Многие жалуются, что в Волге холодно зимой. Однако этот недостаток относительно легко устраняется, причём установка дополнительного отопителя — шаг, который фактически не нужен, если проделать несколько нехитрых действий (в порядке значимости; можно делать это постепенно и необязательно в таком порядке; некоторые пункты можно опустить):
Да, Игорь печка у тебя хорошо греет .
Так она и должна хорошо греть. Просто надо её содержать в рабочем состоянии. Что-либо на половину поломанное, всегда плохо работает. А за столько то лет, радиаторам должно было поплохеть, ведь они ж не молодеют
Парадокс: содержать в рабочем состоянии — в лом. Ставить дополнительную печку — не в лом.
Так ведь дополнительная, вот она, под руками, а к родному радиатору многие боятся лезть, столько болтиков на кожухе нужно открутить, и как они открутятся . А с жиговской - взял её целиком в сборе, прикрепил под приборкой, подвел патрубки и включатель печки родной подходит. Многим кажется что это быстрее и эффективнее. Минус - висит фиговина немаленькая в салоне, но так как тепло то и фиг с ней прямо как про меня , только я её сам не вешал, уже передомной постарались.
Вот парадокс и вылазит.
Napalm:
Лично я сильно не заморачивался, т.к. радиатор уже снял. Поскольку радиатор медный, залил туда раствор соляной кислоты на ночь, утром промыл под давлением горячей водой (кошмар!!! когда-то из крана шла горячая вода и даже по давлением!!!) и все.
Кстати где-то были промышленные (в смысле для предприятий) составы для промывки всей системы охлаждения без ее разборки, некоторые также составлялись на основе соляной кислоты. А чтобы кислота попутно не отъела чио-нибудь в движке (он же из алюминия как-никак ) в раствор делалась добавка чего-то для понижения активности кислоты в отношении алюминиевых сплавов.
У меня стоит жигулевская (родной просто не было),
прошлым летом сгнил радиатор - пришлось снять.
Приспичило уже накануне сходки 28.01 - морозы
подкрались незаметно
Восстановление заняло 1 час - работает нормально.
Появилась доп. статистика:
Ездил за город в -15°. Туда ехал днём, скорость 90 км/ч, в салоне +25° (окна закрыты, был в рубашечке с закатанными рукавами, надо было видеть лица водителей встречных и параллельных «волг» по городу !), обратно уже ночью, за бортом -20°. На скорости свыше 90 км/ч (люблю по ночам гонять, никто не мешает. Днём вечно кто-то прётся) отопления начинает не хватать: из нагнетателей тянет прохладным воздухом и температура падает до +15°. 120 ехать вообще нереально, холодно становится. Это при наличии электропомпы, теплоизоляции, перегородки в печи и термостата на 80° . Сперва я решил, что выдувает салон . Типа теплоотдача в космическое пространство на околосветовой скорости реально возрастает. Но потом пришёл к выводу, что печь плохо справляется: воздух-то прохладный идёт. Таким образом, на кону вопрос дальнейшего повышения эффективности печи в пригородных полётах (кстати, замечено, что для того, чтобы в ГАЗ-21 ВООБЩЕ не потели стёкла, температура в салоне должна быть не ниже +20°, и только-то!), ибо запас тепловой энергии в двигателе налицо: в описанном случае температура ОЖ была +83°.
В связи с этим, имею вопрос к многоопытному ADK XXI-Cпб: какова Ваша характеристика радиатора отопления от УАЗа? Геометрически он вроде бы идентичен «родному», отличаясь только расположением патрубков, но это ерунда: перепаяю крышку бачка с резервной печи на УАЗовскую вместе с патрубками. Игра стоит свеч? В «УАЗ-Хантер», говорят, печь тоже термоядерная просто, ноги водителя жгёт даже сквозь ботинки, но за счёт обилия щелей в салоне задних пассажиров прячут в одеяло (ну, вот как так, а?!). Жду-с Ваших комментариев.
Вот чессослово, после победовской печки и печки 412-го, то что мне досталось с 21-й меня довольно долго удовлетворяло.
Посему только промывал, менял патрубки, рассверлил отверстие в угольнике, т.е. приподнял объем прокачиваемой ОЖ. Шкив не менял. ТЕрмостат менял. Разнесение входа и выхода собирался сделать, но тактильный анализ показал, что в родной печке ОЖ заметно охлаждается, следовательно там все в порядке.
Про уазовский я не знаю.
Заднее стекло обдувал небольшой вентилятор, тоже без проблем.
А вот сейчас, малехо вкусив уюта, модернизацией печки заинтересовался.
Кстати, в продолжение темы — у меня есть планы поставить дополнительную печку, только не под торпедо, а в заднюю полку. Чтобы обогревала заднюю часть салона и стекло. Такое делал SAAB.
цель?
Занять багажник?
Затянуть в салон шланги с ОЖ под давлением?
Улучшить очистку заднего стекла?
Лучше уж довести до ума ридну печку и протянуть под ноги задним воздуховод, как на последних Волгах.
Можно еще помощнее вентилятр засадить.
Универсальнее будет
на мой взгляд
Цели:
1. Обеспечить обдув заднего стекла.
2. Улучшить тепловой баланс и отопление задней части салона (особенно актуально для второго выпуска, не имеющего воздуховода к ногам задних пассажиров. Тянуть воздуховод? А почему не пойти дальше и не протянуть печку?).
3. Улучшить теплоотдачу (два радиатора лучше, чем один; при наличии электропомпы они оба будут горячие).
4. Отапливать багажник (при тёплом багажнике в салоне теплее, да и просто когда в нём тепло, удобно).
Места займёт совсем немного. Единственное, что меня волнует — если ставить ГБО, то с печкой будут проблемы, как её поставить, чтобы всё было нормально.
Обдув - ясно. Возможно более дешевым способом. Стекло с нагревателем, вентилятор…
Тянуть тепло назад. Минус от печки сзади я уже написал. Это снижение надежности. Кстати, "У" ведь третья серия. У меня нет воздуховода в машине.
Два лучше, чем один. Вот тут спорный момент.
1. Заполнение системы ОЖ усложнится.
2. Рост объема системы и длины шлангов.
3. Усиленный отбор тепла у внутреннего контура системы охлаждения. Как это скажется на режиме двигателя летом в жару никого думаю не заинтересует, а вот зимой, когда и так холодно оно движку надо? Вот Т1974А жаловался, что зимой даже одна печка выхолаживает двигатель, если я правильно запомнил.
Про отапливаемый багажник - вообще странное желание. Там недостаточно сыро? Багажник хорошо теплоизолирован? Иначе там будет скапливаться конденсат. Все будет влажным и ржавым.
Опять-таки, при любимом родном генераторе баланс электричества еще ухудшится. Ведь понадобится еще и помпа и вентилятор.
А впрочем, каждый себе голова
Интересно, а какой запас тепла в глушителе? Может с ним теплообменник соорудить?
В Питере похолодало. На улице утром было минус 20. Пора потрындеть про печки
Специального нет.
Нагреватели бывают нагреватели на присосках. Великовато потребление, испарину со стекла сгоняет постепенно, но вполне реально.
Нагреватели бывают в виде наклеиваемой сеточки из фольги. К сожалению повреждается при неаккуратной загрузке хлама на заднюю полку. Вполне нормально чистит стекло, практически не мешает.
Вентиляторы. Бывают специальные автомобильные. Бывают компьютерные. последние компактнее, тише, расчитаны на 12 В, как и надо.
Термовентилятор не нужен — просто вентилятор довольно хорошо очищает стекло
Ну заднее стекло с подогревом, как впрочем и "триплексное" переднее делают в Москве. На gaz21.ru где-то координаты есть.
У меня на свежекупленном сарае родная печка отключена, а вместо нее в салоне стоит радиатор печки чуть побольше жигулевского с вентилятором сзади. Вся эта конструкция покоится на полу в ногах пассажира, удерживаемая только шлангами с ОЖ. Стекло обдувается штатным вентилятором. Вот думаю, пережить зиму в том виде как есть (греет вполне сносно. Далеко не ташкент, но пар изо рта не идет И это при сарайных объемах), или заняться реанимацией родной системы (кстати, есть радиатор печки с 3 патрубками - 1 впаян у улитки)…
Я все время забываю, что за время, прошедшее со времен моего активного ковыряния в 21-ой существенно расширилась сфера предоставляемых услуг. То, что раньше приходилось придумывать и делать самому на коленке или при помощи знакомого токаря на государственном заводе, теперь бывает, что выпускается под малкосерийный заказ и поступает в продажу. Опять-таки доступ к информации стал довольно свободным и легким.
Относительно сарая. Интересно, в морозы хватит ли обдува лобового стекла не слишком подогретым воздухом? Ситуация не лучшая, т.к. вентилятор гоняет тепло в салоне по кругу, на лобовое идет влажный внутренний воздух или холодный снаружи… Перебиться можно, но лучше возвращаться к традиционной схеме. на мой взгляд.
Угу, новодел оживает
Я ехал на сарае из Твери 1,5 недели назад - стекло нормальное. И еще позавчера проехался - пока выбрался из сугроба, все оттаяло. Но помимо салонного обогревателя я включал и родной вентилятор на обдув стекла. Честно говоря, не обратил внимания на заслонки печки - что открыто, что закрыто… Вроде внешний заборник у лобового закрыт был, а вот салонный…
Сегодня бы попробовать проехаться.
На самом деле очень сильно в мороз сказывается количество и объем пассажиров. Даже при хорошей печке при четырех пассажирах процесс запотевания стекол гораздо интенсивнее, чем когда только водитель в салоне.
А еще отсутствие дефлекторов для обдува боковых стекол неприятно сказывается. Конечно несколько выручают боковые форточки, но в 20-25 мороза ими пользоваться уже холодновато.
Как там у Т1974, интересно с его эффективной печкой? Стекла нынче полностью оттаивают и на сколько быстро?
Угу. Все верно. Пять рыл задышат окна конкретно :-(
И внутренний объем гонять, пока сам расчисткой занимаешься тоже правильно. Еще важно, чтоб на полу сухо было, а то влага на холодные окна перелетит.
Один товарищ с gaz21.org просил меня выложить фотографию электропомпы. Вот она:
Провода опасно болтаются. Возможны неприятности :-(
Сегодня проскочил на наш базарчик и у одного мужика видел новенький радиатор отопителя. Не наш, но по размерам очень похожий (к сожалению, рулетки не было померять точно, померял пальцами - вроде наш размерчик). Только соты алюминиевые. Бачки медные, трубки выводные, как у нас сделаны, только добавлен еще один маленький сосок, я так понял воздух стравливать. Мужик объяснил, что такой радиатор ставится на отопитель новых КрАЗов (которые с квадратной кабиной).
Так что если у кого есть возможность и желание проверить…
Слуш. Оч интересная инфа. Будем изыскивать, так как мой отопитель весь латанный перелатанный.
Во-во!Бо за родной на базаре ТАКОЕ просят!!!
Во блин это оказывается редкость. А я год назад у мужика вподвале на теремках видел два. Говорил что за 100грн. может один отдать. Правда бу но в отличном состоянии. Не взял потому как набрал кучу всего более нужного.
Подумал я ещё про печку, и вот какая мысль мне пришла в голову. Она у меня уже переделанная — штуцера разнесены. Но вообще-то лучше было не переносить их, а просто впаять с противоположной стороны дополнительный штуцер, а старые использовать оба для подачи ОЖ, соединив их через патрубки с тройником. Тогда ОЖ проходила бы через радиатор полнее.
Стоит ли переделать? Или это не существенно?
По поводу установки электропомпы. Есть ли смысл, если отопитель и так неплохо греет? Вот думаю, стоит ли заморачиваться. Или нет предела совершенству?
Подключать её параллельно с моторчиком печки?
Зато сопротивление на входящих патрубках будет меньше,и выходящий патрубок можно побольше диаметром впаять)))
Вот нечего мне делать Думаю поставить себе отопитель от тазика. Чтобы штатный задействовать исключительно на обдув стекла. В принципе, у меня в салоне никогда не бывало холодно при прогретом и работающем моторе, разве что в ногах на задних сиденьях в сильные морозы в силу отсутствия подвода туда отопления, как на эрках. Но зуд что-то улучшить всегда присутствует. Как считает уважаемое сообщество — смысл есть?
Рассуждения логичны. Полнее заполнит радиатор. Кстати даже если штуцера в штатном месте, то если подавать воду в нижний патрубок, забирать из верхнего, наполнение радиатора тоже будет большим и печка будет греть. У меня так сделано. И штатной в принципе хватает для обогрева. Ну а жиговская просто ускоряет процесс, и имеет другой сектор обдува. А электропомпа просто ускоряет оборачиваемость жидкости, а это приводит как раз к недогреву.
Короче, попробую приколхозить. Вообще планы такие:
Надпоручика спроси. Он с танчиком заморачивался как то.
Подумываю про электропомпу. Но пока не решился. Есть ли смысл, если печка и так дует неплохо? Или есть куда лучше? У кого она стоит, насколько лучше стало с ней? И сколько тока она берёт?
Всё-таки 100 гривен не так мало, чтобы лишь бы было…
Стоит учесть, что электропомпа создает добавочное заметное сопротивление потоку жидкости в выключеном состоянии.
Блин… Может, вообще не стоит с ней морочиться, если и так нормально греет?
Кстати, помпа эта ведь от Газели. Там она нужна, чтобы греть большой салон, так как отопители под сиденьями далеко от мотора. А на многих легковых автомобилях вообще ставят электропомпы? Может, это уже лишнее?
Я ставил электропомпу на белую машинку. И то, для того чтобы увеличить оборачиваемость жидкости(сильно перегревался движек), но большого эффекта это не дало, да и потребление тока, сравнимо с движком нашей печки. Так что, если греет хорошо, наверное её ставить не стоит. А если поставишь доп. жиговскую, то в нём вообще пропадет необходимость. Большой + жигулевской печки в том, что сам радиатор в салоне находится, и он греет уже подогретый воздух и гоняет его по салону. При 40 град. уже спокойно можно обогреть салон. Я сам люблю тепло, поэтому очень приятно, даже сейчас-пришел на стоянку, сел в машинку, и через 5 минут уже тепло пошло по салону
Я как раз думал на жигулёвскую печку и повесить электропомпу, чтобы она работала максимально эффективно. Кстати, а как эту печку лучше ставить? Желательно с фотографиями. У неё там получается лючок с одной стороны, а с другой радиатор виден в окошко, и дует из этого окошка. Если поставить так, как подсказывает логика, то это окошко будет направлено вверх, на приёмник — смысл на него дуть, а если перевернуть наоборот, то патрубки будут торчать неудобно. А если этим окошком в салон, то лючок сзади не будет открываться. В общем, как лучше? В оригинале эта печка стояла окошком вверх, но я сомневаюсь, что это правильно.
Stirlitz:
Господи, ну ты ещё не понял, что мне хочется чем-то заняться, что-то присобачить, и не ради острой или вообще реальной необходимости, а шоб было. У меня в салоне всегда было очень тепло, особенно после его утепления и решения вопроса с уплотнителями. Но есть одна особенность: штатная печка дует либо на стекло, либо в салон. А хочется, чтобы она всё время дула на стекло, но чтобы и в салоне было тепло. К тому же размышляю о возможности установить на штатную печку воздуховоды на заднее стекло и к ногам задних пассажиров на штатные патрубки, тогда спереди остаюсь без отопления, и жигулёвская печка кстати.
А насчёт электропомпы всё думаю. Нужна ли она на эту жигулёвскую печку, или нет смысла?
Помимо прочего, меня интересует слив ОЖ из печки. Насколько я знаю, он идёт в помпу. А там такой уголок довольно маленького сечения. И потом оттуда ОЖ, по идее, идёт в радиатор? Или куда? А что, если сливать её в нижний патрубок помпы? (Для этого придётся найти тройник, который будет врезан между радиатором и помпой). Есть ли смысл? Если сделать забор ОЖ для жигулёвской печки через танчик, то тогда решится проблема плохого тока воды через отопитель из-за узких мест — краник на блоке/головке и уголок в помпе.
Да. Ещё один вопрос имеется. Не так давно я выяснил, почему мне летом приходится перекрывать краник печки, и почему при работе мотора из-под торпедо всегда идёт тепло. У меня крышка печки отсутствует. Вместо неё присобачена какая-то жестянка, которая противно звенит на скорости, и не закрывает отверстие полностью. В связи с этим у меня вопрос — а нельзя ли её совсем заделать, эту дырку? Или печка не будет работать?
Печка работать будет, а вот вентиляции не будет. И пропадет возможность замкнутого цикла вентиляции при закрытом внешнем лючке.
А что, с какого-нибудь донора слабо скрутить? Там крепления-то всего - две петли на шплинтах да тага управления…
Да вот прохлопал этот момент, когда разбирал печку. Сейчас разбирать снова её лень.
А говоришь, руки чешутся… ))
А разве нужно для замены полностью печку перебирать? Вроде можно подползти снизу изнутри и все демонтировать.
1. Забирать ОЖ для ВАЗовской печи лучше из танчика.
2. Лючок вентиляции незаменимая вещь:
2.1. Летом отлично вентилируется салон при открытом воздухозаборнике, но закрытых окнах (ну, бывает погода такая странная: в окно дует, закроешь — душно. С лючком — в самый раз);
2.2 Через неплотность лючка зимой в салон обильно поступает холодный воздух, несмотря на включённую крыльчатку отопителя. Это проверено. Вот почему охота поставить вторую печь. Лучше бы лючок сделать.
2.3. При прогреве двигателя зимой салон прогревается до +10° за 5 минут при -15° снаружи, отсчитывая с момента пуска холодного двигателя. Это если наружный люк закрыт, а воздух сосёт из салона через лючок. Снег с машины счистил — сел уже без куртки.
3. С отоплением заднего стекла - не парься. Если потеет (а это потому, что меньше +20° в салоне. У меня всегда от +23° — не потеет уже), закажи в Москве заднее стекло на ГАЗ-21 с электроотопительной системой. Они стоят то что-то около 60 у.е. Пущай кто-нибудь из московских заморочится — вышлет тебе.
P.S: Я себе хотел для кучи блок климат-контроля установить, обломался. На 21-й такая прорва режимов вентиляции салона — не поймёшь, как это всё автоматизировать. Проще вручную выбирать, честное слово.
Добрый вечер!
не прошло и года - я вновь приобщаюсь к великому… к совершенствованию 21-й.Но это другая тема.
По поводу печки: когда на улице тепло, до - 15 - в салоне печка давит хорошо. Когда ниже 20-25 С, она не тянет, особенно при езде по трассе. Лобовое плохо отогревается даже при наличии 2-х дефлекторов от Жигулей на приборной. Это при одном водителе. У меня сложилось впечатление, что холодный воздух проходит как-то еще кроме как через радиатор печки (возможно тут надо как-то найти случай правильной игры заслонками). Возможно (даже, обязательно) нужна помпа.Была еще мысль что-то приладить вместо имеющегося вентилятора - ходил около крыльчатки от 9-ки.
Конечно, очень сильно влияет качество сохранения тепла в салоне, теплоизоляция пола. Плохо. что вентиляциии нет.
Моторный щит. В нём столько дыр… И никакой особой изоляции. А ещё крыльчатку при морозах ниже -15° лучше снимать вообще. Меньше ветра будет на моторный щит. Кожух печки нужно изнутри чем-то обклеить типа изолона. Ну и щели в дверях на скорости сильно «помогают».
Товарищи Вот решил подключится к Вашему спору, ибо у меня с пеxкой проблемы, она в полный хлам. В гараже завалялась печка от УРАЛа, по размерам вроде одинакова, кажется патрубки размещены так же; подскажите есть смысл ставить её или прыгать на УАзовскую, но ведь это деньги а тут бесплатно
в 21-й отсутствует вентиляция как таковая, поэтому и запотевание заднего стекла, боковых и зимой и летом при повышенной влажности. Лопасти я снимал вообще на зиму, т.к. мало ездил по городу и мало стоял в пробках. при т-ре около минус 5 лучше ставить хотя бы одну.
дыр в машине много, вопрос в том, что при низкой теапературе отопитель не справляется - идет холодный воздух. До -20 ( лучше до -15) все нормально, температуру выдает нормальную.
Задумался и я насчет вентиляции, решил размять мозги. И вот что мне надумалось.
Основная проблема в том, что воздушные потоки идут в районе заднего стекла не так, как нам хотелось бы. По кругу. А надо что бы был поток через полку заднего стекла в багажник. Вот что вспомнилось-придумалось.
Фанерку задней полки (в дальнейшем - фанерка) надо приподнять над железом на 1-2 см, и сместить в сторону сиденья, оставив щель между фанеркой и стеклом ( по аналогии с передним стеклом и щелью обдува) что бы циркулирующий воздух мог там проходить. Дальше или сделать пропилы или через штатные дырки ( треугольные ) воздух пойдет.
Теперь вопрос, как заставить воздух попадать в багажник? И куда и как он будет деваться из оного ? Осмотрел багажник Камри жены, обнаружил клапана вытяжки[color=#009900]. Вот и ответ.
Клапана вытяжки можно врезать от любой иномарки. Чаще всего они выглядят так - пластиковая рамка с прикрепленной резинкой ( типа как на К22 пластинки) В одну сторону вытягивается в другую резиновый лепесток прижимается и воздух не идет.
В нужных местах обшивки надо просверлить дырки или подрезать для образования щели. Заодно будет вентилироваться багажник.
З.Ы. Фото клапана добавлю позже. Надеюсь идея ясна ?
Очень интересная мысль. Где ещё взять эти клапаны.
Мне в таком решении не нравится.
Во-первых!
Влажный теплый "обдышаный" воздух уходит в холодный багажник и там конденсируется. Багажник будет хронически мокрым со всеми вытекающими. Кстати, это характерно для 3110, хоть там и имеются в задних стойках вентиляционные отверстия.
Если реализовывать такую схему, то стОит прокладывать от щелей-дефлекторов воздуховоды в облмсть разрежения. И ставить клапан.
Кстати, обратите внимание, что щели у лобового стекла справляются со своей работой потому, что через них продувает теплый воздух.
Сзади такого не будет. Поэтому даже если реализовать вытяжную, сдается мне, что стекло еще как будет запотевать. Опять-таки на 3110 сошлюсь. Там выручает только обогрев заднего стекла.
Ладно. Только подобные клапана стояли и на Опеле ина Камри и на др. мной виденных машинах. И ничего, не запотевало.
2 Штирлиц, сделаю фото, выложу
Клапан можно и не делать как отдельную деталь. Как клапан может работать любое отверстие в кузове, прикрытое по всей площади листом достаточно жесткой резины, закрепленной с одной стороны. С какой стороны резинка, в ту сторону он и будет пропускать воздух. Аналог - клапан в противогазе, например. Только нужно знать, где область разрежения, чтобы воздух вытягивало.
Кстати, в задних колесных арках у нас что образуется? Разрежение или повышенное давление? Можно сделать короткие воздуховоды в нишу колеса заднего из-под задней полки с клапанами, и пусть тянет. Только машину все-таки придется калечить. В крайнем случае, можно протянуть кусок шланга гофрированного в нише заднего крыла с выводом вниз к заднему буферу. Там точно разрежение будет.
Только, наверное, с паром и все тепло из машины в таком случае высосет.
Ну что же… Можно попробовать. Успехов.
А чего так все делать хотят-то? Вот в девятке от печки тянется трубка к ногам задних пассажиров, так можно взять и точно так же протянуть трубку к заднему стеклу, т.е. сделать обогрев и обдув по аналогии с передним стеклом и всё.
И шланг взять гибкий от слива умывальника! Он как раз по диаметру подходит! А если чтобы просто дуло, то кулер от компа!!!
А у меня там просто роторный вентилятор с обогревом стоит. Стоял плоский, наш украинский, но он долго не выдержал, нихром быстро пообрывался и солнцем его покорёжило. Сейчас поставил польский, круглый на ножке, крепится магнитом прямо к задней полке, включатель(переключатель холодный-теплый воздух) уже стоит возле водителя и можно переключать по необходимости. Центр стекла обдувает давольно быстро и обеспечивает достаточный обзор. Может что-то глобальнее и поинтересней будет, но мне и так пока хватает.
Я вопрос вентиляции-обдува решаю просто. Относительно. При включении отопителя оба стекла задних дверей опускаются на 2 см. В результате имеем и вытяжку и продув заднего стекла в той мере, которая не нарушает тепло в салоне. Причём, это помогает даже когда едет собачка. Потому что она всегда едет разявив рот и пару от неё до дури просто.
P.S.: Естественно, всё управляется электрически.den_tdi:
Вот нашел фото одной из выхлопных труб, крепится сразу на двигатель (пилотный вариант, сейчас буду переделывать и облагораживать)
На полуметровый кусок трубы 3/4 дюйма намотано 3 метра медной трубки диаметром 10мм (от газобалонного оборудования), Всего в запорожец получилось впихнуть 6 метров такой трубы (два глушителя), если взять волговскую выхлопную, то там получится намного больше. Тосол прокачивается газелевской электропомпой, по 16 мм резиновым шлангам, они одеваются прямо на концы медной трубы (там где напаяно, для увеличения наружного диаметра), которые подключены к медному радиатору (по моему от 2108), стоит в багажнике, и выходит в салон. Там же стоят вентиляторы, один на ноги, другой на лобовое. Ну и расширительный бачок тоже присутствует.
Теперь плюсы и минусы
первое: нужно немного времени на прогрев, так что ставить надо на самые горячие места выхлопного тректа - сразу за коллектором. Тут может возникнуть проблема с увеличением нагрузки на фланец, из за увеличившейся массы. У меня пока ничего не отпало, но это на запорожце, там 4 шпильки M8, на них висит эта вся бойда и глушитель от 2108.
второе: нужно утеплить обмотку негорючим теплоизолирующим материалом, у меня это минеральная вата, а сверху стеклоткань, получается типо термоса.
третье: жидкость надо непрерывно прокачивать с момента нагрева жидкости, без движения тосол начинает кипеть в трубе, а паровое отопление я не планировал.
четвертое: помним, что в тепло отработавших газов уходит больше половины теплоты сграния топлива, надо только её грамотно успользовать, через 10 минут езды, с недолгим прогревом около 5 минут, у меня появляется теплый, а потом и горячий воздух, ездил и в -25.
На лето я снял резиновые шланги и слил тосол. Сейчас стало холодать, буду подключать назад
В идеале надо сделать электронное управление температурой воздуха с помощью регулирования оборотов помпы, чтобы холодный тосол не сильно быстро гоняло по системе и он успевал прогрется.
Как все просто оказывается…
Хорошо.
Кроме одного, на мой взгляд. Что делать, если слишком жарко будет? Кипение ОЖ не слишком удачный способ термостабилизации. Но с моей стороны это все теория :-\
to den_tdi:
У нас в своё время всё упёрлось именно в проблему кипения ОЖ при выключенном отопителе. Змеевик предлагалось расположить непосредственно в глушаке, там температура до 200*, нагрев произойдёт быстро и безболезненно… Сливать-заливать - не вариант. На ГАЗ-21 и без этого ТО объёмное достаточно. Сегодня эта проблема так и не решена к сожалению…
Да, при чем это общая проблема. Слишком заманчива идея повышения КПД за счет утилизации тепловых потерь.
Я слышал только о реализации отопления для кузова грузовика. Открытая система, но за счет большого объема теплоноситель не улетал. Никаких насосов, все движение теплоносителя за счет летучести пара в широкой трубе. Конденсат по стенкам стекает вниз к глушителю-испарителю. Радиатор в кузове отбирает тепло и конденсирует пар. Объем кузова и тента большой и проблема перегрева не "парит"
Может для излишков тепла второй радиатор поставить, где-нибудь в багажнике?
Короче, кто понимает что-то в ТАЗовских печках. Вентилятор там крутится в какую сторону? Если в ту, в которую показано стрелкой на корпусе моторчика, то проводок, сильно похожий на массу, придётся соединить с +. И при этом он будет тянуть воздух через радиатор, а не нагнетать в него. Это правильно?
Прикладывал я сегодня эту печку. Как её вообще там ставить? Радиатором вверх, лючком вниз, как я понимаю. А к чему крепить, к торпедо? Фото никто не имеет?
Кубик-Рубика однако имеем . У меня жиговская стоит, но у меня верхушка (та часть где радиатор) самопал. Посему не подскажу. Досталась в наследство. Душу за горло бывшего хозяина куда родную дел - как партизан не колится.
Ой, Полковник! Изучили б вы вопрос взаимозаменяемости родной печи с враждебными… Кабыть от мерседеса что-нибудь подойдёт. Не делом занят… Не делом!
Хорошо, а если сделать дополнительный контур скажем за фальшрешоткой радиатора и когда становится жарко некий термостат или датчик буде пускать тосол по паралелной трубке на радиатор который стоит между решоткой и основным, поддерживая заданную температуру в салоне
Почему неразумно - сухой теплый багажник еще никому не повредил, если конечно пиво в нем летом не возить.
Изучаю http://volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album07.htm, в котором сказано:
2 Igor_Kiev
Не беспокойся, такая конструкция, как ты увидел на картинке, появилась на закате выпуска машин, по крайней мере я такой конструкции не встречал ни разу вживую, только на картинках в альбоме. Раздельная разводка, как у тебя, является "классической".
Что касается слива воды - 21-й движок разрабатывался специально под воду и естественно (страна-то ведь северная), качеству слива/залива ОЖ здесь уделено достаточное внимание (в отличие от современных машин, которые уже под антифриз деланы). Поэтому при родной конструкции системы охлаждения движка (имею в виду глобальные переделки) сольется все без проблем. Зальется тоже, ведь раньше (в советские времена) эта процедура выполнялась водителями ежедневно.
PS. А картинка на ссылке прикольная, карб К-22И художник лихо модернизировал добавлением контрольного окошка
При наличии закрытой системы с антифризом, термостатом и расширительным бачком, воздух с прогревом единожды удаляется и больше там не появляется. Об этом свидетельствует некоторое бульканье в отопителе , слышное при прогазовке сразу после заправки системы и пропадающее после полного прогрева.
При наличии малейших течей, в систему при остывании воздух может засасываться и бульканье в отопителе при утреннем пуске мотора является сигналом для проверки герметичности.
Да. Уточню что у меня установлен термостат ВАЗ, причем установка верхняя. И с ним имеет место быть затрудненное удаление воздуха из системы , поскольку этот термостат закрывается герметично. И при наличии в системе воздуха, случается, что термостат открывается поздно или не открывается вообще. Это тоже сигнал для проверки герметичности.
Но если система герметична, никаких проблем нет.
Сегодня в магазине автозапчастей «АИС» я купил пластмассовый тройник, который используется на 31-х Волгах. Его устанавливают на нижний патрубок радиатора охлаждения двигателя. Этот тройник (труба отводящая для Волги, Газели – так указано на чеке) имеет следующие присоединительные размеры:
1) диаметр слева 44 мм (утолщение диаметром 44,5 мм);
2) диаметр справа 37,7 мм (утолщение диаметром 39,9 мм);
3) доковой патрубок диаметром 18,3 мм (утолщение диаметром 20,5 мм).
Нужно купить комплект резиновых шлангов (они для радиатора двигателя и помпы) для 31-й Волги и заменить ими шланги в ГАЗ-21. Диаметр этих шлангов совпадает с диаметром тройника.
В левый бачок в печке ГАЗ-21 в самом низу нужно впаять медный патрубок диаметром 18 мм, резиновым армированным снаружи шлангом с внутренним диаметром 18 мм нужно отвести от радиатора печки охлаждённый теплоноситель к этому тройнику. При открытии сливного краника в радиаторе охлаждения двигателя теплоноситель полностью сливается из радиатора печки.
Нужно подавать горячий теплоноситель в оба правых патрубка на радиаторе печки, для чего они соединяются алюминиевым или медным или пластмассовым тройником.
Сегодня я установил на священную машину танчик и о чудо, печка заработала!
Итак, танчик можно поставить на машину, не снимая головки. Правда, секс знатный.
Танчик был взят от ЗМЗ-4026 с дыркой под датчик. Стоил 44 грн, штуцер — 16.
А с описанным выше тройником решили пока не спешить.
В ЗМЗ-21 гильзы цилиндров охлаждаются… конвекционными потоками ОЖ. То-есть принудительная циркуляция идёт только в ГБЦ, а в блоке никакой принудительной циркуляции нет . Неудивительно, что забор ОЖ с танчика приводит к увеличению рабочей температуры печи.
В мануале написано, что конвекционное охлаждение это хорошо. Поверхность цилиндров охлаждается равномерно, что предупреждает их коробление. Не получится ли так, что увеличение эффективности потока ОЖ в блоке за счёт отбора из танчика приведёт к неравномерности нагрева гильз? Получится, что со стороны танчика ток ОЖ интенсивный и её температура ниже, а с противоположной стороны - по старому . А термонапряжения, это сами знаете что…
Т1974А: вот на машине Штирлица и проверим. Наука требует жертв.
А на ЗМЗ24/402 тогда получается охладение гльз так же происходит?
Отбор ОЖ для печки из краника, ввёрнутого в ГБЦ, был на первом и втором выпуске ГАЗ-21. На третьем выпуске по неизвестным причинам был предусмотрен тройник на блоке цилиндров, в который вкручивалось два краника: слива ОЖ и отбора в печку, а отверстие в головке было закрыто пробкой. Но на подавляющем большинстве ГАЗ-21 в наше время всё-таки используется краник на ГБЦ.
На третьем после модернизации системы охлаждения и отопления. На ранних было на ГБЦ.
У меня Газ-21 1963 года, отбор с ГБЦ. Я по указанной причине переделывать не рискнул. Мало ли что.
Если поставить жигулёвскую печку, то для обдува стекла можно использовать штатную. Но как быть тем, у кого родная печка по тем или иным причинам полностью демонтирована?
Думаю, можно замутить обдув и от жигулёвской печки:
Это один из них
http://www.gaz21.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=26
Интересно выслушать кто чего использует и их эффективность. Недавно увидел еще пару вариантов, отличный от вышеприведенного.
Этот вариант уже давненько предлагается. И я даже видел воочию такую переделку на одной Волгочке. Единственное, после беседы с владельцем, я пришел к выводу что патрубок, который с левой стороны вверху, всетаки лучше не ставить (это если точно НЕ ДЕРЖИТ перегородка). Да и вообще это на мой взгляд всетаки самый оптимальный способ переделки, хотя сам я еще не пробовал
Ага. То есть срубив как на рисунке верхний патрубок и удалив совсем перегородку располагаем патрубки по диагонали. Ну в общем да. Тут и при обычных размерностях патрубков сопротивление радиатора снизится и скорость потока будет повыше чем в стандартном исполнении.
А у мужика того скорее произошло следующее. Отводной патрубок наверняка недостаточного диаметра. И его расположение в верхнем углу вызвало этот эффект. А если расплющщить толстый и забацать по центру, наверное будет получше
Ну вроде как по законам теплотехники обратка должна быть толще, чем подача. Интересно вот насколько? Видел другой вариант со сбросом жидкости прямо в помпу вместо датчика - по слухам не очень хорошо.
Есть ещё вариант со сбросом жидкости в нижний патрубок радиатора через врезку-тройник. По-моему, лучше всего.
Народ, я что-то помню, моторчик печки ставили не то от Газели, не то от РАФа, не то от 3110. Никто не знает точно?
От Москвича 2140(ранние модели) ,точно наш,и от 3110 можно впихнуть ,но придётся тогда крыльчатку рассверливать ,там вал немного толще!
А я вот недавно перелистывая ЗР наткнулся на то, что для улучшения отопления салона десятки (ВАЗ2110) проделана работа по улучшению вентиляции. Были прорезаны каналы в полке заднего стекла ( чтобы воздух шел в багажник) и под задним бампером дыры для выхода воздуха наружу.
Так вот я и подумал. А ведь и у нас то воздуху то и особо деваться то из салона некуда. Есть у меня подозрение что благодаря дырчатой обивке потолка ( у меня сейчас такая) воздух по задним стойкам может пройти из салона в багажник . Но и в нем нет выхода наружу. Вот я и подумываю сделать парочку отверстий ( 2-3см в диаметре) в полу багажника за его обивкой прямо под задними фонарями.
А то ведь вентилятор печи тужится тужится а выхода воздуху нет.
Что скажете? А?
Обеспечить выход воздуху - хорошая идея. А вот гнать теплый увлажненный (парами от дыхания) воздух в багажник мне не очень нравится. Мне кажется конденсата в багажнике добавится.
Да. Такая вероятность есть. Надо будет провести эксперимент. А отверстия всегда можно заткнуть при необходимости. Кстати неоднократно замечал наличие влаги в этих карманах под задними фонарями и давно намеревался сделать там дренаж. Возможно конечно и увеличение влажности, а возможен и положительный эффект вследствии интенсификации вентиляции данных полостей. Поглядим. Надо только насадку на дрель прикупить соответствующую.
Согласен. Это кардинально решает проблему конденсации в багажнике. Тогда для подсоединения гибкого шланга надо сделать в полке заднего стекла воздуховоды, которые с этим/этими рукавами будут надежно соединены. Нечто подобное было на Москвиче-2140.
Я чета не пойму, воздух забирается из салона через люк под торпедой, и в салон же подогретый возвращаеться. Чего ж печке то тужиться? Чай не на сносях. Воздух гуляет по кругу с прогревом, все так и должно быть.
Правильно. Это в случае такого забора воздуха. А вот при заборе из наружнего воздухозаборника, что перед лобовым стеклом, и закрытом люке под торпедой картина меняется.
Я что-то помню, приснопамятный Лев говорил что-то об этом. Про вентиляцию салона и что-то про Ауди, кажется.
Честно говоря, я тоже собрался себе такую ставить. Всё равно место под приёмником зря пропадает.
Технология установки в принципе простая, но требует возни и наличия слесарных возможностей (электродрели и прочих инструментов, а также всяких железок). Насколько я смог рассмотреть на синей Волге ЦАРя, берутся две металлические планки, крепятся спереди к торпедо по бокам от приёмника, а сзади к коробу штатной печки. На эти планки уже вешается жигулёвская печка, причём её патрубки смотрят направо, к ногам пассажира. Вот для этого и нужна электродрель, чтобы сверлить дырочки в торпедо и в планках и в коробе печки (для чего надо будет снять штатную печку, чтобы не просверлить её радиатор — заодно можно его отдать в ремонт).
А также требуется просверлить или проковырять большие дырки для патрубков в моторном щите, в которые вставить короткие куски шлангов или трубок диаметра, равного внешнему диаметру шлангов, которые будут использоваться для печки — чтобы они не перетёрлись об острые края моторного щита. В моторном же отсеке лично я буду ставить питание печки с танчика, а слив в нижний шланг радиатора. Говорят, что лучше всего использовать белые (другого цвета не встречал) сантехнические металлопластиковые трубы. Установка танчика на моторе, стоящем на автомобиле — акробатическая задача, но вполне посильная. Капеллану я такое сделал (танчик). Кроме танчика, понадобится тройник для врезки в нижний шланг радиатора.
Вот тут виден танчик и шланги дополнительной печки (правда, не жигулёвская, но расположение патрубков такое же). Однако здесь слив организован в штатное место, а в предлагаемом мной варианте нижний патрубок пойдёт под верхним и далее направо вдоль блока цилиндров мимо трамблёра к помпе.
http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=2&pos=6
Зачем такие сложности и почему нельзя подключить на родные места запитки и слива. Во-первых, штатную печку лучше оставить, чтобы не мудрить с обдувом стекла. Тогда можно будет эту функцию возложить на неё, с этим она вполне справляется. Кроме того, она останется в качестве резерва, мало ли что. Но во-вторых, штатные места запитки и слива имеют большое сопротивление потоку из-за резких поворотов. Где-то слышал, что Г-образный штуцер оказывает сопротивление потоку примерно как прямой вдвое меньшего сечения. Не говоря уже о том, что там вечно всё зарастает. А если сделать, как я предлагаю, то ток воды будет через отопитель отличный, и возможно даже электропомпа там не будет нужна в принципе.
ЦитатаТишка
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=5179
Да печка у наших машин нормальная,но вот распределение воздушных потоков ужастное,пока воздух дойдёт до салона ,он уже охлаждается,все короба железные,Т1974А писал в теме про печку,стоит утеплить короб печки (тот ,что под капотом) и уже в салоне становится теплей на порядок!Потом встречный поток сначала через заборник попадает в салон,ударяется в лючок (каторый почти у всех сифонит со всех щелей) а уж потом идёт через радиатор, на своей этот люк заделал на герметик наглухо, и всё равно при скорости из под торпедо веет прохладой!
Если -бы не приёмник ,который я установил на свою,тем самым убрал Жиговкую печку,а она была сделана обалденно ,т.е на ней стоял короб соединяющий её с люком створка которого отсутствовала!
Весь поток воздуха напрямую поступал в печку,и включать моторчик небыло необходимости!В салоне была ЖАРА как в африке!
А родную печку включал на малые обороты только на обдув лобового стекла!Могу выложить фотку этой печки с заборником под наш люк!
А ты лючок воздухопритока закрыл?
Попробуй снять кожух печки и оклеить его изнутри изолоном или чем-то другим, короче, утеплить.
Ещё можно поставить электропомпу. У тебя ж генератор переменного тока, потянет на холостых.
Термостат можно поставить погоряее.
У меня на черной тоже стоит вторая печка, сварены два тройника, и печки - родная и жиговские включены параллельно. Управляется печка родным выключателем, стоит ещё один рядом со штатным. Вроде ничего особенного, механически радиатор с мотором прицеплены под приёмником, ручка управления лючком снята и лючек всегда в закрытом состоянии. Вот вроде так.
А на 24-ке при нуле на улице и езде по трассе, двигатель не прогревался выше 40 градусов. Вчера, перед поездкой на дачу купил "намордник", при -10 на улице, двигатель прогрелся до 80-ти и в машине было 27 градусов.
Очень эффективное решение
На счет жалюзи - возможно. У нас морозы не те.
Кстати на счет оклейки кожуха печи теплоизоляцией. Я это сделал. Оклеил изнутри. Подтверждаю. Эффект заметен. Ещё скажу, что мануал не зря упоминал, что отопитель эффективно работает только при температуре мотора не ниже 80. Это тоже точно. И наконец, я тоже обнаружил, что на трассе ощутимо поддувает из люка. Вот завтра собираюсь туда цеплять уплотнение из пороллона. Ещё буду наращивать трубу, что под сиденьем. А то воздух путаясь в чехле спинки из под сиденья выходить не хочет.
На счет термостата - согласен, не правильно он работает и его обязательно надо заменить, но "намордник" - было очень быстрое решение и как оказалось - действенное. К томуже, неделю назад буквально не дотянул до дачи километра 4 и ночью заглох посреди поля с ребятнёй, прямо на ходу вырубился движек. Как оказалось, замерзли жиклёры в карбе. На следующий день заглушил поралоном главный воздухозаборник на воздушном фильтре(151С с родным фильтром), на нижний патрубок воздухана одел воздуховод и приладил его к выходному коллектору. Больше не замерзает.
Сколько на разных Волгах работал - намордники всегда в комплекте с машинами шли, не зря, наверное…
Shellenberg,
Собственно, вот так это выглядит!
Вот на этом доноре эта печка и была установлена, потом поставил её на свою УС-ку, но как только достал родной приёмник, решил снять (иначе его не поставить).
Изготовить такой короб, я думаю не очень сложно, зато эффект очень положительный, во-первых печка будет брать воздух с улицы, тем самым стёкла не будут потеть, и на ходу моторчик можно не использовать! Африка в салоне обеспечена, проверено!
Есть у меня такой радиатор с впаянной трубкой со стороны вентилятора,причём радиатор чистейший ,ставил и снял обратно ,толку от этой переделки НОЛЬ!Только дыру в кожухе лишнюю сделал,хорошо,что был запасной !
Подход ОЖ был в две трубки слева ,а выход с впаянного и в нижний патрубок радиатора!
Не изменилось практически ничего!
У меня вот такой радиатор ,но патрубок выходной на порядок больше в диаметре,я для него шланг еле подобрал!
А вход в оба левых без переделок!
А моя печка нормально работает и без переделок но до -15,если больше то прохладно при скорости !
По городу нормально и при более сильных морозах!
А вот с той Жиговской ,да с заборником была просто Африка,причём чев выше скорость тем больше тепла поступало в салон!
Абсолютно согласен,если нашу в салон примастить!
Господа, может, кто скажет, какой диаметр гофры, которая идет на трубу обогрева задних пассажиров (такое было только на 3-м выпуске). Смешно звучит, но ни разу не удосужился сам померять.
Вчера убедился в справедливости тезиса о необходимости утеплении кожуха радиатора отопителя. Да и всего моторного щита в принципе. Ехал в Ильичёвск, аж вспотел, пока доехал, хотя был без верхней одежды. А вот назад ехал и всю дорогу хоть и не мёрз, но жарко не было. А всё дело в том, что на обратном пути жалюзи основного радиатора были открыты, и холодный воздух поступал непосредственно в моторный отсек…
А если попробовать поставить вместо родного радиатора печки импортный, или с какой другой машины, но дюралевый? Я помню в Архангельске мне подарили жигулевский радиатор и я все хотел его вставить вместо Москвичевского. Стал промывать. Когда включил горячую воду на промывку, я жигулевский не смог держать в руках, настолько сильно и быстро он прогревался водопроводной горячей водой. А Москвичевский держал запросто. Видимо сильно разнятся коэф. теплопроводности? Но я так и не переставил, а с октября по июнь ездил вообще без вентилятора охлаждения.
А у нас на Волгах, Победах не пробовал никто ездить без вентилятора охлаждения зимой, или с одинарной лопастью?
У меди коэффициент теплопроводности выше. чем у алюминия. Поэтому, ежели с этого краю заходить - наш радиатор лучше.
Вчера ставил крыльчатку и натягивал ремень генератора. Заодно посмотрел на штуцер слива воды из радиатора отопителя в водяной насос и подумал, зачем он вообще буквой Г. Насколько мне известно, такие штуцера оказывают сопротивление потоку, соответствующее уменьшению сечения раза в 2. Короче, вывинтил этот штуцер, а вместо него ввинтил прямой, изготовленный из старого краника.
Эскизы прикрепленных изображений
Сегодня приглядывался. Заманчиво конечно сделать прямой ввод в помпу. Но шланг ляжет на гену, причем прямо на крыльчатку его. Это видно и на фото с постоянником. А с переменником все вышлядит гораздо хуже в этом смысле.Особенно когда ремень ещё не вытянут и гена стоит высоко и близко к блоку. Хотя конечно возможен вариант с двухручьевым шкивом на гене, и задействованием его переднего желоба. Тогда гена оказывается сдвинутым назад и возможно шланг пройдет. Но опять же близко к крыльчатке гены. Но у меня шкив с одним ручьем. И штуцер с изгибом под 135 выручает.
Необязательно ляжет. Это если смотреть сверху. А если бы увидеть спереди (со стороны радиатора), то думаю, будет видно, что штуцер выше генератора. Как мне кажется.
В рамках улучшения отопления снял кожух печки, чтобы утеплить его изнутри и подкрасить снаружи. Заодно заменить его перед этим на штатный двоечный без дырок под катушку.
Но обнаружил отличие изнутри. Зачем эта дополнительная пластина?
Эскизы прикрепленных изображений
У меня тоже есть така пластина. Правда зачем она, я тоже не знаю. Может она позволяет меньшему объему воздуха контактируя с наружней стенкой охлаждаться?
Я предполагаю что для более равномерного обдува радиатора. Точнее для чтоб равномерно сосало воздух с двух концов нашего БОЛЬШОГО радиатора. Без нее есть подозрение что больше обдувается та часть кторорая ближе к улитке и хуже - дальняя.
К этому же выводу мы уже пришли в прошлом году здесь же
Интересно, а где должны стоять штатные патрубки печки? у меня все, как на первом фото из поста 153. Однако же, имеется еще 2 патрубка с кранами (один на блоке сбоку - зачем он?) и еще один (тоже с краником) возле крана слива воды из блока. Зачем они?
Утеплил я свой новый кожух (и покрасил заодно). Также воспользовался случаем и отвёз радиатор на профилактическую прочистку.
А кто-нибудь ставил себе электрокран на печку что бы при включении вентилятора кран открывался?
Что-то типа такого: (от Газели)
Это все уже на форуме обговаривалось. "РЫТЬ надо! РЫТЬ!!!" (с)
А подключение электроклапана для открытия подачи горячей воды в печку при включении вентилятора печки считаю нецелесообразным, т.к. вентилятор используется не всегда, а по трассе гораздо лучше получаем обдув салона горячим воздухом за счет притока воздуха от набегающего потока
Радиатор печки у меня будет выше уровня ОЖ в РБ. Примерно на половину высоты радиатора. Т.к. радиатор не родной, ниже, и РБ ниже. Будет ли греть родная печка, или таки сразу ставить ВАЗовскую?
Решил и я сделать в машине тепло. Советов и решений, конечно, тут сделано немало. Но,- мы ж не ищем легких путей!
И сделал я вот это:
1) ну, ясное дело, наклеил теплоизоляцию снаружи и внутри кожуха, и на улитку. (Только снаружи )
2) Разрезал бачок с патрубками, между 5 и 6 трубками, и впаял медные пластины, сделав из одного бачка два отдельных.
Тепло ощутил, чему несказанно обрадовался. Однако, недолго музыка играла (с). Радиатор потек. Теперь буду разбирать снова.
Но- эффект есть, и это не может не радовать!
Такой разговор тут уже был. Это было о том, что штатная конструкция отопителя предопределяет ощутимые потери параметров нагретого воздуха до поступления его в салон. То есть, воздух нагретый радиатором до попадания в салон отдает часть тепла в моторный отсек через тонкие металлические стенки кожуха воздуховода и вентилятора. Можно возразить, что в моторном отсеке т-ра воздуха может достигать +60 град. Но не при -15-30 за бортом. Ну и если ездка короткая, то пока прогреется хотя бы до плюсовых значений…
В общем предлагалось Антоном Т-1974 утеплить кожух и вентилятор. В предверьи прошлой зимы, как раз были проблемы с радиатором печи, и при сборке я кожух изнутри оклеил теплоизоляцией, которую используют в воздуховодах систем централизованного кондиционирования. Скажу вам, разницу уловить удалось. Замеров до и после не производил, но стало комфортнее.
В продолжение выложенных тут ( выше) размышлений обклеил данным материалом и кожух вентилятора, и ещё ящик с заслонкой что внутри салона. Просто как то зимой при езде по трассе был удручен сквозящим оттуда холодным воздухом. Обклейка уплотнителем по контуру заслонки сквознячок устранила, но вот сам ящик то ощутимо холодный и под торпедой то холодильник. Вот и обклеил, чтобы он не поглощал из салона лишнее тепло. Кстати и летом, когда кран открыт, но чтобы в салон не шел теплый воздух закрытых люках, этот ящик раскален и пышет жаром. Так что и летом эта изоляция пригодится. Ну а как будет зимой, поглядим. Уже недолго осталось.
В плане устройство вентиляционных воздуховодов от задней полки под стеклом посредством шлангов наружу. Но это теперь уже попозже.
Не знаю, может я не прав. Но наряду с утеплением кожуха и короба внутри салона, явно не хватает мошности электровентилятора в улитке. Она слишком слабо засасывает.
Можно попробовать поставить дополнительный вентилятор (типа кулера с компа) в этот короб, в который вставляется радиатор, что бы он дул на радиатор (см. фото http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=18121 ) и тогда вентилятору улитки наступит облегчение и радиатор весь продуваться будет. Встает вторая проблема, сквозь радиатор должен идти воздух прямого обдува через лючок, а вновь установленный вентилятор будет мешать этому (возможно, но надо посмотреть на машине).
Еще один вариант, облегчить работу вентилятора в улитке и увеличить его производительность,за счет установки электровентилятора какой либо конструкции, а еще лучше, типа турбинки (например, что стоит на обдуве лиц пассажиров в самолетах), в месте соединения кожуха отопителя с входом в улитку, там где стоит резиновое шланговое соединение. См. тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=21&idmodel=333&idmark=4&atype=0 . Вместо этой резинки смонтировать какую-то пластиковую конструкцию или жестяную, внутри которой установить дополнительный вентилятор. На схеме отопления вместо этого кольца прям и просится какая-нибудь турбинка. А укрепит ее хомутами, как трубы глущителя.
Эффективность радиатора увелится, если вместо родного поставить алюминиевый радитор, например от маслянного радиатора импортной машины, подобрав его по размерам. Типа такого как на мерсе
Я что-то помню, что электромотор от Газели ставится взамен родного и гоняет воздух лучше, а тока берёт меньше.
А вот что делать мне с кожухом радиатора третьего выпуска. Смотрел его — обклеить изнутри изоляцией проблематично из-за дополнительной перегородки. А снаружи не хочется…
Насчёт кулеров ( вентиляторв - по нашему ): чего только не видел, пока за Волгами по Украине катался.
Это фото, правда - без разрешения хозяина машины. Да всё равно - продали её.
Эскизы прикрепленных изображений
Не могу согласиться — теплоёмкость важна для дома, где радиаторы служат аккумулятором тепла, где поток воды менее быстрый. В автомобиле, где поток горячей охлаждающей жидкости быстро проходит через радиатор, важна именно теплопроводность. Более высокая теплоёмкость говорит лишь о том, что на нагрев алюминиевого радиатора до рабочей температуры требуется больше времени.
А радиатор печки нам как раз требуется охлаждать в первую очередь, чтобы работало отопление салона нагретым об него воздухом.
Знаю, что это не совсем корректно, и прошу не высмеивать, но представьте себе такую аналогию. Тепло — это вода. Вот она проходит через радиатор, в котором есть мелкие дырочки и выливается в салон и разливается по нему. У кого больше воды выльется за единицу времени? У кого больше теплопроводность, то есть больше дырочек. А теплоёмкость — это как бы на радиаторе поролоновая губка. Вначале она пропитается водой, потом вода польётся наружу. И после выключения воды будет ещё капать какое-то время. Но вот незадача, губка пропустит меньше воды, чем прямые дырочки.
Что касается тех радиаторов, что нельзя было держать в руках, то медный мог быть более старый и покрытый накипью изнутри.
+100. И ещё: а разве теплопроводность меди меньше, чем у
алюминия? Медь проще относится к плохому качеству ОЖ,
и долговечней. Больше чем у меди теплопроводность, кажется,
только у серебра, на радиаторы его почему- то не пускают.
Потому что медь дороже , потомуи не ставят, они же буржуи, деньги считать умеют.
У меня таврюшка прогревается в зависимости от температуры за бортом от 5 мин. Минут через 10 тепло уже.
Ну, это может быть связано с тем, что алюминий стал дешевле меди. Ведь с 1970-х изменения в конструкции автомобилей стали направляться не только и не столько на улучшение их потребительских качеств, сколько на удешевление производства.
А теплопроводность меди можно увидеть по той же ссылке: алюминий — 180-200 Вт/м·К, медь — 300-320 Вт/м·К. У меди в полтора-два раза выше.
Вы меня не убедили. Пусть люминий дешевле. Когда начинали выпускать Жигули это был одна, пусть не совсем, но из передовых машин Европы. И среди советских авто самая теплая, на Севере в ней при минус 40 в пиджачке ездили, и тут на то, что кузов был герметезирован и резинки на дверях хорошие не свалишь. Толщина железа кузова примерно одинаковая у всех.
Именно за счет печки и было тепло. И конструкторы в Европе, да и во всем мире, не зря перешли на алюминий. Нет к сожалению у меня сейчас алюминиевой печки, а то ради эксперимента поставил бы на Волгу.
Тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиатор_отопления
"Алюминиевые радиаторы — самые эффективные на сегодняшний день тепловые приборы. Их эффективность связана с высокой теплопроводностью алюминия и развитой поверхностью оребрения радиатора…"
И тут http://www.luzar.ru/goodies/coolsys.php
"Возможность использования в таких радиаторах плоскоовальной трубки позволяет повысить их теплоодачу с сохранением всех преимуществ алюминиевых радиаторов.
На сегодняшний день по мнению экспертов алюминиевые паяные радиаторы являются лидерами по техническим характеристикам и потребительским свойствам."
И тут http://www.russika.ru/ef.php?s=4089
Алюминиевые радиаторы применяются практически всеми автопроизводителями, так как имеют лучшую теплоотдачу и обладают меньшим весом по отношению к медным.
?!
http://photofile.name/users/garage21/3297084/70971131/
Наверное я просто ошибся в классике. Видимо мне попал радиатор от Жигулей другой модели, но алюминиевый (дюралевый). А как мне сейчас рассказал разборщик Жигулей в Одессе, в запчасти шли импортные алюминиевые радиаторы, вроде как Болгарские.
Вот нашел картинку, вот такой был.
Против фактов не попрёшь, медь имеет большую теплопроводность.
Конструкционные отличия радиаторов надо учитывать.
Время прогрева- вообще относится к проблеме термостата.
Тепло в жигулях обусловлено расположением печки значительно ниже верхнего бачка радиатора и вообще конструкцией отопителя, а не материалом его радиатора, на мой взгляд.
Давайте, все-таки, попробуем разобраться.
Игорь вполне доступно объяснил понятие теплопроводности и теплоемкости, так что на этом останавливаться не будем.
От чего зависит теплоотдача радиатора?
- его температуры (если не учитывать моменты прогрева (динамику), то она одинакова для двух радиаторов);
- его площади;
- скорости обтекающего его воздуха.
Про температуру, думаю, спорить не надо. Грей хоть утюг, хоть кусок алюминия - при неограниченном источнике тепла (а тепла у нас хоть отбавляй), они нагреются до одинаковой температуры. Будет отличатся только скорость прогрева и количество тепла, на этот прогрев необходимое.
Площадь. Вещь интересная… Алюминий достаточно крепкий и упругий металл. Он не любит тянуться, как это делает медь. Благодаря этому, ребра радиатора можно сделать более тонкими и многочисленными. Это существенно увеличивает площадь теплообмена, что на теплоотдаче сказывается намного больше всяких там теплопроводностей. Вот этот факт неоспорим. Но он связан с материалом радиатора лишь косвенно, из-за несовершенства наших технологий.
Из-за этого фактора, кроме площади, еще и увеличивается скорость протекания воздушного потока между ребрами радиатора. Это связано с заполнением пространства, в котором был воздушный поток, алюминиевыми ребрами, что вынуждает воздух двигаться быстрее. Чем больше скорость теплоносителя, тем больше коэффициент теплоотдачи, а значит, от радиатора принимается больше тепла. Но, это требует более мощного нагнетателя. Как Вы, Олег Федорович, сказали, родного вентилятора и так не сильно хватает. Хотя, может на продув такого радиатора его еще хватит - не знаю.
Что в итоге имеем. Поставим алюминиевый радиатор с таким же количеством ребер, как и в родном медном - проиграем. Поставим радиатор с колоссальным количеством ребер - только выиграем.
Кроме вышеперечисленных причин могу добавить еще одну, по которой сейчас используют только алюминиевые радиаторы. Как известно, сейчас все автомобили ездят на антифризе. Так же, как, многим известно, не все антифризы "одинаково полезны". В плане того, что некоторые едят медь, но не трогают алюминий, а другие - поглощают алюминий, но совершенно лояльны к меди. Так вот кто из нынешних владельцев всяких там "лексусов" будет думать, какой у него радиатор? Влил антифриз, и до свидания. А так, получается вся система охлаждения из одного материала (алюминия), и думать не приходится.
Цену не обсуждаем, хотя, это один из решающих факторов для буржуев.
Ну, и последнее. Я крайне не люблю быть ответственен за что-либо, поэтому воспринимайте все, изложенное мной, с точки зрения своих знаний, а не моих.
Дима, согласен с тобой полностью, в т.ч. и по антифризам. Но для наших машин изобретен (история изобретения http://www.tosol.ru/his_opt.shtml ) ТОСОЛ, что практически одно и то же.
Значит постановка алюминиевого радиатора улучшит отопление салона, при условии увеличения скорости обдува радиатора.
А вентилятора нашего видимо все таки не хватает. Он стоит слишкои далеко от радиатора и работает на отсос воздуха от радиатора. Кто бы замерил диаметр выхода трубы кожуха радиатора и входа в улитку. Может у кого снятый кожух есть. Хочу подобрать кулер от компа и туда пристроить его.
А я вот какую модернизацию печки сделал на своей 24-ке:в разрыв трубопровода, идущего на печку, поставил сначала один электроклапан от стиральной машины, но с перемотаной обмоткой (размотал провод обмотки электроклапана на 220в и на эту катушку перемотал провод от обмотки старого советского автомобильного реле РС702А-просто весь провод).Получилось,что кран на печку стал электрическим, а так как проходного сечения электроклапана не хватало, то печка работала не на полную мощность,пришлось паралельно этому клапану поставить еще один такой же доработанный клапан и переключатель на три положения 1-0-2. Теперь в печке получилось две степени регулировки мощности.
Сравнивал радиатор аллюминиевый и медный от газели:
1. Соты на медном расположены реже.
2. трубки в теплообменнике в аалюминиевом круглые, толстые расположены редко. в медном это прямоугольные медные тонкие трубки. По форме как в радиаторе который двигатель охлаждает.
3. аллюминиевый греет хуже
ПРичины тому (на мой взгляд):
- плоские трубки медного имеют больше контакта с пластинами, что больше передает тепла на платины.
- пластины на медном "кривые", что во первых повышает площадь контакта с воздухом, во вторых создает завихрения, и тогда поток воздуха не тольк пролдитает мимо, но и больше набрасывается на пластины и отбирает тепло.
-ввиду большей _теплопроводности_ меди, пластины теплые не только возле трубок, а и по краям!!! В доказательство, если снять крышку на печке, и включить печку с обдувом, то пластины аллюм. радиатора стают холодными! А в медном нет. Это факт. Радиатор аалюм был новым, медный старый.
Газели с аллюминиевым радиатором перегреваются чаще чем с медным.
Гидравлическое сопротивление у аллюмин. ниже чем у медных.
"Гидравлическое сопротивление у аллюмин. ниже чем у медных" - это врядли.
Почему вряд ли? У медных, как я говорил трубки плоские токие. У аллюм. круглые, толстые. Конечно, сечения не измерял, но на вскидку суммарное сечений трубок больше чем отводящие патрубки.
Гидравлическое сопротивление не так важно. Чем больше трубок, тем больше суммарное сечение, это да… Да, но чем больше сечение, тем меньше скорость. А это плохо. Куча мелких трубочек греют лучше, чем одна трубень.
При чём сечение? Площадь (наружная) теплообменника…
И всё. Остальные проблемы- дать ему возможность быть горячим.
Ненаоборот!!!
Есть такое понятие как турбулентный и ламинарный поток. Грубо говоря, при маленькой скорости, жидкость движется без завихрений, т.е. ламинарно. А значит, не перемешивается, а значит, тепло отдает только внешний слой. Чем больше перемешивается (в разумных пределах), тем больше тепла можно снять с единицы площади.
Да, оговорился… Не "Куча мелких трубочек", а одна мелкая, но длинная.
А вообще, все просто. По-моему.
Пункт намбер раз: Утепляете кожух.
Мало? тогда:
Пункт намбер два: Щупаете радиатор унутри кожуха.
Возможно два варианта:
1-й: Радиатор холодный. Поздравляю, Вам не хватает мощности радиатора. Если сам радиатор полностью исправен (прочищен и не короткозамкнут), то меняйте радиатор. Но, сперва убедитесь что он в самом деле исправен.
2-й: Радиатор горячий. Не хватает вентилятора. Тут либо менять, либо усовершенствовать… В общем, по желанию.
Конечно, еще возможен третий вариант, где совмещается холодный радиатор с холодным потоком воды, из него выходящим… Т.е. радиатор полностью снимает тепло с воды. Ну, если в таком случае Вам холодно, то я не знаю что посоветовать… Разве что печку от Запорожца.
Но сразу же начинать с замены всего и вся, по-моему, глупо.
Насчет алюминиевых и медных радиаторов вы сравниваете плюсы и минусы не совсем правильно. И у тех, и у других пластинки не гладкие, и выгнутые для завихрений. И у нормальных (а не лоховских) алюминиевых радиаторов нет никаких овальных/круглых трубок, а тонкие каналы.
В прошлом году по работе я был в Германии на самом большом в Европе заводе-производителе радиаторов. Называется AKG. Они делают как алюминиевые, так и медные радиаторы
Делают радиаторы для абсолютно всех мировых производителей автомобилей в Европе, для тяжелой строительной техники, для компрессоров и т.д.
Не поверите, но до сих пор в 21 веке изготовление радиаторов ручное. Применяется минимум станков, если вообще применяется.
Но, если для алюминиевых они еще кое-как упрощают сборку, то медные - 100% ручная сборка! Сидят немецкие мужики и паяют, и паяют, и паяют. И вручную набирают тысячи этих пластинок. Соответственно производительность очень низкая.
Плюс детали алюминиевых радиаторов просто нарезаются из профиля нужных размеров (длиннее-короче) и потом привариваются (бачки например), а для медных - все детали индивидуальные для каждого типа радиатора.
Плюс алюминиевые радиаторы намного более стойкие к вибрации.
Ну и цена алюминия, скорее всего, ниже, чем меди.
Не пойму все-таки, о чем мы спорим? Спросите у любого компьютерного фаната о том, какой радиатор круче для его тачки? МЕДНЫЙ, причем не просто медный, а из красной меди.
Вот сваял нехитрую конструкцию. Предназначена для автомобиля sobur2000. Краник 20 грн, переходник 4, штуцер 5, танчик 35. Планирую повернуть его влево (в сторону ГЦТС) и запитать от него штуцер радиатора, который должен быть рядом с улиткой в переделанном варианте радиатора отопителя с разнесёнными штуцерами.
Резьба на штуцере танчика нарезана 3/8". В принципе, сейчас есть танчики без штуцера, а с резьбовым отверстием. Надо только подобрать соответствующий переходник.
Есть мысль устроить открывание краника тросиком из салона.
Эскизы прикрепленных изображений
Я тоже как то прикупил такой краник. Но вот тугой он чегой то. В ощем так и лежит.
Да нет, не тугой.
Вот только боюсь, как бы не отломился штуцер танчика от тряски. Надо будет подумать над небольшим кронштейном, крепящим краник за переднюю часть (под штуцером) к двум ближним болтам танчика.
К вопросу о медных и алюминиевых радиаторах. Узнал, что последние не подлежат ремонту в случае трещины, так как алюминий не паяется. (Варить аргоном радиатор врядли возможно, ну может, в Киеве у Патона).
У нас наконец похолодало, и я в полной мере ощутил эффект от обклейки печки изолирующим материалом. Причем оговорюсь - оклейки ВСЕЙ печки - то есть и кожуха и вентилятора под капотом, и ящика с заслонкой под торпедой. Правда мороза пока нет, и т-ра в плюсе и днем даже доходить и до 10 может, но вечерком уже холодно. А я не припомню что бы раньше при таких условиях мне приходилось бы прикрывать заборник наружнего воздуха, чтобы его (воздуха) поменьше заходило. Знач и для морозца теперь запас есть.
На днях тоже сделал минимум из рекомендованного для улучшения отопления. Крым есть Крым, но мало ли…
- утеплил кожух печки изнутри;
- сшил и одел кожух на улитку вентилятора;
- поменял подводящие патрубки к печке, заодно перебросил патрубок от помпы на верхний штуцер печки.
Могу констатировать, что работа печки значительно улучшилась! Всем спасибо за советы, по печке больше делать ничего не буду.
Разность температур в зависимости от конфигурации двигателя.
Я вобщем то не знаю может просто так совпало что ли, но заметил следующее.
Я свой двигатель (402) снял с машины надо поковырять его и вместо него поставил 24-й. Разница между ними в следующем:
1. на 24 помпа 421 (я так понимаю УАЗ), на 402 помпа родная для него;
2. отбор на печку берется между 3 и 4 цилиндром из головки, на 402 с торца головки, из танчика (или как там его еще называют)
Так вот в варианте с 24м движком как то печка заметно слабее греет. Немного понаблюдав за этим действом обнаружил то что помпа 421 нормально начинает прокачивать жидкость через печку когда обороты уже за 1500, в то время как на 402 и на холостых сосет нормально и печка держит тепло. Да и вообще в варианте с 24м движком как то уж долго он разогревается. 402 заметно быстрее наберал температуру и держал ее стабильно.
Не знаю может у кого не так, но у меня факт есть факт. Вот как закончу с 402 двигателем - верну его взад, всеж теплее и зима уже на дворе.
П.С. Относительно термостата только не заню какой там в 24м, но мне кажется такой же как и на 402. Во всяком случае температуру одну показывают (даже чуть горячее показания с 24 по прибору), но реально теплее с 402.
Думаю, это логично. Во-первых с танчика вода горячее, во-вторых (что важнее), там проходное сечение больше, чем на кранике. Вода быстрее течёт.
А сталкивался кто нибудь с такой проблемой-вчера вечером, катался за городом, с закрытыми жалюзями. По датчику температуры, тосол был в районе 80 градусов. Печка грела на ура, в машине +30, еще и окна приоткрывали. Потом, температура пошла по датчику, чуть выше 80-ти, а печка греть перестала… Открыл жалюзи, температура упала, печка начала греть… Еще ничего не проверял, будет время займусь. Может датчик врёт…
Воздушная пробка. Кажется в первых Газелях подобная проблема была.
у меня печка ВАЗовская, торчит в салоне под торпедой, термостат поставил недавно газоновский 82-85", теперь завожу холодную с закрытыми жалюзями, грею мотор 2-3мин, еду минут 5-7 и уже печка греет. Надо будет что-то придумать и на заднюю часть салона - устал сзади стекло протирать перед выездом.
Проще всего электродуйку. Стоит гривен 60.
Для оклейки очень хорошо подошла самоклеющаяся лента из пористой резины шириной 60 мм и толщиной 3 мм. Скоммуниздил на работе (осталась после вентиляционщиков). Думаю, надо искать в магазинах стройматериалов, еще бы себе прикупил, незаменимая вещь в кулацком хозяйстве.
А клеили снаружи кожух или внутри? И опять же - такая резина не станет потом аккумулятором влаги?
Алексей, если нормально все проклеить не будет никакого аккумулятора влаги Клеится точно так же как и шумоизоляция в салоне, тоесть на ровную поверхность и желательно с применением фена Клеится внутри кожуха.
Лента очень удобна для небольших неровных поверхностей, фен не нужен. Кожух печки клеил изнутри, кожух вентилятора - снаружи. Насчет влаги - не думаю, что будет впитывать, наружная поверхность ленты не пористая, а гладкая, внутренняя - покрыта клеящим слоем.
Я кожух печки обклеил изнутри самоклеющимся 5мм изолоном с фольгой. Он влагу не сосет и не впитывает. Для гарантии дополнительно промазал 88 клеем.
Отвёз радиатор со второй машины на прочистку, и возникла дилемма. Дело в том, что я собрался разнести на нём штуцеры, как сделано на первой машине. Но радиаторщик рекомендует сохранить исходный вариант. Обещает впаять толстую перегородку и поставить плотную резинку, а на мой аргумент, что прогнивание этой перегородки — стандартная болячка Волг говорит, что с учётом 40 лет эксплуатации это естественно, и что на мой век этого хватит. При штатной схеме охлаждающая жидкость полнее проходит через соты, в то время как при диагональном варианте она может преимущественно идти через часть сот. С одной стороны, логично. С другой… привык, что разнос штуцеров — первое дело при ремонте радиатора… http://21.novgorod.net/?subj=006, http://supergaz21.narod.ru/new_material/pechka.htm.
Ещё вот думаю… в штатной схеме сопротивление охлаждающей жидкости должно быть выше, потому что она вынуждена совершать разворот на 180°, а при разнесённых штуцерах переход более плавный. С другой стороны при этом таки охлаждающая жидкость пойдёт через все соты, так как перед ней вдвое меньше оных.
А может, сделать как компромиссный вариант три штуцера, как в той статье? Чтобы уже было всё зашибись.
Делал я такую переделку на одной из своих машинах и вернул всё обратно т.к. греть печка не стала лучше,так что радиаторщик прав на 100%.
Печку почистили,перегородку усилили,советую больше ничего не делать!Будет тепло!
А по поводу тросика управления краном печки ставится кран от Москвича 412-2140 он подходит к нам по резьбе,а тросик (лучше наш с подсоса или руч. газа) ставится на кронштейн включателя дворников или печки (лишний я думаю у каждого найдётся) остаётся просверлить два отверстия в торпеде в том месте где тебе удобно.
Абсолютно согласен, родная схема, не отягощённая уничтоженной перегородкой и
забитыми сотами - просто супер!
А по поводу крана и управления. Красивее и менее трудоемко установить эл.клапан, а управлять кнопкой .
Я долго думал (с 17:52) и придумал.
Сейчас упадёте.
Короче, надо сделать радиатор симметричным. То есть: берём штатный радиатор, не трогаем его сторону со штуцерами (ну разве что восстанавливаем герметичность перегородки) и делаем с другой стороны точно такие же (ну разве что длиннее) два штуцера и перегородку.
Что получится? Как бы два независимых радиатора в одном корпусе.
Что это даёт? Как я уже пояснял, в штатной схеме присутствует разворот охлаждающей жидкости на 180°, что не есть хорошо. Нетрудно догадаться, что гидравлическое сопротивление штатного радиатора со штуцерами на одном бачке повыше, чем у перепаянного с разнесёнными штуцерами, независимо от их количества. При моём варианте эта неприятность устраняется: жидкость течёт сравнительно плавно, слева направо (а не слева направо, потом сразу справа налево). Впрочем, это устраняется и при банальном разносе двух штуцеров, один слева вверху, второй справа внизу. Второе: два параллельных потока изначально горячей охлаждающей жидкости на входе дают более горячий радиатор, чем один поток, проходящий вдвое большее расстояние и неизбежно остывающий сильнее к концу пути. Т.е. выше теплоотдача.
Возникает вопрос: а какая разница, сколько патрубков, если забор охлаждающей жидкости один и тот же? А вот и нет!!! В один из штуцеров охлаждающая жидкость подаётся из краника на ГБЦ. Во второй — из танчика.
А слив происходит в нижний патрубок основного радиатора, куда врезается отрезок трубы подходящего диаметра с вваренным штуцером большого диаметра. На него идёт один большой шланг, в который через тройник сливаются оба правых штуцера. По-моему, гораздо действеннее, чем слив в помпу через маленькую дырочку над генератором. И без пресловутого поворота на 90°. Примерно так:
Помимо прочего, тут устраняется извечный спор, в какой штуцер печки правильно подавать охлаждающую жидкость, в верхний или нижний. Сторонники нижнего приводят довод о воздушных пробках и о том, что горячая вода стремится вверх, сторонники верхнего — термосифонную циркуляцию, как в обычной системе отопления домов, где горячая вода подаётся в батареи именно сверху. Кстати, по-моему, с завода было сверху. Тут же ни вверх, ни вниз — параллельно и горизонтально
Мне кажется, это будет идеальный вариант модернизации штатной печки. В качестве дополнительного бонуса получаем регулировку горячести. Осенью можно открыть один из краников, зимой — оба. Если, конечно, это будет иметь смысл. Хотя в принципе на современных машинах плавная регулировка открытия краника, так что наверно, будет.
Бонус №2: при прогнивании одной или обеих перегородок ничего особо страшного не произойдёт. Разве что бонус №1 аннулируется
Ну вот, отлично только я приобрёл радиатор, для впайки ещё одного патрубка, начитавшись статьи про улучшении отопления и вот оказывается что ничего трогать не надо греть лучше не будет…
Радиатор лишним не бывает. Отдай в ремонт, положи в запас, накрайняк продай, желающие на форуме всегда найдутся!
Кроме того, ещё рано делать выводы; мы ещё в процессе рытья. Я по-прежнему считаю, что впайка ещё одного патрубка желательна как минимум и не считаю штатную схему правильной.
Ну, я всё-таки раз купил тогда и попробую, всё-равно, если что у меня будет один обычный, а один тройной. думаю на следующей недельки уже смогу написать, есть ли разница
Подожди пробовать. Дай прийти к пониманию. Может, мой вариант, описанный выше, будет самым лучшим.
Кстати, а зачем второй радиатор-то купил? Неужели ради штуцерка одного? Так его всё равно по длине не хватит по причине кожуха. Разве проблема найти кусок трубки?
не-не ради штуцерка, ради эксперимента, опасаюсь вдруг станет хуже, тем более я не знаю в каком сосотянии у меня мой радиатор, один будет такой, а другой такой кстати а штуцерок мне ж ведь радиаторшик надеюсь найдёт или мне его самому можно где-то отыскать?
Зависит от радиаторщика. Если скажет, то ищи, нет — молчи.
А вообще мудро. Вначале один радиатор сделать и готовый сразу поставить на машину, старый снять и либо продать, либо не спеша в ремонт и в ЗИП. Одобряю.
Кроме того у КрАЗовских радиаторов отопителя не так выполнена разноска штуцеров. Попытка укротить соты возможна, но очень трудоёмка. А вот радиатор отопителя от БЕЛАЗа на три см. короче нашего. Интересно, белорусы ещё выпускают эту технику?
http://photofile.name/users/lubitel31/95285336/104197106/
И будет вот так !
Вся Правда о жигулях-классике: http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=78
Тут-то ты и попался… У тебя в машине отсутствует такая нужная для 21-й вещь, как труба обогрева заднего сиденья. Стала ставиться только в 1964. И потому у тебя сзади в машине всегда дубак Задумайся над этим вопросом
Вспомнил ещё один момент в копилочку улучшения отопления.
Для хорошей работы печки необходимо наличие расширительного бачка, потому что при его отсутствии в верхнем бачке основного радиатора имеется воздушная пробка, у которой есть тенденция к увеличению. Дело в том, что радиатор отопителя расположен очень высоко, на уровне основного радиатора, и если есть воздух в основном, то он может быть и в радиаторе печки по принципу сообщающихся сосудов.
А можно попросить кого-нибудь, выложить "наглядное пособие"(фото) как эти переделки выглядят вживую, (имею ввиду шланги, откуда куда, "танчик" вообще не могу понять куда он ставится, хотя читаю второй раз )Спасибо
Статью почитай. В первом сообщении есть ссылка.
http://www.gaz21.org.ua/articles/technical/saloon_heating.html
я та её прочёл, кроме фотографий поотдельности всего не нашел, я имел ввиду именно на машине…
Скоро заберу радиатор из переделки и сфотографирую его, а через неделю приеду в Одессу и буду всё монтировать на машине. Сможешь тогда приехать сам посмотреть.
Подскажите, правильно ли я сделал : вернее подключил шланги: от 3-его нового патрубка радиатора идёт шланг на помпу, а те два с другой стороны идут к блоку двиг. Спасибо.
Вроде правильно, хотя лучше показать фотографии.
А я сегодня повозился с коробом печки. Обклеил его изоляцией. А на лючок наклеил уплотнитель. Чтобы холодный воздух не сифонил в салон и не охлаждал через стенки короба.
Эскизы прикрепленных изображений
Игорь а как эта хрень блестящая называется? она самоклейка? и как на счет обесшумки эта штука ? с печкой у меня все о.к а вот обесшумить надо бы!
Фото:
[attachmentid=21368]
[attachmentid=21369]
[attachmentid=21370]
[attachmentid=21371]
Андрей,
Ну вроде правильно… Те, что у тебя обозначены 1-й и 2-й, следует использовать для подачи горячей воды. А 3-й правильно, для слива. Вот только плохо, что он внизу. По статье из За Рулём он должен быть вверху. И ещё, лучше его (по той же статье) сливать в нижний шланг основного радиатора (в статье показан тройник, на рынках есть). А то сильно длинный шланг, много изгибов, через Г-образный штуцер, что не есть хорошо, и наконец, в опасной близости от выхлопной трубы.
Валик,
Это называется противошумка, виброизоляция, или как угодно ещё по сути. Есть самоклейка, а есть нет. Нам нужна, конечно, самоклейка. Поищи на строительных рынках (по фольге видно издалека), потому что на автомобильных она будет заметно дороже, потому что автомобиль в нашей стране роскошь, и если ты покупаешь что-то для автомобиля, тебя уже считают все по определению богатым лохом. А на строительных рынках подход проще.
Без клеющего слоя подобный материал недавно видел по 12 грн за погонный метр (ширина метр или чуть больше). Когда я год назад брал такой материал для утепления потолка (фото тут: http://foto.gaz21.org.ua/thumbnails.php?album=68)), за 3 метра 8-мм материала заплатил 185 гривен. Т.е. по 65 за метр (со скидкой). Сравни с 12 грн без самоклейки.
Вот только по поводу изоляционных свойств надо уточнить. Если шумовиброизоляция, а есть теплоизоляция. В принципе, и те, и те друг друга перекрывают, но есть нюансы. Смутно припоминаю, что говорили на форуме или где-то ещё.
ну ничего уже впаяли вниз…, а с длинным шлангом разберусь, только найти тройник надо…
Наконец-то забрал радиатор из перепайки. Про правый нижний патрубок сразу говорю: просто другого не было, и так проблема была с этими патрубками. Финт с перегородками, правда, не вышел, ну и не надо. На белой такое замучу.
[2010.04.21]
Долго я делал печку на голубую… но вот, наконец, сделал. Вчера поработал очень ударно: надо было срочно ехать в деревню за 90 км, а погода не сильно тёплая, зато сильно дождливая, так что без печки ехать — самоубийство. Провозился всю вторую половину дня. Все хомуты извёл и приличные шланги, что удалось найти в гараже (нового ничего не покупал). Одного хомута таки не хватило, и забил — патрубок сидит очень плотно и так.
Ну что. Работает печка хорошо. Правда, жары в салоне не наблюдается, так как сифонит из многих щелей, так что работать ещё есть над чем. Но во всяком случае, в машине тепло и стёкла почти не запотевают. Правда, я ожидал более горячего воздуха.
Хотя выше это разжёвано, поясню на всякий случай.
Радиатор перепаян так, что у него два входа и два выхода, т.е. подача горячей охлаждающей жидкости удвоенная, и сопротивление радиатора ниже, так как охлаждающая жидкость не должна разворачиваться на 180°. Входы справа по ходу машины. В нижний охлаждающая жидкость подаётся из танчика, в верхний из краника на ГБЦ. Выходы слева. Из нижнего охлаждающая жидкость сливается самотёком по прямому шлангу непосредственно в нижний патрубок радиатора и дальше в двигатель. Из верхнего через электронасос сливается в штатное место слива. Электронасос запитан пока параллельно с печкой, но думаю сделать отдельное включение, так как его ресурс ограничен. Кстати, пока не заметил разницы при его включении. Надо будет поэкспериментировать с ним ещё. Пока что заметил, что шланг слива с электронасоса становится очень горячим при его включении, а нижний шланг в это же время становится прохладнее. Кожух радиатора изнутри утеплён пористым фольгированным изолоном на битумной основе.
[2010.05.12]
На днях забрал исправленный штатный радиатор (без переделок). В очередной раз убедился, какая это лажа. Радиатор был отличный. Чистый, не гнилой. Но вода шла напрямую. В нём когда-то замёрзла вода и подорвала перегородку. Причём перегородка не отвалилась, просто образовалась щель. Так вот, когда я вставил шланг с горячей водой в один штуцер для проверки, она сразу полилась из второго. Левый бачок так и не нагрелся, сколько я ни держал.
После ремонта стало работать, как надо: вода вначале дошла до левого бачка, потом полилась из штуцера. Но я обратил внимание, с каким трудом она шла.
В общем, разносить штуцеры надо обязательно, даже если их будет всего два, а не четыре, как у меня. Сопротивление уже снизится. И проблем с перегородкой не будет.
Кстати, в штатном варианте перегородка припаяна к бачку, а между ней и сотами банальная щель. Радиаторщик положил туда кусок пористой резины.
Эскизы прикрепленных изображений
Между прочим, если мы убираем перегородку и ставим патрубок с другой стороны радиатора, то мы увеличиваем эффективное сечение радиатора ровно вдвое. Следовательно, мы уменьшаем скорость движение жидкости по трубам. Если взять учебник по основном теплотехники, то можно уяснить, что эффективность теплообмена напрямую зависит от скорости движения жидкости. Увеличив эффективное сечение радиатора мы рискуем попасть в ламинарную область, где теплообмен неэффективен.
_ShvartZ_+100
Перегородку заменить или уплотнить,как два пальца.
Чем сверлить кожух и впаявать лишние трубки, и главное зачем? Чтобы на выходе получить тоже самое но с лишними соплями под капотом?
Нет, я написал то, что я написал. Помпа создает постоянный перепад давления, который определяет поток через радиатор. Если мы поставим одну толстую, но короткую трубу, то вода в ней будет двигаться медленно. Если поставим длинную но тонкую, то вода в ней движется быстрее. От скорости зависит режим движения жидкости (ламинарный/турбулентный). Так вот все теплообменники, если это не творение рук гаражного гения, рассчитываются так, чтобы не допускать не перемешивающийся (ламинарный) поток.
А с неких пор я никого не критикую. Толку? Я имею свое мнение и всем его навязываю (шутка). А так мне пофигу…
Впайка патрубка это все равно работа с радиатором и, по-хорошему, его распайка. Так какая разница с какой стороны его распаивать, и почему бы не провести эту операцию дабы восстановить прогнившую перегородку? Пролудив ее целиком мы избавим ее от коррозии в дальнейшем.
Чтите техническую литературу, а не словари. Еще не мешало бы послушать лекции, но то такое… А заводить можете что угодно.
Лекций я на физическом факультете ОГУ прослушал в своё время достаточно. Даже конспекты сохранились. А ещё был физпрактикум, страшная вещь. Всё это не прошло даром.
Пытаюсь объяснить еще раз.
Существуют законы теплотехники. Не те, два, что отрицают вечный двигатель, а другие, про теплопередачу. Законы эти, зачастую, не поддаются математическому выводу, а воспринимаются "как есть". Но не важно.
Когда теплоноситель движется по длинной тонкой трубе, он перемешивается, и отдает трубе максимальное количество тепла. Когда теплоноситель движется не перемешиваясь, т.е. с меньшей скоростью, тепло отдает лишь поверхностный слой, а сердцевина потока тепла практически не отдает.
Если мы поставим дополнительную газелевскую помпу, то выигрыш будет, т.к. мы компенсируем увеличение сечения увеличением перепада давления. Если мы оставляем все как есть, но перепаиваем патрубки, то неизвестно зачем мы это делали.
Дима, сделай в своей машине печку, как следует, и утри всем нос, чтоб не позволяли себе подвергать сомнению науку. Это ибо не как либо что.
И это: бывший хозяин моей Волги незадолго до продажи мне машины поставил "новый" радиатор из старья, а третью дырку в кожухе печи (последствия расколхоза печки) заткнул тряпкой. Так и не знаю по сей день - заварить эту дырку или что…
Почало холодати і знов рішив побавитись з пічкою. Ще два роки тому поставив додатковий радіатор пічки від сонячного ніссана, але поскільки не мав під рукою трійничків, то зробив одну дурницю - з`єднав їх послідовно, тобто: гарячий тосол йшов в нісанівський радіатор, а з нього на штатний. Толку з того було не багато, точно навіть не скажу скільки, бо останні дві зими майже не їздив і зими були не морозні.
Тепер я штатний радіатор від`єднав, лишив тільки нісанівський(ради експеримента). Почав обклеюватись ізолоном(де ізолоном, де алюфомом). Вентилятор поставив з якогось старого Форда. Дує краще, шуму меньше. Вчора вечером їхав додому, то на великих оборотах прийшлось відкрити вікно, на малих - сам раз. Правда то ще не є показник, бо надворі будо десь біля +5, але раньше було трохи гірше.
Тепер хочу попробувати під`єднати штатний радіатор до краника зливу води на блоці, а вихід врізати до нижнього шлангу основного радіатора, ніхто так не пробував?
А радіатор я вставив ось сюди і ось так, за два роки не відвалився.
Вот это конструкция И не вся поверхность радиатора используется. КПД наверное очень низкий.
Может просто родной радиатор почистить и всё будет оккей?
"Лень - двигатель пргресса". Думаю що з двома буде не гірше, ніж з одним. Сьогодні під`єднав паралельно рідний, поки що поставив два трійничка, побачим що з того буде.
А вот у меня на Волге "хитрая" схема подсоединения отопителя была(на фото) То есть, входная и выходная шланги радиатора отопления были между собой соединены шлангом. Зачем-я так и не понял. Конечно же эту "перемычку" выкинул. Может кто подскажет, зачем это было сделано и стоит ли вернуть это на место? Как я понимаю, при таком соединении жидкость будет идти в обход радиатора, то есть и для лета это нехорошо, и зимой печка не греет.
Эскизы прикрепленных изображений
Это хорошо, потому что всегда идёт отток охлаждающей жидкости от четвёртого цилиндра. Вот только по уму надо краник на эту перемычку, чтобы зимой вся охлаждающая жидкость шла в радиатор отопления.
Хитросплетение какое-то
Как раз, если б там был краник-я б еще понял. Дома приблизительно такая же система отопления: батарея имеет вход-выход и между ними перемычка, и стоят краники. А про четвертый цилиндр выпустил из виду(все мысли заняты улучшением отопления в преддверии зимы ). А прежний хозяин, видать, только про охлаждение думал .
Хочу добавить один пунктик в копилку улучшения отопления. На крышке короба радиатора в салоне по периметру должен быть уплотнитель. Я его ни на одной машине не встречал. И когда заменял радиаторы печки у себя, клеил кустарным образом бытовой уплотнитель на самоклеющейся основе по периметру крышки. Меня очень удивляло, что такая конструкция. Ведь через щели сифонит холодный воздух с улицы через заслонку перед стеклом (уплотнитель которой хоть и есть, но оставляет желать лучшего). И не так давно случайно выяснил, что уплотнитель таки был предусмотрен штатно. Его можно найти http://geezer18.narod.ru/rus/workshop.htm. Там же приводятся и подробные иллюстрированные указания по установке. Правда, резинка дороговата: 16 долларов. Ну как и всё новодельное. Но будь то штатный уплотнитель или, как в моём случае, уплотнитель для окон, он нужен. Советую обратить внимание. Правда, установка связана с полной разборкой печки. Но заодно можно будет и обклеить кожух радиатора изнутри утеплением и поменять соединительную резинку между улиткой и радиатором (есть там же по ссылке).
И ещё напоминаю: эффективность работы печки напрямую связана с уровнем охлаждающей жидкости в радиаторе. Как только он падает, в печке появляется воздух. И греет хуже.
Я исхитрился подклеить пороллоновый уплотнитель не разбирая отопителя. Я только приемник вынимал. И ящик я тоже обклеил теплоизоляцией. Но обклеил снаружи - из салона всмысле. А вот кожух подачи воздуха в вентилятор - что под капотом, обклеивал изнутри. Эффект ощутим. Стало ощутимо теплее, из ящика не сквозит, летом не пышет жаром, а в мороз не холодит от стенок ящика, охлаждаемых поступающим в радиатор наружним воздухом.
Полистал тему и обнаружил что уже обо всем этом уже писал.
А мне при не обклеенном кожухе радиатора, без уплотнителя лючка в любой мороз можно натопить не ниже 25 грд. Спасает Жигулёвская печка. Только вот жаром летом попыхивает , это надо будет устранить
Для утепления салона может быть попробовать утеплить двери (внешнюю часть со стороны салона), какой-то самоклейкой. Двери у Волги слишком толстоваты. Объем воздуха внутри дверей значительный (по сравлению с современными авто), а от салона этот объем отделен только тонкой общивкой двери. И видимо клеить нужно и боковые стороны внутренней части дверей, т.к. они хватают при движении наружный воздух в щели между дверями, крыльями и средними стойками.
Для эксперимента попробовать заклеить отверстия и щели в щите между мотором и салоном липкой лентой и посмотреть что выйдет.
1) По поводу работы штатной печки, возможно, мы говорим об одном и том же. Да, примерно так. Но не более.
2) Я постеснялся говорить истинную сумму, так как стыдно: дерут втридорога. Ужас. По факту - на 100 гривен больше, чем ты указал…
3) Вот фото, не моё, так как я снова постеснялся делать фотографии колхозинга…
На всякий случай, для последующих поколений, для истории, оставлю ссылку и на оригинал своего сообщения: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=3858&view=findpost&p=163202
Пришло время готовиться к зиме. Смастерил вот такую печку из зиловской, правда медник напутал и перепаял штуцера не так как я хотел, но возможно это и к лучшему. Поставлю под переднее сиденье, радиатор под одну половину, мотор под другую. Соединю шлангом от пылесоса. Подача электропомпой. Будем посмотреть что получится.
Вот прочитал тут все, тот говорит так надо, тот так…
Я решил сам добраться до причины недогрева салона.
Первое что я сделал - это поменял радиатор печки на радиатор с форда эксплорера. Думаю "на форд хватает, а мне что, не хватит…" Поставил, греть стало лучше чем на родном… Пришли морозы (а делал я это прошлой глубокой осенью) и оказалось, что печки по прежнему не хватает… Обклеил утеплителем крышку радиатора печки и корпус электродвига печки. Потеплело чуть чуть, но мало!
Гаража у меня нет, на улице уже холодно, то я решил уже не переделывать. Не жарко, но и не мерз…
Летом я женил друга, и на своем сухопутном боевом крейсере "Двадцать первый" был во главе свадебного кортежа.
Молодым и гостям очень понравилось, и они ангажировали меня забирать их с роддома после пополнения их молодой семьи. Гуляли до свадьбы на этой машине, женились на этой машине, так и с роддома ТОЖЕ .
Я согласился, конечно ж
Сейчас они ждут пополнения в семье, где-то под Новый год.
Вот я и задумался по серьезному. Малышу ведь должно быть тепло !!!
Беру я старый (стандартный) свой радиатор печки, распаиваю тот бачек в котором штуцера, и ЙОк-кувыроооооок ! А там накипи и грязи пригоршня!… Причем даже кусками ! Соты больше половины заросли водным камнем !
Иду в магазин, покупаю "Силит" для снятия накипи, заливаю, часок постояло, потом шомполом прохожу по всех сотах. Слил в ведро этот силит. Для контроля в другом бачке сделал лючок размером с пачку спичек, вытрусил и оттуда куски накипи. Посмотрел на просвет соты : БЛЕСК !
Запаял лючок в одном бачке, вставил в другой бачек (где штуцера) перегородку, на которой, с помошью разрезаного вдоль кембрика от алюминиевого электропровода, герметизировал стык со стороны сот. Запаял бачок, проверил на герметичность в ванне с водой при помощи сжатого (моими легкими ) воздуха. Не булькает.
Поставил в машину.
Отбор горячей ОЖ у меня организован с верха ГБЦ над 4-м цилиндром через стандартный волговский кран печки, вкрученный вместо пробки.
С крана подается ОЖ в нижний патрубок печки. С верхнего патрубка выход в стандартное место в помпу, через штуцер, изогнутый примерно градусов на 130-140 (не под 90* !!!) с проходным сечением 10-12 мм.
Результат :
Печка стала греть так же как та что с эксплорера стояла. Но мне ведь же мало этого…
Прощупывая шланги входа и выхода печки, я заметил, что входящий гарячий, а выходящий еле теплый ! ЗНАЧИТ не достаточно быстро циркулирует ОЖ в радиаторе печки, что успевает остыть.
А причина проста : КРАНИК ! Точнее его проходные сечения, плюс еще седло его (краника) клапана, которым пепекрывают печку.
Как же этого избежать ?
Очень просто :
Купил я танчик, сегодня поставил вместо глухой крышки сзади ГБЦ.
Результат :
Печка начинает греть одновременно с прогревом самого двигателя, при доходе температуры до градусов 87-ми воздух из воздуховода на ноги водителя аж в руку печет ! ТАШКЕНТ !
Шланги на входе и на выходе почти одинаковой температуры, а это значит что циркуляция в норме.
Единственное что, это то что я грел до указанной выше (87*) при закрытых жалюзи.
При открытых же жалюзи температура не доходит до 80* с миллиметр, и греет немного слабше, но замечу что достаточно тепло.
ИТОГО :
Ничего не надо придумывать, а нужно:
- прочистить радиатор печки
- поставить танчик
- поставить на зиму термостст погарячее (градусов под 90 чтоб),…………………………………………………
http://www.gaz-21.su/articles/technical/saloon_heating.html
У меня на ГАЗ-21Р полностью штатная система, разве что на кожух радиатора и улитку вентилятора изнутри наклеена изоляция. Греет отлично.
Просто главное чистый радиатор, и нормальная циркуляция. Вот.
И не надо ни моторчиков, ни врезок какких-то там ни доп радиаторов … ничего !
Машина создавалась для среднего класса чиновников, и быть такого не может чтоб в ней чиновник мёрз…
Ты не путай понятия о комфорте современные и полувековой давности. В ГАЗ-М1 вообще не было никакого отопителя, хотя автомобиль предназначался почти исключительно для чиновников. Ну или в личное пользование высокопоставленным лицам.
А вот у меня хорошего тепла никак не получалось. И радиатор новый, перепаянный из кразовского, и краники хорошие, и насос стоит, а всё равно не жарко. Нет, когда разогреешь за 90 ° — тогда ничего, но впереди. Раз чиновники на двойках сзади не ездили — то там и не грели. Сейчас, я думаю, проблема решена. Во всяком случае морозы этой осени не были проблемой. А было до -10 °. Правда по ходу дела пришлось немного доработать. Сразу не сообразил, вернее понадеялся на "авось". Надо что бы вентилятор протягивал через радиатор, а не дул на него. Может кому совет пригодится. Мне тоже регулярно приходится зимой за 130 км. в Мелитополь на вокзал ездить с поезда встречать (к нам поезда вообще отменили). Не хочется детишек на заднем сиденье морозить.
А двигатель печки от газели легко ставиться в нашу печку?
А то мой движок уже почти умер.
У меня тоже - думал что двигатель "печки" умер… Но разборка, чистка продувка и лёгкая смазка втулок его воскресили.Стал работать бесшумно и быстрее…
Я его 3 раза разбирал ) Устал. В последний раз перетерло провод к щетке каким то чудом. Из за него выгорели полевики на климатконтроле (так что потекло олово на плате)
А где почитать про твой климат-контроль?
Не уверен, что мысль тут не высказывалась раньше. Я всё никак не могу решиться, что делать с дополнительным отопителем. Не хочется ставить жигулёвский. Но всё равно дополнительный нужен.
Что, если поставить пару радиаторов под сиденья? Правда, надо ещё посмотреть, какие туда поместятся. И как быть с их обдувом. Может, обойтись вообще без него. Как вариант — компьютерные вентиляторы, они как раз на 12 В. Причём если подобрать такой радиатор, чтобы он занимал всё место под сиденьем, то можно один вентилятор направить вперёд, другой назад. В итоге будет равномерный прогрев пола по всему салону.
А ещё задумываюсь о том чтобы поставить отопитель под заднее стекло. В полке сделать воздуховоды. Тогда и стекло заднее всегда будет сухое, и салон равномернее прогрет.
При этом весь этот колхоз будет практически незаметен.
В общем, пока что надо посмотреть, какого размера нужны радиаторы и от чего их взять.
Не знаю, может был совет - радиатор тогда родной перепаять на что-нить?
Для http://index.php?showuser=1
Игорь, назад не нужно трубки тянуть. Поставить пару корпусных кулеров с компа врезав их в заднюю полку, а сверху установить решетки от динамиков, они прекрасно будут обдувать стекло гоняя воздух по салону. На ГАЗ 24 вообще улитка стояла со стороны багажника и тепло не подводилось.
А под сиденье трубки с холодильника в которых фреон гоняется и которые стоят сзади него. Как-то спаять по форме места под сиденьем, только продумать как туда охлаждающую жидкость подать и тоже кулеры поставить, можно с регулировкой оборотов через переменное сопротивление, а второе сопротивление поставить на задние кулеры, что бы с торпеды можно было ими управлять.
Испытал свою дополнительную печку этой зимой по-полной. (сообщение 286) Печка под сиденьем водителя, мотор под пассажиром, шланги по коробу под ковром и их совсем не видно. Ездил при -23 в Мелитополь - так время от времени просили отключать, когда полностью прогрелась. Но я бы моторчик поставил по-мощнее, всё-таки. Кулер совсем мало будет. Окно обдувать- возможно, но не отопитель.
Если нормально утеплить пол полностью, моторный щит, двери и потолок то родной хватит с головой.
Главное исключить продув через бархотки старые, лючек воздухозаборника в салон и т.п. )
У меня вон если стоять греет до 20 и на морозе, но стоит поехать выдувает все до +13, но у меня еще много чего заделать нужно.
На днях для увеличения потока воздуха поставил мотор печки от 8-ки.Для этого расширил улитку родной печки на 4 см со стороны моторчика,врезал регулятор скорости от нивы и крутилочку от калины.Теперь у меня 4-ре скорости,при этом все работает тихо,только слышно как шумит воздух.Все это сделано для более быстрого обдува лобового стекла.Пока не получается испытать-тепло у нас.
Странная ситуация. На тройке у меня ощутимо более тёплый воздух дует из печки, чем на двойке. Хорошо прочувствовал это сегодня, так как сильно похолодало, около нуля, и вначале в одной машине посидел, а через некоторое время в другой. Хотя на обеих машинах проделано многое, как описано выше (на двойке даже больше, чем на тройке). По сути дела, на тройке вообще всё по-заводскому, кроме (открою секрет) того, что кожух радиатора отопителя оклеен изнутри теплоизоляцией. А так — всё как обычно. Радиатор стандартный, с П-образной схемой тока охлаждающей жидкости. Не мог ли радиатор на двойке подзабиться? Надо посмотреть, когда его чистили… хотя маловероятно. Уровень охлаждающей жидкости в норме, термостат вроде работает… хотя, наверно, стоит его проверить… В общем, озадачен…
Температура воздуха из отопителя полностью зависит от температуры ОЖ в ГБЦ. У меня, как ты помнишь, ЖКИ-индикатор установлен, так вот, по нему температура в ГБЦ может плавать от 83 до 92 градусов при одинаковых показаниях штатного прибора температуры двигателя. А на мощности отопления это очень заметно сказывается.
Вообще я пришёл к выводу, что на показания датчика в помпе сильно влияет обратный поток холодной жидкости из радиатора. Он, видимо, забирает тепло с корпуса помпы, а она в свою очередь - с датчика. Поэтому когда радиатор холодный, датчик начинает показывать меньше, при той же самой температуре ОЖ в ГБЦ, а стало быть - и на выходе из двигателя к термостату. Я эту просто наблюдаю систематически картину.
Так вот у тебя на разных машинах просто разная температура в ГБЦ при примерно одинаковых показаниях штатных приборов. Вот и печи греют по-разному.
А, может, просто в перегородке дырочка прогнила, в радиаторе печи.
Алексей, в двойке это исключено, потому что радиатор переделан с разносом штуцеров…
Температура в ГБЦ — это вопрос больной… Уже сменил несколько датчиков, но показания их только озадачивают. Пожалуй, надо заменить термостат.
Я продолжаю настаивать на том, что штатный датчик температуры ЗМЗ-21 врёт в принципе. Именно по причине интенсивного теплообмена в корпусе самой помпы между встречными потоками ОЖ, а не потому, что сам датчик негодный.
Я считаю, что его надо просто вывернуть из помпы и завернуть вместо краника печи в ГБЦ (я только не помню - там глубины гнезда хватит для него или нет ). И увидеть разницу в показаниях. Всё равно забор ОЖ у всех производится с "танчика", а в верхнее отверстие просто заглушку ставят.
Не хватит. Но у меня давно есть мысль взять датчик вместе с прибором от другой машины. Там датчики покороче. И в танчик сзади на ГБЦ тоже можно ввернуть.
Я считаю, что другие датчики брать не обязательно, как по мне штатный измеритель сам по себе вполне адекватен. Ну подвирает может градуса на 3 туда-сюда, но это не критично. Главная причина по которой он не то показывает, что есть на самом деле - это следствие его расположения. Я щас езжу у меня стрелка не доходит до 80 градусов. По идее холодина быть должна. А её нету. Потому, что по цифровому в ГБЦ - 92. И печь дует хорошо.
И ещё интересное наблюдение: если закрыть жалюзи полностью, радиатор начинает нагреваться. При этом термостат начинает приоткрываться больше и… температура в ГБЦ идёт вниз. Падая с 92-х до 83-х градусов. То-есть этот поток ОЖ из радиатора в помпе, походу влияет не только на показания термометра, но и на реакции самого термостата. Пока поток с радиатора холодный, термос открыт на меньшее сечение и температура в движке выше. А если жалюзи закрыть - она сразу падает. Парадокс.
Ну потом, как прогревается полностью радиатор - снова растёт, разумеется.
Что такое "танчик" ?
http://gaz-21.su/articles/technical/saloon_heating.html
Танчик, крышка технологического отверстия ГБЦ сзади на двигателях 402 и дальше.
Вообще-то, и на 21 тоже. И на всех его потомках.
Правильно, некорректно выразился. Имел в виду начали применяться с 402.
А… "вон оно чё, Михалыч".
Кстати, а сейчас такую штуку реально купить или она редкостью стала. как. в свое время, переходники под жиговский маслофильтр?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)