о возможности установить на штатную печку воздуховоды на заднее стекло и к ногам задних пассажиров на штатные патрубки, тогда спереди остаюсь без отопления, и жигулёвская печка кстати.

А насчёт электропомпы всё думаю. Нужна ли она на эту жигулёвскую печку, или нет смысла?

Помимо прочего, меня интересует слив ОЖ из печки. Насколько я знаю, он идёт в помпу. А там такой уголок довольно маленького сечения. И потом оттуда ОЖ, по идее, идёт в радиатор? Или куда? А что, если сливать её в нижний патрубок помпы? (Для этого придётся найти тройник, который будет врезан между радиатором и помпой). Есть ли смысл? Если сделать забор ОЖ для жигулёвской печки через танчик, то тогда решится проблема плохого тока воды через отопитель из-за узких мест — краник на блоке/головке и уголок в помпе.

Да. Ещё один вопрос имеется. Не так давно я выяснил, почему мне летом приходится перекрывать краник печки, и почему при работе мотора из-под торпедо всегда идёт тепло. У меня крышка печки отсутствует. Вместо неё присобачена какая-то жестянка, которая противно звенит на скорости, и не закрывает отверстие полностью. В связи с этим у меня вопрос — а нельзя ли её совсем заделать, эту дырку? Или печка не будет работать?

Печка работать будет, а вот вентиляции не будет. И пропадет возможность замкнутого цикла вентиляции при закрытом внешнем лючке.

А что, с какого-нибудь донора слабо скрутить? Там крепления-то всего - две петли на шплинтах да тага управления…