Провода стартера и клеммы Опции

[ADK-XXI С-Пб]

Так стартер новый, отлаженный и проверенный или просто заменил?

Признаки износа или неполадок стартера - тужится, сажает заряд, гонит огромный ток и греет провода, если не заведет с полоборота, то капец.

[Shtabs]

Графитная смазка только улучшит контакт.

Утечку поначалу увеличиить может, но, как и медная, просто закисают.

[_ВаряГ_]

О выборе наконечников проводов.

В предыдущих записях было упоминание о том, что я заменил клеммы силовых проводов из заводских свинцовых на латунные (хотя ошибочно на рынках их называют медными. Ну пошутил Бозя, ну не видел человек в жизни меди, согласен неудачная шутка, ну что ж поделаешь?). После этого упоминания полетели вопросы в личку, да и в бортовиках были обсуждения. Возникла у меня идея затронуть данную тематику с научной стороны. Кто читал мой бортжурнал помнят, что после замены клеммных оконечников (так вродь максимально правильно назвать их) пропали проблемы с заведением автомобиля – старт двигателя после недельной спячки стал более быстрым, да и стартер стал крутить бодрее.

Скажу честно, поиск клемм начался у меня после 6-ти лет использования заводских. Так, как я преверженец того, чтобы за машиной следить, не остаётся в покое и аккумуляторная батарея. Раз в полгода, иногда и больше, АКБ снимается с машины, или точнее быть разряжается музыкой, фарами до 9 В, и дальше снимается с автомобиля, проверяется уровень электролита, доливается и гоняется на зарядке. После этого заряженный АКБ возвращается на место, зажимаются клеммы и тд. Также при некоторых ремонтах приходится снять АКБ. Вот даже элементарно подтянуть ремень генератора, не снимая АКБ довольно неудобно. Думаю кто самостоятельно обслуживают автомобиль это и так знают и понимают. Так вот такие манипуляции со снятием-установкой АКБ приводит к износу клеммных оконечников силовых проводов. Лично у меня зажимной болт продавил под собой довольно глубокую фаску, и каждый раз затягивая клемму приходилось дожимать всё больше и больше, что в конечном итоге после 6-год привело их в негодность.
Итак, нынче магазины и рынки предлагают массу данных клемм, разных производителей, разных упаковок и без упаковок, завод, Китай, у дедушки с кармана вытащенных, с секретных бункеров сверхсекретных заводов и т.д. Скажу сразу клеммы для профессиональной музыки я откину по одной причине – они такие же как и обычные, с тех же материалов, просто добавлено больше отверстий подключения проводов, от этого больше размер и масса (что мешает использовать обычные клеммы? да ничего!) и цена имеет солидную разницу. Да, интересность акустических клемм вот какая, часто «добросовестные продавцы» говорят что материал сталь покрыта медью (золотом!, серебром! платиной!). Не верю я, что сталь, да ещё увеличенного размера может весить легче латунных, и тем более свинцовых. Такого в природе не бывает (из этих металлов вес латуни и увеличенной стальной клеммы должен был бы хотя бы совпасть).Для наглядности привожу фото данной клеммы, так чтобы знать что такое есть, бывает.



Я в принципе подозреваю, что бывают клеммы аккустические возможно и более качественные что мне повстречались, но данные клеммы меня не впечатлили, несмотря что и магазин занимается именно автомедиасистемами.Посему я со смелостью отбрасываю данный сегмент.
Далее, отбираем основные клеммы, которые у нас обитают, и которые доступны в любом киоске\ларьке\магазинчике, и которые так интересны нам, простым смертным автолюбителям, ни фига не шарящим в мегакилловатных медиаустановках.

Итак, цены на рынке колеблятся от 23 гривен до 45 гривен за штуку. Тобишь, самый дешевый комплект мы можем приобрести за 46 гривен, самый дорогой 90 гривен. (напомню, кому интересно в долларах , тот может считать 1 доллар=21,05 грн, курс этот скачет, ну да и болт 25х8 на него). В пространствах Интернета можно найти и дешевле, но я подозреваю что там с ростом и падением курса не успевают обновлять актуальную цену (уточняйте цены в Интернет-магазинах, а то будет как у меня – цена гитары 800 грн в обьявлении, а как начали оформлять заказ она так случайно выросла до 2700 грн, сервис! чо поделать как не послать их?)

Отобрав основные типы клемм имеем картину следующую. Материал: свинец, латунь, алюминий, и цинк, покрыт медью. Ещё одной интересной парой стали клеммы фирмы Carlife, цветные. Плюс окрашен красной краской, массовая клемма чёрным, всё понятно, чтоб не затупить, чтоб красиво было… но, есть нюанс. Материал данных клемм – свинец! Окрашенный свинец, и ни какая не медь, не латунь, не золото-серебро, как могут утверждать нечестные продавцы.







Далее, вспомним такое понятие как удельное сопротивление металлов. Удельное сопротивление — физическая величина, характеризующая способность вещества препятствовать прохождению электрического тока.
В таблице показаны параметры металлов. Нужные нам металлы подчёркнуты красной линией.



Наиболее распространенное сечение провода – 10 мм.кв., тут сужу по штатной проводке а\м ВАЗ 2106, но почти у всех автомобилей советского производства эти провода почти одинаковые. Удельное сопротивление меди - 0,0175 ом*м/кв.мм, взял данные меди электротехнической, поскольку провод силовой от АКБ к стартеру именно из меди, да и провод сечением 2,5 кв.мм. от АКБ идёт на питание всей системы (у автомобилей классического семейства ВАЗ это пластиковый розветвитель на правой стороне крыла, недалеко от АКБ). Итак, просчитываю сопротивление 1 метра медного провода сечением 10 мм. кв. (именно такие и используются в основном в наших автомобилях, плюс-минус)
0,0175/10=0,00175 (Ом)
Отсюда видно, что благодаря длине и меди сопротивление электрического тока невысоко, поскольку нагрузка на этом проводе идёт к наиболее прожорливому предмету – стартеру. Именно при потреблении стартера и возникает самая большая нагрузка на проводе. Напомню что, мощность «жигулёвского» стартера составляет 1,3 кВт. Потребляемая сила тока при номинальной мощности, не более 290 (А) (стартер СТ221)
Если просчитать сопротивление в кабеле толщиной 10 мм.кв, но из алюминия, получим: 0,026/10=0,0026 (Ом) Полученое значение на 0,00085 Ом выше нежели получили при использовании медного провода. Стоит задуматься: если столь малые значения просчитывались, то почему же используются свинцовые клеммы? смотрим вторую колонку таблицы и видим параметр сопротивление по сравнению с медью. По сути это является коефициент, при котором использование свинцовых клемм ухудшает токопроводимость на 12 (!) единиц.
вспомним также о твёрдости металлов. Твёрдость и стойкость к деформации при температурах, также является важным параметром, дабы не было зазоров между клеммой-АКБ и клеммой на силовом проводе зазора. На рисунку приведены данные



Итак, нам важно 1) малое удельное сопротивление 2) большая прочность (твердость) материала 3) сопротивление по сравнению с медью, наиболее приближенное к 1 (единице) и параметр№4) температура плавления металла, как показатель прочности металла при нагреве, естественно чем выше значение, тем лучше. Для наглядности использую многокритериальный анализ, для которого рассчитываю максимальное значение, и приравниваю его к 1, остальные значения рассчитываю исходя от 1(единицы), тобишь имеем процентное соотношение.
Получаем график



напомню в поле I нас интересует наименьшее значение(цинк,латунь, алюсиний,свинец), в поле II наоборот распределяем за наибольшем (латунь, алюминий, цинк, свинец), поле III наиболее приблежение к 1 (алюминий, цинк, латунь свинец) и в поле IV, опять интересует наибольшее значение (латунь,алюминий,цинк,свинец).
Из этого графика следует, что свинцовые клеммы уступают клеммам из других металлов, а вот клеммы из латуни или цинка наиболее подходящие.
Также нашел в описаниях данную тезу: «Латунь — эталонный материал для изготовления соединительных элементов используемых в автозвуке, т. к. она обладает достаточной прочностью, чтобы сохранять надежность соединения под воздействием вибраций. При этом у латуни минимальные значения удельного сопротивления, что позволяет предотвратить просадки напряжения и как следствие нежелательные искажения звукового сигнала.». Недаром в моем графике латунь посела дважды «призовое» место.

Как вывод – используем латунные или цинковые оконечники проводов, но латунь считается наиболее востребованной и качественной. Кроме того, я всё же рекомендую пропаивать конец медного провода – использование оконечника, всё равно позволит попадать влеге и воздуху, что призведёт к окислению, слой припоя позволит уберечь от данного воздействия воздуха и влаги. Ну и клемму в месте соединения с проводом надежно заизолировать.
Для себя я выбрал вот такую клемму



Материал – латунь. Плюсом ещё является наличие винтов под дополнительные провода, на которые планирую повесить питание противотуманок.
[/quote]

[Тимур]

У цинковых ещё проблема - они страдают цинковой чумой. Я в магазине когда выбирал себе, то увидел, что все они оказались потресканные. Взял себе латунные.

[Stirlitz]

С цинковыми клеммами лучше не связываться.

[Mayor]

Поглядел… и припомнилось что мои то до сих пор родные… медные. Правда ответные наконечники проводов ( что на стартере да на моторе) как то довелось подпрессовывать и заливать припоем.
С переходом на малообслуживаемые и необслуживаемые АКБ… а точнее даже ранее - с появлением у меня РР - РН-4, напрочь отпала операция по очистке и вообще какому то обслуживанию этих клемм.

[Валентин В.В.]

Быстросъемные клеммы АКБ

Источник: www.drive2.ru/c/2742029/

Для чего это сделано:

— аварийное быстрое отключение АБ
— быстрое снятие и установка АБ без ключей

[Черная молния]

Друзья, в этой теме шел разговор, что провода с аккумулятора должны быть сечением не менее 25 мм²
Подскажите, поставил плюсовой с аккумулятора на стартер, толщина провода в оплётке 9 мм - это нормально? Или надо замерять жилу, чтоб понять или он подойдёт?
Минусовой провод выглядит даже визуально потолще, с оплёткой 10 мм.
И те что стояли раньше на машине тоже 10 мм. были (на последней фотке)



[Отредактировал Черная молния - 2018.09.04 14:14]

[Mayor]

Ну так 9мм в изоляции эт порядка 8мм без оной. А это соответственно Пи х Эр в квадрате то есть 3.14х4х4 = 50.2 кв мм. Да и на глаз - вполне.

[Черная молния]

Ну так 9мм в изоляции эт порядка 8мм без оной. А это соответственно Пи х Эр в квадрате то есть 3.14х4х4 = 50.2 кв мм. Да и на глаз - вполне.

Благодарю! Смутило просто то, что минусовой провод клеммой зажался хорошо, а плюсовой не очень. Подложил сверху свинцовую пластинку на жилу, и тогда клемма хорошо стянулась болтами.

[Отредактировал Черная молния - 2018.09.04 21:18]

[Hellbomb]

Благодарю! Смутило просто то, что минусовой провод клеммой зажался хорошо, а плюсовой не очень. Подложил сверху свинцовую пластинку на жилу, и тогда клемма хорошо стянулась болтами.

Было у меня такое, что жила слабо клеммой зажималась. Я поступил проще: просто зачистил больше и согнул вдвое.

[Черная молния]

Было у меня такое, что жила слабо клеммой зажималась. Я поступил проще: просто зачистил больше и согнул вдвое.

запомню!, может переделаю - так даже надёжнее

…а, ещё там было Алексей у меня немного с генератором. Предыдущий владелец наверно работал на ремни , Шкив генератора и шкив коленвала были кто в лес, кто по дрова , и очень заметно. Крепление под этот "переменник" кто-то дорабатывал, и там под креплением стояли две толстые шайбы. Переднюю шайбу вообще снял, а заднюю поставил немного тоньше - теперь шкивы гены и вала стали параллельно. Но я ещё насос не поставил на машину (вытянул привожу в порядок), посмотрим теперь как его шкив встанет…

[Отредактировал Черная молния - 2018.09.05 9:41]