Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Международный клуб волговодов GAZ-21.Org _ Отопление, вентиляция, изоляция _ Улучшение отопления

Автор: Stirlitz 2006.11.05 11:07

Многие жалуются, что в Волге холодно зимой. Однако этот недостаток относительно легко устраняется, причём установка дополнительного отопителя — шаг, который фактически не нужен, если проделать несколько нехитрых действий (в порядке значимости; можно делать это постепенно и необязательно в таком порядке; некоторые пункты можно опустить):

  1. Поменять термостат на более горячий (88°);
  2. Установить расширительный бачок для устранения воздушной пробки в основном радиаторе;
  3. Распаять радиатор отопителя и вычистить из него накипь, окалину, мусор;
  4. Доработать радиатор, добавив симметрично два штуцера выхода охлаждающей жидкости с противоположной стороны, а оба штатных штуцера использовать для входа; слив из штуцеров с левой стороны печки (по направлению движения автомобиля) организовать в нижний патрубок основного радиатора через шланги увеличенного диаметра;
  5. Запитать радиатор через «танчик» на заднем торце ГБЦ и шаровый кран на 3/8";
  6. Утеплить кожух и короб печки изнутри (изолоном или любым другим материалом); утеплить шланги подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопителя;
  7. Доработать (утеплить) салон; в частности, утеплить моторный щит, законопатить все щели и отверстия; в то числе и короб радиатора отопителя со стороны салона; уплотнить салонный лючок в коробе отопителя;
  8. На зиму обязательно снимать две из четырёх лопастей штатного вентилятора охлаждения радиатора (или заменять вентилятор на пластмассовый, у которого отрезаны лишние лопасти и оставлено 2 или 3); не забывать использовать жалюзи по назначению; как вариант, установить электровентилятор перед радиатором, чтобы уменьшить ледяной ветер под капотом, обдувающий моторный щит и кожух отопителя;
  9. Установить электропомпу от Газели;
  10. Установить дополнительный отопитель от ПАЗ, РАФ, Газель, Жигули или Запорожец. В последнем случае появится возможность отапливать салон на стоянках при заглушенном двигателе;
  11. Установить дополнительный отопитель в багажник, который будет дуть на заднее стекло и в пространство ног задних пассажиров.
  12. При наличии средств поставить предпусковой подогреватель, который можно будет использовать для отопления при неработающем двигателе, но с большей безопасностью, чем посредством запорожской печки.
После этого зимой можно ездить без пальто в морозы. У меня, например, именно так.

Пояснение. Система отопления на Волге имеет определённые конструктивные слабости, в силу которых она изначально недостаточно действенна. Прежде всего это конструкция радиатора отопителя, где оба штуцера (входа и слива охлаждающей жидкости) расположены один над другим в одном и том же бачке и разделены перегородкой. Зачастую охлаждающая жидкость идёт из одного в другой напрямую, так как перегородка прогнивает и (или) отваливается. А с другой стороны, в противоположном глухом бачке радиатора жидкость вынуждена разворачиваться на 180°, что сильно увеличивает гидравлическое сопротивление радиатора. Затем проблемы создаёт опять-таки повышение гидросопротивление на входе (маленький угловой краник) и выходе (опять-таки, Г-образный штуцер в водяном насосе: поворот на 90° эквивалентен снижению проходного сечения вдвое по законам гидродинамики, не говоря уже о изначально малом сечении этого штуцерка. Далее, отсутствие расшительного бачка приводит к образованию воздушной пробки в основном радиаторе, которая передаётся и в радиатор печки по принципу сообщающихся сосудов из-за его высокого расположения и снижает теплоотдачу, причём имеет тенденцию увеличиваться (требуется регулярная доливка воды или тосола). По мере расширения охлаждающей жидкости при прогреве двигателя её уровень повышается, но это приводит к тому, что отопитель начинает работать хорошо очень не скоро, а где-то через полчаса-час после запуска двигателя. Наконец, термостат с заниженной температурой (70°С) не позволяет радиатору отопителя быть достаточно горячим.

Помимо этого основной вентилятор радиатора дует постоянно, и зимой может сильно охлаждать подкапотное пространство, а вместе с ним моторный щит и, самое главное, жестяной тонкий кожух радиатора печки, в котором идёт горячий воздух в салон! Представьте себе тонкую стальную перегородку (0.5 мм толщиной), с одной стороны в которую дует горячий воздух из радиатора, а с другой — встречный ледяной от основного вентилятора: что будет? О том, что сам салон с завода не очень-то и утеплен (лишь картоном, и то на потолке и моторном щите; на полу и в дверях утепление отсутствует), уплотнители дверей ничего не уплотняют, а в моторном щите множество отверстий, через которые сифонит, нечего и вспоминать, это знакомая история. Так вот, перечень мероприятий выше позволяет устранить все эти недостатки.

Подробнее читаем в http://www.gaz21.org.ua/articles/technical/saloon_heating.html

Автор: Димыч 2006.11.07 10:31

Да, Игорь печка у тебя хорошо греет smile.gif wink.gif .

Автор: VOV21 2006.11.07 11:03

Так она и должна хорошо греть. Просто надо её содержать в рабочем состоянии. Что-либо на половину поломанное, всегда плохо работает. А за столько то лет, радиаторам должно было поплохеть, ведь они ж не молодеют wink.gif

Автор: Stirlitz 2006.11.07 11:36

Парадокс: содержать в рабочем состоянии — в лом. Ставить дополнительную печку — не в лом.

Автор: VOV21 2006.11.07 12:13

Так ведь дополнительная, вот она, под руками, а к родному радиатору многие боятся лезть, столько болтиков на кожухе нужно открутить, и как они открутятся wink.gif smile.gif . А с жиговской - взял её целиком в сборе, прикрепил под приборкой, подвел патрубки и включатель печки родной подходит. Многим кажется что это быстрее и эффективнее. Минус - висит фиговина немаленькая в салоне, но так как тепло то и фиг с ней wink.gif прямо как про меня biggrin.gif , только я её сам не вешал, уже передомной постарались.
Вот парадокс и вылазит.

Автор: Т1974А 2006.11.10 18:40

Napalm:

Цитата
хочу цинично надругаца над снятым радиатором печки. Чтобы такого в него залить когда он снят будет чтобы всякую дрянь из него растворить?
Здравствуйте, товарищ Napalm. Бывалые рекомендуют лить «Фанту», типа здорово всё растворяет. Бутылку вылить и оставить на пару часов, потом слить и промыть, что отошло (Боже! И что мы пьём!!! blink.gif ) Ещё 21-я печь может плохо греть из-за отсутствия внутренней перегородки в бачке между входным и выходным патрубками. Если так — паять надо.

У меня с обогревом картина такая: перегородка впаяна, электропомпа, термостат 80°. При движении по трассе до 70 км/ч (быстрее ехать не дают, блин, машин много, снегу тоже, не разгонишься) при -7° за бортом в салоне +23° при открытом на треть заднем окне (моя собака любит ездить с приоткрытыми окнами). Что будет при -15° пока не знаю, нет статистики с обновлённой системой.

И ещё принципиально новое наблюдение (в интернете публикуется впервые): а почему никто никогда не задавался вопросом потери тепла, уносимого воздухом от печи, в подкапотное пространство через металлическую крышку печи, что на стенке моторного отсека и «улитку» нагнетателя?! А ведь всё это сделано из простого тонкого железа! Предположим, что воздух печью нагревается до 70°, потом ударяется о холодную крышку (температура в подкапотном пространстве первые полчаса езды в мороз не переваливает за +25° (разница температур охрененная) и это с утеплённой крышкой капота. Измерено. cool.gif ), протаскивается через холодную же «улитку», причём его температура падает до 60°. А 10° это очень много. Я просто заметил, что печь начинает лучше греть, когда воздух под капотом прогревается до 40° и выше. Сейчас делаю теплозащитный кожух из утеплённого дермантина на крышку печи и «улитку». Эта последняя модернизация и позволит полностью реализовать потенциал «родной» системы отопления. Хотя уже сейчас на меня некоторые удивлённо смотрят: как можно зимой в ГАЗ-21 в одной рубашечке ездить?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.11.29 14:41

Цитата(Т1974А @ 2006.11.10 19:32) *
Napalm:
Цитата
хочу цинично надругаца над снятым радиатором печки. Чтобы такого в него залить когда он снят будет чтобы всякую дрянь из него растворить?
Здравствуйте, товарищ Napalm. Бывалые рекомендуют лить «Фанту», типа здорово всё растворяет. Бутылку вылить и оставить на пару часов, потом слить и промыть, что отошло (Боже! И что мы пьём!!! blink.gif )
По опыту промывок. Моя 21-я в начальный период своей жизни жила в славном городе Калинине ака Твери. Городок так себе, но вода там жесткая до ужаса. Тосолов в те времена еще не было, а антифризы были жуткие. Ну и в зимний период машина ездила на воде, которую для облегчения пуска подогревали предварительно. Когда аппарат попал в мои руки, при ревизии я выяснил, что вся система охлаждения конкретно заросла накипью. При этом даже раздавило термостат и порвало компоненты водяной помпы. Что там в глубине творилось я даже и подумать боялся. В общем нужно было отмываться.

Жёсткие средства против накипи, являющиеся по сути производными от каустической соды использовать с люминиевыми компонентами движка мне было боязно, поэтому я довольно долго исследовал вопрос и остановился на Трилоне Б - некоем хилатообразующем реактиве, способном мягко растворять и снимать накипь. Ну и пользовал его довольно долго, сливая иногда водичку в емкость и просматривая что оттуда вытекло. Пару лет из системы перла какая-то гадость, образующая рыхлый мутный осадок, а потом эффект пропал. За этот же срок заметно улучшились охлаждение двигателя, эффективность печки, но вскрылись течи из пробитого когда-то и запаянного не слишком надежно радиатора. Радиатор при подвернувшейся оказии был заменен и проблема больше не вставала. Это первый способ, долгий и нудный.

Второй способ я использовал для промывки системы охлаждения Гольфа. % граммов лимонной кислоты на ведро. Прогреть, погонять, слить. Ну и промыть несколько раз.
Очень похоже на методу с Фантой, только кислота органическая, в отличии от фосфорной, что в фанте wink.gif Из СО вымыло довольно много грязи и машинке полегчало.

Ну и еще - варианты промывочных средств продаются в магазинах нынче. От SKS и других производителей автохимии. Сейчас, скорее всего, я бы воспользовался именно такими средствами. smile.gif Но раньше такого не было.

Автор: Михаил 2006.12.18 19:08

Лично я сильно не заморачивался, т.к. радиатор уже снял. Поскольку радиатор медный, залил туда раствор соляной кислоты на ночь, утром промыл под давлением горячей водой (кошмар!!! когда-то из крана шла горячая вода и даже по давлением!!!) и все.
Кстати где-то были промышленные (в смысле для предприятий) составы для промывки всей системы охлаждения без ее разборки, некоторые также составлялись на основе соляной кислоты. А чтобы кислота попутно не отъела чио-нибудь в движке (он же из алюминия как-никак blink.gif ) в раствор делалась добавка чего-то для понижения активности кислоты в отношении алюминиевых сплавов.

Автор: bubantus 2007.01.31 17:09

Цитата
1. Доработать печку, разнеся патрубки входа и выхода ОЖ
…Это типа перепаять один из них на другое место, так?
Цитата
а почему никто никогда не задавался вопросом потери тепла, уносимого воздухом от печи, в подкапотное пространство через металлическую крышку печи, что на стенке моторного отсека и «улитку» нагнетателя?! А ведь всё это сделано из простого тонкого железа!
+1!

Автор: pavel_bond 2007.01.31 17:20

У меня стоит жигулевская (родной просто не было),
прошлым летом сгнил радиатор - пришлось снять.
Приспичило уже накануне сходки 28.01 - морозы
подкрались незаметно biggrin.gif
Восстановление заняло 1 час - работает нормально.

Автор: Stirlitz 2007.01.31 17:34

Цитата(bubantus @ 2007.01.31 17:09) *
…Это типа перепаять один из них на другое место, так?
Ну естественно.

Автор: Т1974А 2007.01.31 17:47

Появилась доп. статистика:
Ездил за город в -15°. Туда ехал днём, скорость 90 км/ч, в салоне +25° (окна закрыты, был в рубашечке с закатанными рукавами, надо было видеть лица водителей встречных и параллельных «волг» по городу cool.gif !), обратно уже ночью, за бортом -20°. На скорости свыше 90 км/ч (люблю по ночам гонять, никто не мешает. Днём вечно кто-то прётся) отопления начинает не хватать: из нагнетателей тянет прохладным воздухом и температура падает до +15°. 120 ехать вообще нереально, холодно становится. Это при наличии электропомпы, теплоизоляции, перегородки в печи и термостата на 80° mad.gif . Сперва я решил, что выдувает салон dry.gif . Типа теплоотдача в космическое пространство на околосветовой скорости реально возрастает. Но потом пришёл к выводу, что печь плохо справляется: воздух-то прохладный идёт. Таким образом, на кону вопрос дальнейшего повышения эффективности печи в пригородных полётах (кстати, замечено, что для того, чтобы в ГАЗ-21 ВООБЩЕ не потели стёкла, температура в салоне должна быть не ниже +20°, и только-то!), ибо запас тепловой энергии в двигателе налицо: в описанном случае температура ОЖ была +83°.

В связи с этим, имею вопрос к многоопытному ADK XXI-Cпб: какова Ваша характеристика радиатора отопления от УАЗа? Геометрически он вроде бы идентичен «родному», отличаясь только расположением патрубков, но это ерунда: перепаяю крышку бачка с резервной печи на УАЗовскую вместе с патрубками. Игра стоит свеч? В «УАЗ-Хантер», говорят, печь тоже термоядерная просто, ноги водителя жгёт даже сквозь ботинки, но за счёт обилия щелей в салоне задних пассажиров прячут в одеяло biggrin.gif (ну, вот как так, а?!). Жду-с Ваших комментариев.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.31 20:46

Вот чессослово, после победовской печки и печки 412-го, то что мне досталось с 21-й меня довольно долго удовлетворяло. smile.gif
Посему только промывал, менял патрубки, рассверлил отверстие в угольнике, т.е. приподнял объем прокачиваемой ОЖ. Шкив не менял. ТЕрмостат менял. Разнесение входа и выхода собирался сделать, но тактильный анализ показал, что в родной печке ОЖ заметно охлаждается, следовательно там все в порядке.
Про уазовский я не знаю.
Заднее стекло обдувал небольшой вентилятор, тоже без проблем.
А вот сейчас, малехо вкусив уюта, модернизацией печки заинтересовался.

Автор: Stirlitz 2007.02.01 11:59

Кстати, в продолжение темы — у меня есть планы поставить дополнительную печку, только не под торпедо, а в заднюю полку. Чтобы обогревала заднюю часть салона и стекло. Такое делал SAAB.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.01 13:33

цель?
Занять багажник?
Затянуть в салон шланги с ОЖ под давлением?
Улучшить очистку заднего стекла?

Лучше уж довести до ума ридну печку и протянуть под ноги задним воздуховод, как на последних Волгах.
Можно еще помощнее вентилятр засадить.
Универсальнее будет

на мой взгляд

Автор: Stirlitz 2007.02.01 14:13

Цели:

1. Обеспечить обдув заднего стекла.
2. Улучшить тепловой баланс и отопление задней части салона (особенно актуально для второго выпуска, не имеющего воздуховода к ногам задних пассажиров. Тянуть воздуховод? А почему не пойти дальше и не протянуть печку?).
3. Улучшить теплоотдачу (два радиатора лучше, чем один; при наличии электропомпы они оба будут горячие).
4. Отапливать багажник (при тёплом багажнике в салоне теплее, да и просто когда в нём тепло, удобно).

Места займёт совсем немного. Единственное, что меня волнует — если ставить ГБО, то с печкой будут проблемы, как её поставить, чтобы всё было нормально.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.01 16:17

Обдув - ясно. Возможно более дешевым способом. Стекло с нагревателем, вентилятор…
Тянуть тепло назад. Минус от печки сзади я уже написал. Это снижение надежности. Кстати, "У" ведь третья серия. У меня нет воздуховода в машине.

Два лучше, чем один. Вот тут спорный момент.
1. Заполнение системы ОЖ усложнится.
2. Рост объема системы и длины шлангов.
3. Усиленный отбор тепла у внутреннего контура системы охлаждения. Как это скажется на режиме двигателя летом в жару никого думаю не заинтересует, а вот зимой, когда и так холодно оно движку надо? wink.gif Вот Т1974А жаловался, что зимой даже одна печка выхолаживает двигатель, если я правильно запомнил.

Про отапливаемый багажник - вообще странное желание. Там недостаточно сыро? Багажник хорошо теплоизолирован? Иначе там будет скапливаться конденсат. Все будет влажным и ржавым.

Опять-таки, при любимом родном генераторе баланс электричества еще ухудшится. Ведь понадобится еще и помпа и вентилятор.

А впрочем, каждый себе голова smile.gif

Автор: ManCar 2007.02.01 16:35

Интересно, а какой запас тепла в глушителе? Может с ним теплообменник соорудить?

Автор: Т1974А 2007.02.01 17:56

Цитата
Можно еще помощнее вентилятр засадить.

Неа. На оригинале вторая скорость вентилятора приводит к понижению температуры воздуха, нагнетаемого в салон. Проверено.
Для эффективного отопления скорость протягивания воздуха через печь не должна превышать её теплоотдачу (!!!), так что это ничего не даст. Вообще, прежде чем городить огород, есть смысл попробовать вытянуть из родной печи максимум возможного. А это до +30* в салоне при -15* на улице в городском цикле. Мало вам? Причём, это сделать проще, чем ставить дополнительную печь:
1. Утеплительный чехол щитка печи и улитки на стенке моторного отсека - и с этого надо начинать, эффект заметите мгновенно, гарантирую;
2. Термостат на 80°;
3. Наличие перегородки в печи между патрубками - КПД последней повышает радикально, проверено;
4. Электропомпа.
По любому имеет смысл сначала сделать вот это, товарищ Stirlitz, а там видно будет. Мало будет -тогда и поставишь дополнение.
Цитата
а вот зимой, когда и так холодно оно движку надо? wink.gif Вот Т1974А жаловался, что зимой даже одна печка выхолаживает двигатель, если я правильно запомнил.

Это, кстати, как я понимаю главная причина того, что многие печи от Газ-21 не имеют перегородки между патрубками. ЗМЗ-21 в оригинале и так на 70° ОЖ ездит, а если ему ещё теплоотдачу через печь увеличить - ему вообще кранты. Тем не менее, говоря о тюнинге (О! ТЮНИНГ! rolleyes.gif) понято не совсем так. Я писал, про то, что электропомпа увеличивает теплоотдачу печи, что заметно по снижению температуры ОЖ. Однако, это не столь существенно, чтобы нельзя было выкачать ещё, хотя не исключено, что в -20° ЗМЗ-21 два радиатора в натуре не потянет. Переохладится.
Вообще концепция извлечения максимальных результатов предполагает извлечение таковых из КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ. Например, теплоотдачу печи за счёт перегородки, 80° и электропомпы мы приблизили к максимуму. Прохладно… Где ресурс? А вот где: понижаем потери тепла при транспортировке воздуха до салона за счёт утеплительного кожуха щитка печи и улитки (результаты превосходят все ожидания)… Опять мало? А почему вы считаете, что воздух следует гнать именно снаружи? Может есть способ повысить его исходную температуру? Например, 60% забирать из салона, а 40 уже снаружи, чтобы стёкла не потели? Экспериментируем с процентами на воздухозаборниках… Вот это я и называю словом РЫТЬ. И это гораздо интереснее и эффективнее, нежели копировать некие известные решения ДЛЯ ДРУГИХ автомобилей, не так ли? ГАЗ-21 по целому ряду параметров имеет огромные ресурсы, в частности из штатной системы отопления я вытянул вот минимум 100% сверх номинала. И у неё везде так. Посему, сперва лучше поРЫТЬ штатную комплектацию.
ManCar:
Цитата
Интересно, а какой запас тепла в глушителе? Может с ним теплообменник соорудить?

ОХРЕНЕННЫЙ. У меня из за этого «запаса» кабель управления задним правым стеклоподъёмником перегорел, (о чём был разгромный отчёт на Gaz21.ru) я имел неосторожность проложить его под ковриком на полу над глушителем. Правда, по сей день системный ресурс отопления салона выхлопными газами так не востребован. Можно почитать тут:
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=4696

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.06 10:48

В Питере похолодало. На улице утром было минус 20. Пора потрындеть про печки smile.gif

Цитата(Т1974А @ 2007.02.01 18:56) *
Цитата
Можно еще помощнее вентилятр засадить.
Неа. На оригинале вторая скорость вентилятора приводит к понижению температуры воздуха, нагнетаемого в салон. Проверено.
Значит уже предел радиатора. Или откуда-нибудь подсасывает холодный воздух wink.gif
Цитата
Для эффективного отопления скорость протягивания воздуха через печь не должна превышать её теплоотдачу (!!!), так что это ничего не даст. Вообще, прежде чем городить огород, есть смысл попробовать вытянуть из родной печи максимум возможного. А это до +30* в салоне при -15* на улице в городском цикле. Мало вам? Причём, это сделать проще, чем ставить дополнительную печь:
Ну не проще! Просто логичнее и эстетичнее. Я уже на эту тему Игорю писал.
Цитата
1. Утеплительный чехол щитка печи и улитки на стенке моторного отсека - и с этого надо начинать, эффект заметите мгновенно, гарантирую;
Интересно… Не думал, что эффект будет серьезно ощущаться.
Цитата
2. Термостат на 80*;
3. Наличие перегородки в печи между патрубками - КПД последней повышает радикально, проверено;
Вы ставили тройник или просто вскрыли печку и улучшили штатную схему?
Цитата
4. Электропомпа.
Где установлена помпа?
5. Увеличение проходного сечения тубопровода ветви помпа-печка. Это в разной степени эффективно для разных выпусков двигателя. У последних машин, емнис, там уже диаметр канала в угольнике увеличен штатно.
6, Подвод тепла в ноги задних пассажиров сопровождается мощными теплопотерями через пол. Тоже стоит попытаться теплоизолировать.
Цитата
По любому имеет смысл сначала сделать вот это, товарищ Stirlitz, а там видно будет. Мало будет -тогда и поставишь дополнение.
Цитата
а вот зимой, когда и так холодно оно движку надо? wink.gif Вот Т1974А жаловался, что зимой даже одна печка выхолаживает двигатель, если я правильно запомнил.
Я вообще-то немножко передернул. Вы жаловались на то, что печка не может взять от движка больше тепла. Правильно? Возможно следует поискать возможность установки более современного и эффективного радиатора на штатное место.
Цитата
Это, кстати, как я понимаю главная причина того, что многие печи от Газ-21 не имеют перегородки между патрубками.
Ну нет. Это просто брак радиатора печки. Застойные зоны в печи не организовывали, а допускали. smile.gif
Цитата
ЗМЗ-21 в оригинале и так на 70* ОЖ ездит, а если ему ещё теплоотдачу через печь увеличить - ему вообще кранты. Тем не менее, говоря о тюнинге (О! ТЮНИНГ! rolleyes.gif) понято не совсем так. Я писал, про то, что электропомпа увеличивает теплоотдачу печи, что заметно по снижению температуры ОЖ.
Вот и я о том, что немножко передернул smile.gif
Цитата
Однако, это не столь существенно, чтобы нельзя было выкачать ещё, хотя не исключено, что в -20* ЗМЗ-21 два радиатора в натуре не потянет. Переохладится.
Вообще концепция извлечения максимальных результатов предполагает извлечение таковых из КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ. Например, теплоотдачу печи за счёт перегородки, 80* и электропомпы мы приблизили к максимуму. Прохладно… Где ресурс? А вот где: понижаем потери тепла при транспортировке воздуха до салона за счёт утеплительного кожуха щитка печи и улитки (результаты превосходят все ожидания)… Опять мало? А почему вы считаете, что воздух следует гнать именно снаружи? Может есть способ повысить его исходную температуру? Например, 60% забирать из салона, а 40 уже снаружи, чтобы стёкла не потели? Экспериментируем с процентами на воздухозаборниках…
Заманчиво подогревать внешний воздух путем прохода через подкапотное пространство.
На сколько это эффективно может делаться, не уверен, но почему бы нет?
Цитата
Вот это я и называю словом РЫТЬ. И это гораздо интереснее и эффективнее, нежели копировать некие известные решения ДЛЯ ДРУГИХ автомобилей, не так ли?
Копировать хорошее решение смысл есть. Вот тупо переносить чужие агрегаты не стОит.
Цитата
Газ-21 по целому ряду параметров имеет огромные ресурсы, в частности из штатной системы отопления я вытянул вот минимум 100% сверх номинала. И у неё везде так. Посему, сперва лучше поРЫТЬ штатную комплектацию.
Возраст у нее такой. В те времена конструкторская мысль и технологии с запасом строили все подряд.
Цитата
ManCar:
Цитата
Интересно, а какой запас тепла в глушителе? Может с ним теплообменник соорудить?
ОХРЕНЕННЫЙ. У меня из за этого "запаса" кабель управления задним правым стеклоподъёмником перегорел, (о чём был разгромный отчёт на Gaz21.ru) я имел неосторожность проложить его под ковриком на полу над глушителем. Правда, по сей день системный ресурс отопления салона выхлопными газами так не востребован. Можно почитать тут:
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=4696
Я видел в натуре печку кунга утилизирубщую тепло от выхлопа. Перед глушителем сделан был испаритель в котором закипячивалась вода. Трубопроводами она соединялась с обычным бытовым штампованым радиатором. Сверху под потолком устанавливался расширительный бачок. Еще в вагончике была дровяная печка , подключенная к этой же системе Никаких насосов - теплоноситель бегал за счет конвекции. Диаметр труб около 3/4". Из минусов - воду из систему нужно было сливать на ночевках, если некому было топить печь. Эффективность системы была чумовая.

Автор: bubantus 2007.02.07 18:13

Цитата
Стекло с нагревателем, вентилятор…

… а бывают такие для 21-й?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.07 19:30

Специального нет.

Нагреватели бывают нагреватели на присосках. Великовато потребление, испарину со стекла сгоняет постепенно, но вполне реально.

Нагреватели бывают в виде наклеиваемой сеточки из фольги. К сожалению повреждается при неаккуратной загрузке хлама на заднюю полку. Вполне нормально чистит стекло, практически не мешает.

Вентиляторы. Бывают специальные автомобильные. Бывают компьютерные. последние компактнее, тише, расчитаны на 12 В, как и надо.

Термовентилятор не нужен — просто вентилятор довольно хорошо очищает стекло

Автор: lexx 2007.02.07 22:41

Ну заднее стекло с подогревом, как впрочем и "триплексное" переднее делают в Москве. На gaz21.ru где-то координаты есть.

У меня на свежекупленном сарае родная печка отключена, а вместо нее в салоне стоит радиатор печки чуть побольше жигулевского с вентилятором сзади. Вся эта конструкция покоится на полу в ногах пассажира, удерживаемая только шлангами с ОЖ. Стекло обдувается штатным вентилятором. Вот думаю, пережить зиму в том виде как есть (греет вполне сносно. Далеко не ташкент, но пар изо рта не идет smile.gif И это при сарайных объемах), или заняться реанимацией родной системы (кстати, есть радиатор печки с 3 патрубками wink.gif - 1 впаян у улитки)…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.07 22:57

Я все время забываю, что за время, прошедшее со времен моего активного ковыряния в 21-ой существенно расширилась сфера предоставляемых услуг. То, что раньше приходилось придумывать и делать самому на коленке или при помощи знакомого токаря на государственном заводе, теперь бывает, что выпускается под малкосерийный заказ и поступает в продажу. Опять-таки доступ к информации стал довольно свободным и легким.

Относительно сарая. Интересно, в морозы хватит ли обдува лобового стекла не слишком подогретым воздухом? Ситуация не лучшая, т.к. вентилятор гоняет тепло в салоне по кругу, на лобовое идет влажный внутренний воздух или холодный снаружи… Перебиться можно, но лучше возвращаться к традиционной схеме. на мой взгляд.

Автор: lexx 2007.02.07 23:08

Угу, новодел оживает smile.gif

Я ехал на сарае из Твери 1,5 недели назад - стекло нормальное. И еще позавчера проехался - пока выбрался из сугроба, все оттаяло. Но помимо салонного обогревателя я включал и родной вентилятор на обдув стекла. Честно говоря, не обратил внимания на заслонки печки - что открыто, что закрыто… Вроде внешний заборник у лобового закрыт был, а вот салонный…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.08 9:30

Сегодня бы попробовать проехаться. smile.gif
На самом деле очень сильно в мороз сказывается количество и объем пассажиров. Даже при хорошей печке при четырех пассажирах процесс запотевания стекол гораздо интенсивнее, чем когда только водитель в салоне.
А еще отсутствие дефлекторов для обдува боковых стекол неприятно сказывается. Конечно несколько выручают боковые форточки, но в 20-25 мороза ими пользоваться уже холодновато.

Как там у Т1974, интересно с его эффективной печкой? Стекла нынче полностью оттаивают и на сколько быстро?

Автор: Т1974А 2007.02.08 13:51

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.02.08 10:30) *
Как там у Т1974, интересно с его эффективной печкой? Стекла нынче полностью оттаивают и на сколько быстро?
А никак. Я тачку позавчера в гараж отогнал, до будущей недели не нужна. Накануне ночью было -20°, ничего, завелась с 3-й попытки. Про стёкла: машину грею 10 минут (движок прогревается за 5…7, остальное — на отопление салона, чтобы можно было уже снять верхнюю одежду) при -16° за бортом.

Нашёл эффективный метод: после запуска, как до 40° прогреется — открываю внутренний люк (наружный закрыт) и гоняю воздух через печь внутри салона. Сам счищаю снег пока. Внутри никого нет — стёкла не потеют. Сажусь — там уже +10, переключаюсь на наружный воздухозабор, до момента прогрева салона до +20° стёкла слегка в испарине — вид не закрывает, но неприятно. Потом очищаются вообще минут за 15, кроме заднего. Езжу как правило один, с 4-мя пассажирами — нет данных.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.08 13:58

Угу. Все верно. Пять рыл задышат окна конкретно :-(
И внутренний объем гонять, пока сам расчисткой занимаешься тоже правильно. Еще важно, чтоб на полу сухо было, а то влага на холодные окна перелетит.

Автор: Stirlitz 2007.02.21 2:36

Один товарищ с gaz21.org просил меня выложить фотографию электропомпы. Вот она:

Изображение

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.21 7:28

Провода опасно болтаются. Возможны неприятности :-(

Автор: Михаил 2007.07.15 21:34

Сегодня проскочил на наш базарчик и у одного мужика видел новенький радиатор отопителя. Не наш, но по размерам очень похожий (к сожалению, рулетки не было померять точно, померял пальцами - вроде наш размерчик). Только соты алюминиевые. Бачки медные, трубки выводные, как у нас сделаны, только добавлен еще один маленький сосок, я так понял воздух стравливать. Мужик объяснил, что такой радиатор ставится на отопитель новых КрАЗов (которые с квадратной кабиной).
Так что если у кого есть возможность и желание проверить…

Автор: Mayor 2007.07.16 7:53

Слуш. Оч интересная инфа. Будем изыскивать, так как мой отопитель весь латанный перелатанный.

Автор: Dobermann 2007.07.16 10:50

Во-во!Бо за родной на базаре ТАКОЕ просят!!!

Автор: Lubitel 2007.07.16 21:42

Во блин это оказывается редкость. А я год назад у мужика вподвале на теремках видел два. Говорил что за 100грн. может один отдать. Правда бу но в отличном состоянии. Не взял потому как набрал кучу всего более нужного.

Автор: Stirlitz 2007.07.25 4:16

Подумал я ещё про печку, и вот какая мысль мне пришла в голову. Она у меня уже переделанная — штуцера разнесены. Но вообще-то лучше было не переносить их, а просто впаять с противоположной стороны дополнительный штуцер, а старые использовать оба для подачи ОЖ, соединив их через патрубки с тройником. Тогда ОЖ проходила бы через радиатор полнее.

Стоит ли переделать? Или это не существенно?

По поводу установки электропомпы. Есть ли смысл, если отопитель и так неплохо греет? Вот думаю, стоит ли заморачиваться. Или нет предела совершенству?

Подключать её параллельно с моторчиком печки?

Автор: 6-String Samurai 2007.07.25 11:06

Цитата
Но вообще-то лучше было не переносить их, а просто впаять с противоположной стороны дополнительный штуцер, а старые использовать оба для подачи ОЖ, соединив их через патрубки с тройником. Тогда ОЖ проходила бы через радиатор полнее.

Мне кажется, нет. Вспомни -- сколько жидкости втечёт, столько и вытечет. А вытекает через один патрубок. Кажись из уравнения Бернулли следует, что скорость втечения в два входных патрубка будет в два раза меньше, чем через один.

Автор: Dobermann 2007.07.25 11:08

Зато сопротивление на входящих патрубках будет меньше,и выходящий патрубок можно побольше диаметром впаять)))

Автор: Stirlitz 2007.08.11 22:06

Вот нечего мне делать smile.gif Думаю поставить себе отопитель от тазика. Чтобы штатный задействовать исключительно на обдув стекла. В принципе, у меня в салоне никогда не бывало холодно при прогретом и работающем моторе, разве что в ногах на задних сиденьях в сильные морозы в силу отсутствия подвода туда отопления, как на эрках. Но зуд что-то улучшить всегда присутствует. Как считает уважаемое сообщество — смысл есть?

Цитата(6-String Samurai @ 2007.07.25 12:06) *
Мне кажется, нет. Вспомни -- сколько жидкости втечёт, столько и вытечет. А вытекает через один патрубок. Кажись из уравнения Бернулли следует, что скорость втечения в два входных патрубка будет в два раза меньше, чем через один.
Это-то так. Но если штуцера на штатном месте, один над другим, а перегородка прогнила, то тоже вроде бы сколько втечёт, столько и вытечет, а греет… то есть вообще не греет. Тут суть не в том, сколько жидкости проходит через штуцера, а чтобы увеличить площадь охвата, по которой протекает ОЖ. Если она, к примеру, втекает в верхний, а вытекает в нижний с другой стороны, то она идёт по диагонали. А если втекает ещё и в нижний слева, то дополнительно идёт по горизонтали. Скорее всего, она пойдёт по кратчайшему пути, так надо дать ей эти пути, чтобы она проходила везде.

Увеличение объёма прокачиваемой ОЖ — это уже вопрос уменьшенного шкива помпы и/или дополнительной электропомпы, но я сейчас не об этом. Наверно, я неправильно выразился. Надо было сказать «тогда ОЖ, проходя через радиатор, захватывала бы большую площадь». При том же объёме.

Автор: VOV65 2007.08.12 23:45

Рассуждения логичны. Полнее заполнит радиатор. Кстати даже если штуцера в штатном месте, то если подавать воду в нижний патрубок, забирать из верхнего, наполнение радиатора тоже будет большим и печка будет греть. У меня так сделано. И штатной в принципе хватает для обогрева. Ну а жиговская просто ускоряет процесс, и имеет другой сектор обдува. А электропомпа просто ускоряет оборачиваемость жидкости, а это приводит как раз к недогреву.

Автор: Stirlitz 2007.08.13 1:17

Короче, попробую приколхозить. Вообще планы такие:

  1. Дополнительный отопитель.
  2. Электропомпа.
  3. Утепление кожуха печки с обратной стороны.
  4. Впаивание в радиатор ещё одного штуцера снизу.
  5. Реализация обдува заднего стекла и подача тепла в ноги задним пассажирам с помощью воздуходов. А может, с помощью дополнительного отопителя.
  6. Предпусковой подогреватель.
Вот по предпоследнему пункту думаю. Что, если тазовскую печку как-то вставить то ли под сиденье, чтобы она сразу назад дула, и от неё же трубу к заднему стеклу, или же в багажник, и оттуда уже воздуховоды.
Цитата(Михаил @ 2007.07.15 23:34) *
Сегодня проскочил на наш базарчик и у одного мужика видел новенький радиатор отопителя. Не наш, но по размерам очень похожий (к сожалению, рулетки не было померять точно, померял пальцами - вроде наш размерчик). Только соты алюминиевые. Бачки медные, трубки выводные, как у нас сделаны, только добавлен еще один маленький сосок, я так понял воздух стравливать. Мужик объяснил, что такой радиатор ставится на отопитель новых КрАЗов (которые с квадратной кабиной).
Так что если у кого есть возможность и желание проверить…
А я также слышал, что подходит от ГАЗ-52 (или 53), только перепаять штуцера на другую сторону надо.

[2007.08.23]

Смотрел на базаре на танчик и думал; может, поставить себе его вместо тройника на блоке? Хотя бы для дополнительной печки. Кто-то ставил его, не снимая ГБЦ?

Автор: Mayor 2007.08.24 7:52

Надпоручика спроси. Он с танчиком заморачивался как то.

Автор: Stirlitz 2007.09.15 23:37

Подумываю про электропомпу. Но пока не решился. Есть ли смысл, если печка и так дует неплохо? Или есть куда лучше? У кого она стоит, насколько лучше стало с ней? И сколько тока она берёт?

Всё-таки 100 гривен не так мало, чтобы лишь бы было…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.09.16 20:03

Стоит учесть, что электропомпа создает добавочное заметное сопротивление потоку жидкости в выключеном состоянии.

Автор: Stirlitz 2007.09.16 20:11

Блин… Может, вообще не стоит с ней морочиться, если и так нормально греет?

Кстати, помпа эта ведь от Газели. Там она нужна, чтобы греть большой салон, так как отопители под сиденьями далеко от мотора. А на многих легковых автомобилях вообще ставят электропомпы? Может, это уже лишнее?

Автор: VOV65 2007.09.17 9:06

Я ставил электропомпу на белую машинку. И то, для того чтобы увеличить оборачиваемость жидкости(сильно перегревался движек), но большого эффекта это не дало, да и потребление тока, сравнимо с движком нашей печки. Так что, если греет хорошо, наверное её ставить не стоит. А если поставишь доп. жиговскую, то в нём вообще пропадет необходимость. Большой + жигулевской печки в том, что сам радиатор в салоне находится, и он греет уже подогретый воздух и гоняет его по салону. При 40 град. уже спокойно можно обогреть салон. Я сам люблю тепло, поэтому очень приятно, даже сейчас-пришел на стоянку, сел в машинку, и через 5 минут уже тепло пошло по салону rolleyes.gif

Автор: Stirlitz 2007.10.05 17:05

Я как раз думал на жигулёвскую печку и повесить электропомпу, чтобы она работала максимально эффективно. Кстати, а как эту печку лучше ставить? Желательно с фотографиями. У неё там получается лючок с одной стороны, а с другой радиатор виден в окошко, и дует из этого окошка. Если поставить так, как подсказывает логика, то это окошко будет направлено вверх, на приёмник — смысл на него дуть, а если перевернуть наоборот, то патрубки будут торчать неудобно. А если этим окошком в салон, то лючок сзади не будет открываться. В общем, как лучше? В оригинале эта печка стояла окошком вверх, но я сомневаюсь, что это правильно.

Автор: Т1974А 2007.10.05 18:37

Stirlitz:

Цитата
Многие жалуются, что в Волге холодно зимой. Однако этот недостаток относительно легко устраняется, причём установка дополнительного отопителя — шаг, который фактически не нужен, если проделать несколько нехитрых действий

Вы, Полковник всё мутите воду нам… Пропагандируя (вопреки последней цитате) слухи о неспособности штатной печи прилично греть и высказывая контрреволюционные мысли про ВАЗовский отопитель.
Политическое заявление: штатная печь ГАЗ-21 способна жарить так, что рука прислонённая к щели у лобового стекла не терпит жара. То-есть воздух идёт около 70*, а ручки стеклоподъёмников передних дверей при включенном отоплении салона становятся тёплыми наощупь.
1. Электропомпа реально увеличивает теплоотдачу печи. У меня печь стала способна греть салон на второй скорости вентилятора только после установки электропомпы. До этого вторая скорость приводила к похолоданию в машине. На первой скорости - вообще отпад.
2. Теплоизолирующий кожух щитка отопителя и "улитки" сделал? Нет? Тогда неудивительно, что не удаётся получить максимум.
3. Вся эта конструкция с жигулёвской печью в салоне нафиг не нужна. Только переборку портить. Куда кондиционер ставить будешь? wink.gif

Вариант теплоизоляции щитка печи фольгированным изолоном 4 мм. Приклеивается клеем "Момент", прекрасно ложится в форму, не позволяет воздуху, нагретому печью, отдавать тепло в моторный отсек, направляя его, соответственно, в салон:

Автор: Stirlitz 2007.10.05 19:27

Господи, ну ты ещё не понял, что мне хочется чем-то заняться, что-то присобачить, и не ради острой или вообще реальной необходимости, а шоб было. У меня в салоне всегда было очень тепло, особенно после его утепления и решения вопроса с уплотнителями. Но есть одна особенность: штатная печка дует либо на стекло, либо в салон. А хочется, чтобы она всё время дула на стекло, но чтобы и в салоне было тепло. К тому же размышляю о возможности установить на штатную печку воздуховоды на заднее стекло и к ногам задних пассажиров на штатные патрубки, тогда спереди остаюсь без отопления, и жигулёвская печка кстати.

А насчёт электропомпы всё думаю. Нужна ли она на эту жигулёвскую печку, или нет смысла?

Помимо прочего, меня интересует слив ОЖ из печки. Насколько я знаю, он идёт в помпу. А там такой уголок довольно маленького сечения. И потом оттуда ОЖ, по идее, идёт в радиатор? Или куда? А что, если сливать её в нижний патрубок помпы? (Для этого придётся найти тройник, который будет врезан между радиатором и помпой). Есть ли смысл? Если сделать забор ОЖ для жигулёвской печки через танчик, то тогда решится проблема плохого тока воды через отопитель из-за узких мест — краник на блоке/головке и уголок в помпе.

Да. Ещё один вопрос имеется. Не так давно я выяснил, почему мне летом приходится перекрывать краник печки, и почему при работе мотора из-под торпедо всегда идёт тепло. У меня крышка печки отсутствует. Вместо неё присобачена какая-то жестянка, которая противно звенит на скорости, и не закрывает отверстие полностью. В связи с этим у меня вопрос — а нельзя ли её совсем заделать, эту дырку? Или печка не будет работать?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.06 11:26

Печка работать будет, а вот вентиляции не будет. И пропадет возможность замкнутого цикла вентиляции при закрытом внешнем лючке.

Автор: Михаил 2007.10.06 12:35

А что, с какого-нибудь донора слабо скрутить? Там крепления-то всего - две петли на шплинтах да тага управления…

Автор: Stirlitz 2007.10.06 12:46

Да вот прохлопал этот момент, когда разбирал печку. Сейчас разбирать снова её лень.

Автор: Михаил 2007.10.06 12:49

А говоришь, руки чешутся… smile.gif))

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.06 13:42

А разве нужно для замены полностью печку перебирать? Вроде можно подползти снизу изнутри и все демонтировать.

Автор: Stirlitz 2007.10.06 15:17

Цитата(Михаил @ 2007.10.06 13:49) *
А говоришь, руки чешутся… smile.gif))
Да. Модернизировать, что-то новое приделывать. А разбирать печку после того как я недавно совсем это дело перебирал, как-то скучно.
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.10.06 14:42) *
А разве нужно для замены полностью печку перебирать? Вроде можно подползти снизу изнутри и все демонтировать.
Может быть…

Автор: Т1974А 2007.10.06 23:41

1. Забирать ОЖ для ВАЗовской печи лучше из танчика.
2. Лючок вентиляции незаменимая вещь:
2.1. Летом отлично вентилируется салон при открытом воздухозаборнике, но закрытых окнах (ну, бывает погода такая странная: в окно дует, закроешь — душно. С лючком — в самый раз);
2.2 Через неплотность лючка зимой в салон обильно поступает холодный воздух, несмотря на включённую крыльчатку отопителя. Это проверено. Вот почему охота поставить вторую печь. Лучше бы лючок сделать.
2.3. При прогреве двигателя зимой салон прогревается до +10° за 5 минут при -15° снаружи, отсчитывая с момента пуска холодного двигателя. Это если наружный люк закрыт, а воздух сосёт из салона через лючок. Снег с машины счистил — сел уже без куртки.
3. С отоплением заднего стекла - не парься. Если потеет (а это потому, что меньше +20° в салоне. У меня всегда от +23° — не потеет уже), закажи в Москве заднее стекло на ГАЗ-21 с электроотопительной системой. Они стоят то что-то около 60 у.е. Пущай кто-нибудь из московских заморочится — вышлет тебе.

P.S: Я себе хотел для кучи блок климат-контроля установить, обломался. На 21-й такая прорва режимов вентиляции салона — не поймёшь, как это всё автоматизировать. Проще вручную выбирать, честное слово.

Автор: de_PRICH 2007.10.07 20:18

Добрый вечер!
не прошло и года - я вновь приобщаюсь к великому… к совершенствованию 21-й.Но это другая тема.
По поводу печки: когда на улице тепло, до - 15 - в салоне печка давит хорошо. Когда ниже 20-25 С, она не тянет, особенно при езде по трассе. Лобовое плохо отогревается даже при наличии 2-х дефлекторов от Жигулей на приборной. Это при одном водителе. У меня сложилось впечатление, что холодный воздух проходит как-то еще кроме как через радиатор печки (возможно тут надо как-то найти случай правильной игры заслонками). Возможно (даже, обязательно) нужна помпа.Была еще мысль что-то приладить вместо имеющегося вентилятора - ходил около крыльчатки от 9-ки.
Конечно, очень сильно влияет качество сохранения тепла в салоне, теплоизоляция пола. Плохо. что вентиляциии нет.

Автор: Stirlitz 2007.10.07 20:24

Моторный щит. В нём столько дыр… И никакой особой изоляции. А ещё крыльчатку при морозах ниже -15° лучше снимать вообще. Меньше ветра будет на моторный щит. Кожух печки нужно изнутри чем-то обклеить типа изолона. Ну и щели в дверях на скорости сильно «помогают».

Автор: Gazik 2007.10.13 12:51

Товарищи Вот решил подключится к Вашему спору, ибо у меня с пеxкой проблемы, она в полный хлам. В гараже завалялась печка от УРАЛа, по размерам вроде одинакова, кажется патрубки размещены так же; подскажите есть смысл ставить её или прыгать на УАзовскую, но ведь это деньги а тут бесплатно 04000000.gif

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.13 13:05

Цитата(Т1974А @ 2007.10.07 1:41) *

3. С отоплением заднего стекла - не парься. Если потеет (а это потому, что меньше +20* в салоне. У меня всегда от +23* - не потеет уже), закажи в Москве заднее стекло на ГАЗ-21 с электроотопительной системой. Они стоят то что-то около 60 у.е. Пущай кто-нибудь из московских заморочится - вышлет тебе.


Тут не только в температуре дело но и в пассажирах. Их количество и состояние сильно сказывается на влажности.

А простейший вариант для заднего стекла - обдув. НЕ обязательно термо.

Автор: de_PRICH 2007.10.13 15:52

в 21-й отсутствует вентиляция как таковая, поэтому и запотевание заднего стекла, боковых и зимой и летом при повышенной влажности. Лопасти я снимал вообще на зиму, т.к. мало ездил по городу и мало стоял в пробках. при т-ре около минус 5 лучше ставить хотя бы одну.
дыр в машине много, вопрос в том, что при низкой теапературе отопитель не справляется - идет холодный воздух. До -20 ( лучше до -15) все нормально, температуру выдает нормальную.

Автор: Lev 2007.10.15 12:10

Задумался и я насчет вентиляции, решил размять мозги. И вот что мне надумалось.
Основная проблема в том, что воздушные потоки идут в районе заднего стекла не так, как нам хотелось бы. По кругу. А надо что бы был поток через полку заднего стекла в багажник. Вот что вспомнилось-придумалось.

Фанерку задней полки (в дальнейшем - фанерка) надо приподнять над железом на 1-2 см, и сместить в сторону сиденья, оставив щель между фанеркой и стеклом ( по аналогии с передним стеклом и щелью обдува) что бы циркулирующий воздух мог там проходить. Дальше или сделать пропилы или через штатные дырки ( треугольные ) воздух пойдет.
Прикреплённое изображение

Теперь вопрос, как заставить воздух попадать в багажник? И куда и как он будет деваться из оного ? Осмотрел багажник Камри жены, обнаружил клапана вытяжки[color=#009900]. Прикреплённое изображение Вот и ответ.

Клапана вытяжки можно врезать от любой иномарки. Чаще всего они выглядят так - пластиковая рамка с прикрепленной резинкой ( типа как на К22 пластинки) В одну сторону вытягивается в другую резиновый лепесток прижимается и воздух не идет.

В нужных местах обшивки надо просверлить дырки или подрезать для образования щели. Заодно будет вентилироваться багажник.
Прикреплённое изображение

З.Ы. Фото клапана добавлю позже. Надеюсь идея ясна ?

Автор: Stirlitz 2007.10.15 12:54

Очень интересная мысль. Где ещё взять эти клапаны.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.15 12:58

Мне в таком решении не нравится.

Во-первых!

Влажный теплый "обдышаный" воздух уходит в холодный багажник и там конденсируется. Багажник будет хронически мокрым со всеми вытекающими. Кстати, это характерно для 3110, хоть там и имеются в задних стойках вентиляционные отверстия.

Если реализовывать такую схему, то стОит прокладывать от щелей-дефлекторов воздуховоды в облмсть разрежения. И ставить клапан.

Кстати, обратите внимание, что щели у лобового стекла справляются со своей работой потому, что через них продувает теплый воздух.

Сзади такого не будет. Поэтому даже если реализовать вытяжную, сдается мне, что стекло еще как будет запотевать. Опять-таки на 3110 сошлюсь. Там выручает только обогрев заднего стекла.

Автор: Lev 2007.10.15 15:20

Ладно. Только подобные клапана стояли и на Опеле ина Камри и на др. мной виденных машинах. И ничего, не запотевало.

2 Штирлиц, сделаю фото, выложу

Автор: Михаил 2007.10.15 17:37

Клапан можно и не делать как отдельную деталь. Как клапан может работать любое отверстие в кузове, прикрытое по всей площади листом достаточно жесткой резины, закрепленной с одной стороны. С какой стороны резинка, в ту сторону он и будет пропускать воздух. Аналог - клапан в противогазе, например. Только нужно знать, где область разрежения, чтобы воздух вытягивало.
Кстати, в задних колесных арках у нас что образуется? Разрежение или повышенное давление? Можно сделать короткие воздуховоды в нишу колеса заднего из-под задней полки с клапанами, и пусть тянет. Только машину все-таки придется калечить. В крайнем случае, можно протянуть кусок шланга гофрированного в нише заднего крыла с выводом вниз к заднему буферу. Там точно разрежение будет.
Только, наверное, с паром и все тепло из машины в таком случае высосет.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.15 18:00

Ну что же… Можно попробовать. Успехов.

Автор: Илья 2007.10.16 12:25

А чего так все делать хотят-то? Вот в девятке от печки тянется трубка к ногам задних пассажиров, так можно взять и точно так же протянуть трубку к заднему стеклу, т.е. сделать обогрев и обдув по аналогии с передним стеклом и всё.

Автор: Dobermann 2007.10.16 12:58

И шланг взять гибкий от слива умывальника! Он как раз по диаметру подходит! А если чтобы просто дуло, то кулер от компа!!!

Автор: VOV65 2007.10.16 13:54

А у меня там просто роторный вентилятор с обогревом стоит. Стоял плоский, наш украинский, но он долго не выдержал, нихром быстро пообрывался и солнцем его покорёжило. Сейчас поставил польский, круглый на ножке, крепится магнитом прямо к задней полке, включатель(переключатель холодный-теплый воздух) уже стоит возле водителя и можно переключать по необходимости. Центр стекла обдувает давольно быстро и обеспечивает достаточный обзор. Может что-то глобальнее и поинтересней будет, но мне и так пока хватает.

Автор: Т1974А 2007.10.16 21:57

Я вопрос вентиляции-обдува решаю просто. Относительно. При включении отопителя оба стекла задних дверей опускаются на 2 см. В результате имеем и вытяжку и продув заднего стекла в той мере, которая не нарушает тепло в салоне. Причём, это помогает даже когда едет собачка. Потому что она всегда едет разявив рот и пару от неё до дури просто.

P.S.: Естественно, всё управляется электрически.den_tdi:

Цитата
… печки (у меня самодельная на тосоле от выхлопных патрубков)
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Вопрос устройства системы отопления салона с использованием тепловой энергии выпускного тракта обсуждался на ГАЗ-21.ру, но конкретных схем никто так и не предложил. Жаждем!!! drinks.gif

Автор: den_tdi 2007.10.19 21:23

Вот нашел фото одной из выхлопных труб, крепится сразу на двигатель (пилотный вариант, сейчас буду переделывать и облагораживать)
Прикреплённое изображение
На полуметровый кусок трубы 3/4 дюйма намотано 3 метра медной трубки диаметром 10мм (от газобалонного оборудования), Всего в запорожец получилось впихнуть 6 метров такой трубы (два глушителя), если взять волговскую выхлопную, то там получится намного больше. Тосол прокачивается газелевской электропомпой, по 16 мм резиновым шлангам, они одеваются прямо на концы медной трубы (там где напаяно, для увеличения наружного диаметра), которые подключены к медному радиатору (по моему от 2108), стоит в багажнике, и выходит в салон. Там же стоят вентиляторы, один на ноги, другой на лобовое. Ну и расширительный бачок тоже присутствует.
Теперь плюсы и минусы
первое: нужно немного времени на прогрев, так что ставить надо на самые горячие места выхлопного тректа - сразу за коллектором. Тут может возникнуть проблема с увеличением нагрузки на фланец, из за увеличившейся массы. У меня пока ничего не отпало, но это на запорожце, там 4 шпильки M8, на них висит эта вся бойда и глушитель от 2108.
второе: нужно утеплить обмотку негорючим теплоизолирующим материалом, у меня это минеральная вата, а сверху стеклоткань, получается типо термоса.
третье: жидкость надо непрерывно прокачивать с момента нагрева жидкости, без движения тосол начинает кипеть в трубе, а паровое отопление я не планировал.
четвертое: помним, что в тепло отработавших газов уходит больше половины теплоты сграния топлива, надо только её грамотно успользовать, через 10 минут езды, с недолгим прогревом около 5 минут, у меня появляется теплый, а потом и горячий воздух, ездил и в -25.
На лето я снял резиновые шланги и слил тосол. Сейчас стало холодать, буду подключать назад wink.gif
В идеале надо сделать электронное управление температурой воздуха с помощью регулирования оборотов помпы, чтобы холодный тосол не сильно быстро гоняло по системе и он успевал прогрется.

Автор: Михаил 2007.10.19 21:31

Как все просто оказывается…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.19 21:45

Хорошо.
Кроме одного, на мой взгляд. Что делать, если слишком жарко будет? Кипение ОЖ не слишком удачный способ термостабилизации. Но с моей стороны это все теория :-\

Автор: Т1974А 2007.10.19 22:12

to den_tdi: drinks.gif
У нас в своё время всё упёрлось именно в проблему кипения ОЖ при выключенном отопителе. Змеевик предлагалось расположить непосредственно в глушаке, там температура до 200*, нагрев произойдёт быстро и безболезненно… Сливать-заливать - не вариант. На ГАЗ-21 и без этого ТО объёмное достаточно. Сегодня эта проблема так и не решена к сожалению… huh.gif

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.10.19 23:32

Да, при чем это общая проблема. Слишком заманчива идея повышения КПД за счет утилизации тепловых потерь.

Я слышал только о реализации отопления для кузова грузовика. Открытая система, но за счет большого объема теплоноситель не улетал. Никаких насосов, все движение теплоносителя за счет летучести пара в широкой трубе. Конденсат по стенкам стекает вниз к глушителю-испарителю. Радиатор в кузове отбирает тепло и конденсирует пар. Объем кузова и тента большой и проблема перегрева не "парит"

Автор: den_tdi 2007.10.20 18:57

Может для излишков тепла второй радиатор поставить, где-нибудь в багажнике?

Автор: Stirlitz 2007.11.08 13:25

Короче, кто понимает что-то в ТАЗовских печках. Вентилятор там крутится в какую сторону? Если в ту, в которую показано стрелкой на корпусе моторчика, то проводок, сильно похожий на массу, придётся соединить с +. И при этом он будет тянуть воздух через радиатор, а не нагнетать в него. Это правильно?

Прикладывал я сегодня эту печку. Как её вообще там ставить? Радиатором вверх, лючком вниз, как я понимаю. А к чему крепить, к торпедо? Фото никто не имеет?

Автор: Aleks 2007.11.14 17:32

Кубик-Рубика однако имеем 04000000.gif . У меня жиговская стоит, но у меня верхушка (та часть где радиатор) самопал. Посему не подскажу. Досталась в наследство. Душу за горло бывшего хозяина куда родную дел - как партизан не колится.

Автор: Т1974А 2007.11.14 22:50

Ой, Полковник! Изучили б вы вопрос взаимозаменяемости родной печи с враждебными… Кабыть от мерседеса что-нибудь подойдёт. Не делом занят… Не делом!

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.11.21 14:34

Цитата(den_tdi @ 2007.10.20 19:57) *

Может для излишков тепла второй радиатор поставить, где-нибудь в багажнике?

Хорошая идея. Поехал на дачу, затарил багажник картошкой. На обратном пути сварил ее. ;о)

Если утилизировать излишки, то делать это нужно эффективно. Внутри замкнутого объема багажника делать это не выгодно и не разумно.

Автор: Ramshteine 2007.11.21 15:04

Хорошо, а если сделать дополнительный контур скажем за фальшрешоткой радиатора и когда становится жарко некий термостат или датчик буде пускать тосол по паралелной трубке на радиатор который стоит между решоткой и основным, поддерживая заданную температуру в салоне

Автор: den_tdi 2007.11.22 20:35

Почему неразумно - сухой теплый багажник еще никому не повредил, если конечно пиво в нем летом не возить.

Автор: Igor_Kiev 2007.11.28 0:24

Изучаю http://volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album07.htm, в котором сказано:

Цитата
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Емкость системы охлаждения 11,5 л.

Я в обеих своих машинах более ~9 л воды влить не смог. Возможно, где-то всё же вода остаётся, хотя я при сливе открываю краники и на радиаторе охлаждения двигателя, и на блоке цилиндров.

На этой http://volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/list02.htm нарисовано, что между блоком цилиндров и сливным краником этого блока есть латунный тройник, в который вставлен сливной краник радиатора печки. В моих обеих машинах есть только сливной краник блока цилиндров, а разводка трубок между помпой и радиатором печки выполнена напрямую. У меня есть подозрение, что из-за этого могут быть проблемы:
1) не вся вода сливается из радиатора печки и при морозах его может порвать;
2) в радиаторе печки в верхней его трубке может оставаться воздух, и это существенно снижает эффективность работы радиатора из-за имеющейся в нём воздушной пробки.

Радиатор печки находится выше, чем заливное отверстие на радиаторе охлаждения двигателя, поэтому самотёком вода в радиатор печки попасть не может, а нагнетается туда помпой.

На ГАЗ-21Р при заливке воды в радиатор охлаждения двигателя под самое горлышко, а затем при прогреве двигателя, уровень воды в горлышке радиатора несколько снижается (выходит воздух где-то), а затем опять повышается (расширение воды при нагревании). Сливная трубка, припаянная сбоку к горлышку радиатора охлаждения двигателя, в ГАЗ-21Р забита солями и почти не пропускает через себя воду, а в ГАЗ-21С она вообще отсутствует (утеряна).

Завтра (уже сегодня) планирую сделать ревизию радиатора печки и посмотреть, заполняется ли он полностью водой и не остаётся ли в нём пузырь воздуха. По-моему, к верхнему патрубку радиатора печки через тройник в самой верхней его точке нужно подсоединить краник, который бы выпускал (стравливал) воздух.

Ложная тревога: горловина радиатора охлаждения двигателя находится чуть выше, чем верхний входной патрубок радиатора печки. Пузырь воздуха из этого патрубка выдавливается водой, нагнетаемой помпой.

Автор: Михаил 2007.11.28 14:13

2 Igor_Kiev
Не беспокойся, такая конструкция, как ты увидел на картинке, появилась на закате выпуска машин, по крайней мере я такой конструкции не встречал ни разу вживую, только на картинках в альбоме. Раздельная разводка, как у тебя, является "классической".
Что касается слива воды - 21-й движок разрабатывался специально под воду и естественно (страна-то ведь северная), качеству слива/залива ОЖ здесь уделено достаточное внимание (в отличие от современных машин, которые уже под антифриз деланы). Поэтому при родной конструкции системы охлаждения движка (имею в виду глобальные переделки) сольется все без проблем. Зальется тоже, ведь раньше (в советские времена) эта процедура выполнялась водителями ежедневно.

PS. А картинка на ссылке прикольная, карб К-22И художник лихо модернизировал добавлением контрольного окошка smile.gif

Автор: ManCar 2007.11.28 16:07

Цитата
На ГАЗ-21Р при заливке воды в радиатор охлаждения двигателя под самое горлышко, а затем при прогреве двигателя, уровень воды в горлышке радиатора несколько снижается (выходит воздух где-то), а затем опять повышается (расширение воды при нагревании).


Если стоит термостат, то возможно, что отверстие в термостате для развоздушивания заросло накипью, воздух начинает выходит только с началом приоткрытия термостата.

Автор: Igor_Kiev 2007.11.28 17:34

Цитата
воздух начинает выходит только с началом приоткрытия термостата

Воздух выходит ещё до открытия термостата, только после запуска двигателя и через несколько минут его работы. Так быстро двигатель не успевает прогреться, чтобы сработал родной термостат. Жалюзи радиатора полностью закрыты.

Автор: Mayor 2007.11.29 10:31

При наличии закрытой системы с антифризом, термостатом и расширительным бачком, воздух с прогревом единожды удаляется и больше там не появляется. Об этом свидетельствует некоторое бульканье в отопителе , слышное при прогазовке сразу после заправки системы и пропадающее после полного прогрева.
При наличии малейших течей, в систему при остывании воздух может засасываться и бульканье в отопителе при утреннем пуске мотора является сигналом для проверки герметичности.
Да. Уточню что у меня установлен термостат ВАЗ, причем установка верхняя. И с ним имеет место быть затрудненное удаление воздуха из системы , поскольку этот термостат закрывается герметично. И при наличии в системе воздуха, случается, что термостат открывается поздно или не открывается вообще. Это тоже сигнал для проверки герметичности.
Но если система герметична, никаких проблем нет.

Автор: Igor_Kiev 2007.11.29 11:51

Цитата
Воздух выходит ещё до открытия термостата
Воздух выдавливается потоком воды, которую нагнетает помпа в верхний патрубок радиатора печки в момент запуска и начала работы двигателя. Термостат в это время ещё закрыт и он никак не воздействует на удаление воздуха из радиатора печки.

Пузырь воздуха под термостатом действительно может парализовать его работу. В моей ГАЗ-21Р возможно не совсем герметично закрывается темростат, поэтому воздух через него проходит, что хорошо.
Цитата
Утеплить кожух печки изнутри изолоном или любым другим материалом
Лучше, чтобы этот утепляющий материал (изолон, изофол, изофлекс, фольгированный пенополиэтилен, энергофлекс и другие названия; лучше белого цвета; толщина 10-12 мм) был фольгирован лавсановой металлизированной алюминием фольгой. Качество сохранения тепла значительно улучшается. Фольга должна быть направлена в сторону радиатора печки. Также нужно утеплить корпус вентилятора печки, для чего на него надеваются вырезанные по размеру детали из фольгированного ППЭ фольгой наружу (то есть от корпуса печки), приклеиваются точечно клеем «Момент», а затем снаружи обшиваются плотной влагонепроницаемой тканью (палаточный брезент или непромокаемая ткань для тентов над палатками). Чехол из ткани предварительно аккуратно сшивается на швейной машинке, а затем нитями из искусственных волокон (лавсан, нейлон) с помощью обычной швейной иглы по месту прошивается на корпусе вентилятора.

Также нужно утеплить трубу, которая под днищем автомобиля подаёт тёплый воздух к заднему дивану.

Ещё обязательно нужно сделать вот что: мощной струёй горячей воды тщательно промыть со всех сторон радиатор печки от пыли, грязи, тополиного пуха, шерсти животных и прочих загрязнений. Также полезно тонкой проволочкой с крючком на конце повыдирать из радиатора комки пуха и шерсти, которые застряли между пластинами радиатора. Также нужно выровнять смятые пластины радиатора, чтобы было обеспечено свободное движение воздуха между ними, даже если вентилятор печки не работает.

Перед тем, тем промывать радиатор мощной струёй воды, его нужно на 1-2 дня замочить в большом тазе с водой, в которую добавлено моющее средство FAIRY из расчёта 1 столовая ложка на 10 л тёплой воды. Грязь за это время отмокает и затем гораздо лучше смывается. Также полезно применять пластмассовую щётку для одежды с длинными пластмассовыми щетинками, чтобы снаружи потереть радиатор от грязи (щетинки на несколько сантиметров проникают в щели между пластинами радиатора).

Резиновый рукав, который соединяет корпус печки с корпусом вентилятора, также снаружи обматывается в 1 слой с нахлёстом на краях фольгированным ППЭ фольгой наружу. Снаружи этот утеплитель на рукаве также обшивается тканью, как и кожух вентилятора.

После промывки системы охлаждения уксусной эссенцией по моей методике работа термостата в ГАЗ-21Р нормализовалась.

А снизу от днища машины воздуховод-трубу утеплить?

Снимок трубы-воздуховода в ГАЗ-21Р прилагается.
Прикреплённое изображение

Автор: Igor_Kiev 2007.12.17 20:10

Сегодня в магазине автозапчастей «АИС» я купил пластмассовый тройник, который используется на 31-х Волгах. Его устанавливают на нижний патрубок радиатора охлаждения двигателя. Этот тройник (труба отводящая для Волги, Газели – так указано на чеке) имеет следующие присоединительные размеры:
1) диаметр слева 44 мм (утолщение диаметром 44,5 мм);
2) диаметр справа 37,7 мм (утолщение диаметром 39,9 мм);
3) доковой патрубок диаметром 18,3 мм (утолщение диаметром 20,5 мм).
Нужно купить комплект резиновых шлангов (они для радиатора двигателя и помпы) для 31-й Волги и заменить ими шланги в ГАЗ-21. Диаметр этих шлангов совпадает с диаметром тройника.

В левый бачок в печке ГАЗ-21 в самом низу нужно впаять медный патрубок диаметром 18 мм, резиновым армированным снаружи шлангом с внутренним диаметром 18 мм нужно отвести от радиатора печки охлаждённый теплоноситель к этому тройнику. При открытии сливного краника в радиаторе охлаждения двигателя теплоноситель полностью сливается из радиатора печки.

Нужно подавать горячий теплоноситель в оба правых патрубка на радиаторе печки, для чего они соединяются алюминиевым или медным или пластмассовым тройником.

Автор: Stirlitz 2008.02.01 22:41

Сегодня я установил на священную машину танчик smile.gif и о чудо, печка заработала!

Итак, танчик можно поставить на машину, не снимая головки. Правда, секс знатный.

Танчик был взят от ЗМЗ-4026 с дыркой под датчик. Стоил 44 грн, штуцер — 16.

А с описанным выше тройником решили пока не спешить.

Автор: Т1974А 2008.02.01 23:08

В ЗМЗ-21 гильзы цилиндров охлаждаются… конвекционными потоками ОЖ. То-есть принудительная циркуляция идёт только в ГБЦ, а в блоке никакой принудительной циркуляции нет blink.gif . Неудивительно, что забор ОЖ с танчика приводит к увеличению рабочей температуры печи.
В мануале написано, что конвекционное охлаждение это хорошо. Поверхность цилиндров охлаждается равномерно, что предупреждает их коробление. Не получится ли так, что увеличение эффективности потока ОЖ в блоке за счёт отбора из танчика приведёт к неравномерности нагрева гильз? Получится, что со стороны танчика ток ОЖ интенсивный и её температура ниже, а с противоположной стороны - по старому huh.gif . А термонапряжения, это сами знаете что… rolleyes.gif

Автор: Hellbomb 2008.02.04 0:37

Т1974А: вот на машине Штирлица и проверим. Наука требует жертв.

А на ЗМЗ24/402 тогда получается охладение гльз так же происходит?

Автор: Mayor 2008.02.04 15:17

Цитата(Hellbomb @ 2008.02.04 0:37) *

А на ЗМЗ24/402 тогда получается охладение гльз так же происходит?


На 24 да, а на 402 помпа качает в блок. А что касается жертв, то когда то на 21й и потом позже на УАЗах отбор ОЖ организовывался из ввернутого в ГБЦ крана. Может танчик и побольше по сечению, но вариант с циркуляцией такой же - от ГБЦ. На моем моторе от УМЗ так и было, так и езжу до сих пор. Жалоб нет. Зато есть ещё один ограничитель циркуляции это штуцер ввертываемый в помпу. В моем дырочка была такая что сигарета не прошла бы. Я его рассверливал кажется до 14 мм.

Автор: Stirlitz 2008.02.04 15:37

Отбор ОЖ для печки из краника, ввёрнутого в ГБЦ, был на первом и втором выпуске ГАЗ-21. На третьем выпуске по неизвестным причинам был предусмотрен тройник на блоке цилиндров, в который вкручивалось два краника: слива ОЖ и отбора в печку, а отверстие в головке было закрыто пробкой. Но на подавляющем большинстве ГАЗ-21 в наше время всё-таки используется краник на ГБЦ.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.02.04 15:40

На третьем после модернизации системы охлаждения и отопления. На ранних было на ГБЦ.

Автор: Т1974А 2008.02.04 19:09

У меня Газ-21 1963 года, отбор с ГБЦ. Я по указанной причине переделывать не рискнул. Мало ли что.

Автор: Stirlitz 2008.02.14 1:10

Если поставить жигулёвскую печку, то для обдува стекла можно использовать штатную. Но как быть тем, у кого родная печка по тем или иным причинам полностью демонтирована?

Думаю, можно замутить обдув и от жигулёвской печки:

Изображение

Цитата(Hellbomb @ 2008.02.04 0:37) *
Т1974А: вот на машине Штирлица и проверим. Наука требует жертв.
Машина не моя. Капеллана. Я ж сказал, священная smile.gif

Автор: shtabs 2008.07.21 8:30

Это один из них

http://www.gaz21.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=26

Интересно выслушать кто чего использует и их эффективность. Недавно увидел еще пару вариантов, отличный от вышеприведенного.

Автор: Василий 2008.07.21 9:35

Этот вариант уже давненько предлагается. И я даже видел воочию такую переделку на одной Волгочке. Единственное, после беседы с владельцем, я пришел к выводу что патрубок, который с левой стороны вверху, всетаки лучше не ставить (это если точно НЕ ДЕРЖИТ перегородка). Да и вообще это на мой взгляд всетаки самый оптимальный способ переделки, хотя сам я еще не пробовал smile.gif

Автор: Mayor 2008.07.21 9:54

Цитата(Василий @ 2008.07.21 9:35) *
после беседы с владельцем, я пришел к выводу что патрубок, который с левой стороны вверху, всетаки лучше не ставить
Интересно, почему такой вывод. Что он такого наговорил? Я тоже присматривался к этому варианту. Более всего прельщает именно снижение сопротивления и рост скорости охлаждающей жидкости через радиатор. А это прямое увеличение температуры воздуха на выходе. В сильные морозы ОЖ не успеет сильно остывать в радиаторе. Единственно, что меня настораживает, то это необходимость установки более толстого патрубка слева. Точнее, сама необходимость не настораживает. Она очевидна. При подаче охлаждающей жидкости сразу в 2 патрубка справа, отток следует организовывать через канал равного им суммарного сечения. Но вот как механически вписать этот патрубок в левый бачок? Единственным решением, по-моему, является — расплющить патрубок, так чтобы в бачок входила часть, имеющая в сечении овал. Причём патрубки припаиваются не встык, а проходят внутрь бачка где-то на 1-1,5 см и припаиваются к его стенке, а потом уже пропаивается стык.

Автор: Василий 2008.07.21 10:08

Цитата
…Единственно что меня настораживает , то это необходимость установки более толстого патрубка слева…

Так я именно это и имел в виду. Одни патрубок нижний, но утолщенный. smile.gif

Автор: Mayor 2008.07.21 10:50

Цитата(Василий @ 2008.07.21 10:08) *

Одни патрубок нижний, но утолщенный. smile.gif


Непонятно.

Автор: Василий 2008.07.21 10:59

Прикреплённое изображение

а на счет:

Цитата
…Интересно почему такой вывод. Что он такого наговорил?…

он просто жаловался что в сильный мороз всеравно не очень тепло. Холодной остается практически вся нижняя часть радиатора. Ведь всетаки вода ищет путь наименьшего сопротивления. Вот именно поэтому я и подумал что верхний патрубок в этой схеме всетаки ненужен. А для того чтобы увеличить "проточность" радиатора как раз и нужна, на мой взгляд, именно такая разница в диаметрах патрубков. При чем левый патрубок это "вход" а правый "выход".

Автор: Mayor 2008.07.21 11:22

Ага. То есть срубив как на рисунке верхний патрубок и удалив совсем перегородку располагаем патрубки по диагонали. Ну в общем да. Тут и при обычных размерностях патрубков сопротивление радиатора снизится и скорость потока будет повыше чем в стандартном исполнении.

А у мужика того скорее произошло следующее. Отводной патрубок наверняка недостаточного диаметра. И его расположение в верхнем углу вызвало этот эффект. А если расплющщить толстый и забацать по центру, наверное будет получше

Автор: shtabs 2008.07.29 7:22

Ну вроде как по законам теплотехники обратка должна быть толще, чем подача. Интересно вот насколько? Видел другой вариант со сбросом жидкости прямо в помпу вместо датчика - по слухам не очень хорошо.

Автор: Stirlitz 2008.07.29 7:34

Есть ещё вариант со сбросом жидкости в нижний патрубок радиатора через врезку-тройник. По-моему, лучше всего.

Автор: Mayor 2008.07.29 7:42

Цитата(shtabs @ 2008.07.29 7:22) *
Видел другой вариант со сбросом жидкости прямо в помпу вместо датчика - по слухам не очень хорошо.
Есс-но. Ведь датчик расположен на стороне нагнетания. И соответственно сброса тут не получается.
Цитата(Stirlitz @ 2008.07.29 7:34) *
Есть ещё вариант со сбросом жидкости в нижний патрубок радиатора через врезку-тройник. По-моему, лучше всего.
А вот это именно и было предусмотрено в варианте, показанном Василием. Именно этот вариант позволяет увеличить сечение сброса аж до размера суммарного сечения подвода сразу по двум патрубкам. А если переделывать отопитель как указано, а подключать как обычно, то большой разницы не добиться. Так как сечение на входе в помпу остается тем же.

Автор: Stirlitz 2008.11.07 20:41

Народ, я что-то помню, моторчик печки ставили не то от Газели, не то от РАФа, не то от 3110. Никто не знает точно?

Автор: Тишка 2008.11.07 21:02

От Москвича 2140(ранние модели) ,точно наш,и от 3110 можно впихнуть ,но придётся тогда крыльчатку рассверливать ,там вал немного толще!

Автор: Mayor 2008.11.08 16:13

А я вот недавно перелистывая ЗР наткнулся на то, что для улучшения отопления салона десятки (ВАЗ2110) проделана работа по улучшению вентиляции. Были прорезаны каналы в полке заднего стекла ( чтобы воздух шел в багажник) и под задним бампером дыры для выхода воздуха наружу.

Так вот я и подумал. А ведь и у нас то воздуху то и особо деваться то из салона некуда. Есть у меня подозрение что благодаря дырчатой обивке потолка ( у меня сейчас такая) воздух по задним стойкам может пройти из салона в багажник . Но и в нем нет выхода наружу. Вот я и подумываю сделать парочку отверстий ( 2-3см в диаметре) в полу багажника за его обивкой прямо под задними фонарями.

А то ведь вентилятор печи тужится тужится а выхода воздуху нет.
Что скажете? А?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.11.08 23:39

Обеспечить выход воздуху - хорошая идея. А вот гнать теплый увлажненный (парами от дыхания) воздух в багажник мне не очень нравится. Мне кажется конденсата в багажнике добавится.

Автор: Mayor 2008.11.09 11:51

Да. Такая вероятность есть. Надо будет провести эксперимент. А отверстия всегда можно заткнуть при необходимости. Кстати неоднократно замечал наличие влаги в этих карманах под задними фонарями и давно намеревался сделать там дренаж. Возможно конечно и увеличение влажности, а возможен и положительный эффект вследствии интенсификации вентиляции данных полостей. Поглядим. Надо только насадку на дрель прикупить соответствующую.

Автор: FS A-119 2008.11.09 13:00

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2008.11.09 0:39) *

А вот гнать теплый увлажненный (парами от дыхания) воздух в багажник мне не очень нравится.

Гнать воздух надо по гибкому рукаву, конкретно к выходным отверстиям и не заставлять его гулять по багажнику. wink.gif

Автор: Mayor 2008.11.09 15:46

Согласен. Это кардинально решает проблему конденсации в багажнике. Тогда для подсоединения гибкого шланга надо сделать в полке заднего стекла воздуховоды, которые с этим/этими рукавами будут надежно соединены. Нечто подобное было на Москвиче-2140.

Автор: МеханиК 2008.11.09 16:18

Я чета не пойму, воздух забирается из салона через люк под торпедой, и в салон же подогретый возвращаеться. Чего ж печке то тужиться? Чай не на сносях. Воздух гуляет по кругу с прогревом, все так и должно быть.

Автор: Mayor 2008.11.09 16:50

Правильно. Это в случае такого забора воздуха. А вот при заборе из наружнего воздухозаборника, что перед лобовым стеклом, и закрытом люке под торпедой картина меняется.

Автор: Stirlitz 2008.11.09 17:06

Я что-то помню, приснопамятный Лев говорил что-то об этом. Про вентиляцию салона и что-то про Ауди, кажется.

Автор: Shellenberg 2009.01.03 16:46

Цитата(Stirlitz @ 2007.01.31 22:44) *
В продолжение темы о модернизации отопителя

Ставить вторую печку от «Жигулей» в салон я никогда не хотел.
А я, вот, по случаю, разжившись оной, решился. По сему, господа, есть ли кто " из наших" у кого такое проинсталировано, а может кто знает, да подскажет.

Заренее благодарен.

П. С.

Печка уже стояла на Волге, так- что там уже какие- то провода под включение из салона есть…

В общем, очень надо. Хотя- бы инструкцию с фотками biggrin.gif . А если у кого из киевлян установлена- так я с удовольствием подъеду пощупать глазами…

Спасибо…

Автор: Stirlitz 2009.01.03 17:08

Честно говоря, я тоже собрался себе такую ставить. Всё равно место под приёмником зря пропадает.

Технология установки в принципе простая, но требует возни и наличия слесарных возможностей (электродрели и прочих инструментов, а также всяких железок). Насколько я смог рассмотреть на синей Волге ЦАРя, берутся две металлические планки, крепятся спереди к торпедо по бокам от приёмника, а сзади к коробу штатной печки. На эти планки уже вешается жигулёвская печка, причём её патрубки смотрят направо, к ногам пассажира. Вот для этого и нужна электродрель, чтобы сверлить дырочки в торпедо и в планках и в коробе печки (для чего надо будет снять штатную печку, чтобы не просверлить её радиатор — заодно можно его отдать в ремонт).

А также требуется просверлить или проковырять большие дырки для патрубков в моторном щите, в которые вставить короткие куски шлангов или трубок диаметра, равного внешнему диаметру шлангов, которые будут использоваться для печки — чтобы они не перетёрлись об острые края моторного щита. В моторном же отсеке лично я буду ставить питание печки с танчика, а слив в нижний шланг радиатора. Говорят, что лучше всего использовать белые (другого цвета не встречал) сантехнические металлопластиковые трубы. Установка танчика на моторе, стоящем на автомобиле — акробатическая задача, но вполне посильная. Капеллану я такое сделал (танчик). Кроме танчика, понадобится тройник для врезки в нижний шланг радиатора.

Вот тут виден танчик и шланги дополнительной печки (правда, не жигулёвская, но расположение патрубков такое же). Однако здесь слив организован в штатное место, а в предлагаемом мной варианте нижний патрубок пойдёт под верхним и далее направо вдоль блока цилиндров мимо трамблёра к помпе.

http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=2&pos=6

Зачем такие сложности и почему нельзя подключить на родные места запитки и слива. Во-первых, штатную печку лучше оставить, чтобы не мудрить с обдувом стекла. Тогда можно будет эту функцию возложить на неё, с этим она вполне справляется. Кроме того, она останется в качестве резерва, мало ли что. Но во-вторых, штатные места запитки и слива имеют большое сопротивление потоку из-за резких поворотов. Где-то слышал, что Г-образный штуцер оказывает сопротивление потоку примерно как прямой вдвое меньшего сечения. Не говоря уже о том, что там вечно всё зарастает. А если сделать, как я предлагаю, то ток воды будет через отопитель отличный, и возможно даже электропомпа там не будет нужна в принципе.

Автор: Тишка 2009.01.03 17:20

ЦитатаТишка
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=5179
Да печка у наших машин нормальная,но вот распределение воздушных потоков ужастное,пока воздух дойдёт до салона ,он уже охлаждается,все короба железные,Т1974А писал в теме про печку,стоит утеплить короб печки (тот ,что под капотом) и уже в салоне становится теплей на порядок!Потом встречный поток сначала через заборник попадает в салон,ударяется в лючок (каторый почти у всех сифонит со всех щелей) а уж потом идёт через радиатор, на своей этот люк заделал на герметик наглухо, и всё равно при скорости из под торпедо веет прохладой!
Если -бы не приёмник ,который я установил на свою,тем самым убрал Жиговкую печку,а она была сделана обалденно ,т.е на ней стоял короб соединяющий её с люком створка которого отсутствовала!
Весь поток воздуха напрямую поступал в печку,и включать моторчик небыло необходимости!В салоне была ЖАРА как в африке!
А родную печку включал на малые обороты только на обдув лобового стекла!Могу выложить фотку этой печки с заборником под наш люк!

Автор: Stirlitz 2009.01.03 19:54

А ты лючок воздухопритока закрыл?

Попробуй снять кожух печки и оклеить его изнутри изолоном или чем-то другим, короче, утеплить.

Ещё можно поставить электропомпу. У тебя ж генератор переменного тока, потянет на холостых.

Термостат можно поставить погоряее.

Автор: VOV65 2009.01.03 21:42

У меня на черной тоже стоит вторая печка, сварены два тройника, и печки - родная и жиговские включены параллельно. Управляется печка родным выключателем, стоит ещё один рядом со штатным. Вроде ничего особенного, механически радиатор с мотором прицеплены под приёмником, ручка управления лючком снята и лючек всегда в закрытом состоянии. Вот вроде так.

А на 24-ке при нуле на улице и езде по трассе, двигатель не прогревался выше 40 градусов. Вчера, перед поездкой на дачу купил "намордник", при -10 на улице, двигатель прогрелся до 80-ти и в машине было 27 градусов.
Очень эффективное решение smile.gif

Автор: Mayor 2009.01.03 22:12

Цитата(VOV65 @ 2009.01.03 21:42) *
А на 24-ке при нуле на улице и езде по трассе, двигатель не прогревался выше 40 градусов. Вчера, перед поездкой на дачу купил "намордник",
Может, всё-таки термостат нормальный подобрать. Это ж безобразие — не выше 40°. И потом, намордник и даже жалюзи, которыми не сходя с места можно управлять, не обеспечивают термостабильности и быстрого прогрева. А хороший термостат позволяет вообще от жалюзи отказаться. Кстати, оборудовать 24-ку ощутимо проще 21-й, из за несколько бОльшей удалённости радиатора от мотора. И ВАЗовский термостат вписывается очень просто, и с электровентилятором проблем никаких.
Цитата(Тишка @ 2009.01.03 17:20) *
Жиговкую печку,а она была сделана обалденно ,т.е на ней стоял короб соединяющий её с люком створка которого отсутствовала!
Могу выложить фотку этой печки с заборником под наш люк!
Я тоже с удовольствием глянул бы. Так как эти мысли мне тоже приходили в голову.

Автор: Stirlitz 2009.01.03 22:18

Цитата(Mayor @ 2009.01.03 22:12) *
Мож все таки термостат нормальный подобрать. Это ж безобразие - не выше 40. И потом намордник и даже жалюзи, которыми не сходя с места можно управлять, не обеспечивают термостабильности и быстрого прогрева. А хороший термостат позволяет вообще от жалюзи отказаться.
Вообще не понимаю, как при 40° машина едет.

Что касается жалюзи, то без них зимой всё-таки не очень хорошо. Даже если термостат полностью закрыт, ледяной воздух ощутимо охлаждает мотор и карбюратор снаружи. И моторный щит тоже.

Автор: Mayor 2009.01.03 22:22

На счет жалюзи - возможно. У нас морозы не те.

Кстати на счет оклейки кожуха печи теплоизоляцией. Я это сделал. Оклеил изнутри. Подтверждаю. Эффект заметен. Ещё скажу, что мануал не зря упоминал, что отопитель эффективно работает только при температуре мотора не ниже 80. Это тоже точно. И наконец, я тоже обнаружил, что на трассе ощутимо поддувает из люка. Вот завтра собираюсь туда цеплять уплотнение из пороллона. Ещё буду наращивать трубу, что под сиденьем. А то воздух путаясь в чехле спинки из под сиденья выходить не хочет.

Автор: VOV65 2009.01.03 22:54

На счет термостата - согласен, не правильно он работает и его обязательно надо заменить, но "намордник" - было очень быстрое решение и как оказалось - действенное. К томуже, неделю назад буквально не дотянул до дачи километра 4 и ночью заглох посреди поля с ребятнёй, прямо на ходу вырубился движек. Как оказалось, замерзли жиклёры в карбе. На следующий день заглушил поралоном главный воздухозаборник на воздушном фильтре(151С с родным фильтром), на нижний патрубок воздухана одел воздуховод и приладил его к выходному коллектору. Больше не замерзает.

Автор: Офицер 2009.01.04 2:38

Сколько на разных Волгах работал - намордники всегда в комплекте с машинами шли, не зря, наверное…

Автор: Тишка 2009.01.04 13:30

Shellenberg,

Собственно, вот так это выглядит!

Вот на этом доноре эта печка и была установлена, потом поставил её на свою УС-ку, но как только достал родной приёмник, решил снять (иначе его не поставить).

Изготовить такой короб, я думаю не очень сложно, зато эффект очень положительный, во-первых печка будет брать воздух с улицы, тем самым стёкла не будут потеть, и на ходу моторчик можно не использовать! Африка в салоне обеспечена, проверено!

Есть у меня такой радиатор с впаянной трубкой со стороны вентилятора,причём радиатор чистейший ,ставил и снял обратно ,толку от этой переделки НОЛЬ!Только дыру в кожухе лишнюю сделал,хорошо,что был запасной !

Подход ОЖ был в две трубки слева ,а выход с впаянного и в нижний патрубок радиатора!
Не изменилось практически ничего!

У меня вот такой радиатор ,но патрубок выходной на порядок больше в диаметре,я для него шланг еле подобрал!

А вход в оба левых без переделок!
А моя печка нормально работает и без переделок но до -15,если больше то прохладно при скорости !
По городу нормально и при более сильных морозах!
А вот с той Жиговской ,да с заборником была просто Африка,причём чев выше скорость тем больше тепла поступало в салон!

Абсолютно согласен,если нашу в салон примастить!

Автор: Mayor 2009.01.04 20:53

Цитата(VOV65 @ 2009.01.03 22:54) *

замерзли жиклёры в карбе. На следующий день заглушил поралоном главный воздухозаборник на воздушном фильтре(151С с родным фильтром), на нижний патрубок воздухана одел воздуховод и приладил его к выходному коллектору. Больше не замерзает.


Да. Подача теплого воздуха в крб не мешает. Особенно когда сырая погода. Иначе фокусы могут начаться даже и при +5 град.


Поглядел фотки короба с печью. Оч впечатляет. Изготовить не сложно. Вот только несколько смутил вертикальный размер. Не великоват ли? Помоему наш ящик ощутимо меньше в высоту.

Сегодня подклеил уплотнитель на крышку внутреннего люка. Выглядит оч хорошо. Все щели (особенно углы) плотно закрываются. Поглядим как будет в деле. В городе этого не проверить, нужно на шоссе.

И вот ещё какая мысль. Выше упоминалось, что при всех ухищрениях и даже глушении люка намертво, под торпедой ощущается холодок. Так вот думаю, не стоит ли и этот ящик по аналогии с теплым воздуховодом , оклеить изнутри теплоизоляцией. Помните был разговор о потерях? Ведь в него из наружнего люка поступает холодный воздух. А ящик находясь под торпедой , даже если и не пропускает воздух внутрь, но через свои стенки излучает холод ( конечно по канонам теплотехники правильнее сказать - поглощает тепло). К сожалению таким уродилась конструкция печи с расположением воздуховодов навыворот. Было бы ощутимо лучше, если бы теплый ящик находился бы в салоне.

Автор: Тишка 2009.01.05 18:08

Цитата(Mayor @ 2009.01.04 21:53) *

Поглядел фотки короба с печью. Оч впечатляет. Изготовить не сложно. Вот только несколько смутил вертикальный размер. Не великоват ли? Помоему наш ящик ощутимо меньше в высоту.


Да нет,как раз там всё нормально с размерами,т.к. ставил этот девайс себе!
У нас на кузове ,там где салонный люк снизу ребро жёсткости,так вот для него и сделано такая высота.что-бы вся контрукция хорошо держалась,и для саморезов ведь тоже надо место на коробе!

Автор: Hellbomb 2009.02.01 20:57

Господа, может, кто скажет, какой диаметр гофры, которая идет на трубу обогрева задних пассажиров (такое было только на 3-м выпуске). Смешно звучит, но ни разу не удосужился сам померять.

Автор: Stirlitz 2009.02.22 16:30

Вчера убедился в справедливости тезиса о необходимости утеплении кожуха радиатора отопителя. Да и всего моторного щита в принципе. Ехал в Ильичёвск, аж вспотел, пока доехал, хотя был без верхней одежды. А вот назад ехал и всю дорогу хоть и не мёрз, но жарко не было. А всё дело в том, что на обратном пути жалюзи основного радиатора были открыты, и холодный воздух поступал непосредственно в моторный отсек…

Автор: sobur2000 2009.02.22 22:22

А если попробовать поставить вместо родного радиатора печки импортный, или с какой другой машины, но дюралевый? Я помню в Архангельске мне подарили жигулевский радиатор и я все хотел его вставить вместо Москвичевского. Стал промывать. Когда включил горячую воду на промывку, я жигулевский не смог держать в руках, настолько сильно и быстро он прогревался водопроводной горячей водой. А Москвичевский держал запросто. Видимо сильно разнятся коэф. теплопроводности? Но я так и не переставил, а с октября по июнь ездил вообще без вентилятора охлаждения.

А у нас на Волгах, Победах не пробовал никто ездить без вентилятора охлаждения зимой, или с одинарной лопастью?

Автор: Михаил 2009.02.23 10:18

У меди коэффициент теплопроводности выше. чем у алюминия. Поэтому, ежели с этого краю заходить - наш радиатор лучше.

Автор: Stirlitz 2009.03.06 9:58

Вчера ставил крыльчатку и натягивал ремень генератора. Заодно посмотрел на штуцер слива воды из радиатора отопителя в водяной насос и подумал, зачем он вообще буквой Г. Насколько мне известно, такие штуцера оказывают сопротивление потоку, соответствующее уменьшению сечения раза в 2. Короче, вывинтил этот штуцер, а вместо него ввинтил прямой, изготовленный из старого краника.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Mayor 2009.03.06 10:09

Цитата(Stirlitz @ 2009.03.06 9:58) *

зачем он вообще буквой Г ?


На сколько я припоминаю, на ГАЗ-21 была труба металлическая, проходившая вдоль блока , между ним и выпускным трактом. Возможно тут преследовалась цель акумулирования тепла, выделяемого выпускным трактом. И труба эта соединялясь с этим Г образным , согнутым под 90град штуцером кусочком шланга. Ну и с печью тоже был шланг. Такая конфигурация штуцера позволяла сделать отвод из под родного шкива помпы без изгиба шланга в трубу.
Поскольку данная труба у меня сгнила и рассыпалась ну оч давно, а с мотором 417 был применен уголок уже под 135град, то соединение теперь выполнено шлангом. А дырка в этом штуцере действительно была не ах. Пришлось рассверливать, так как на стыке двух направлений отверстие было в диаметре с сигарету. После рассверливания нареканий нет.

Ну а если прямой штуцер входит без проблем ( то есть за шкив не цепляет) то конечно же это ощутимо лучше. Кстати и перегиба шланга там тогда не будет.

Автор: Stirlitz 2009.03.06 11:42

Цитата(Mayor @ 2009.03.06 10:09) *
На сколько я припоминаю, на ГАЗ-21 была труба металлическая, проходившая вдоль блока , между ним и выпускным трактом. Возможно тут преследовалась цель акумулирования тепла, выделяемого выпускным трактом.
Да врядли. Нет смысла собирать тепло по дороге ИЗ печки. А шкив и большой не должен мешать. Вот генератор родной и его планка могли.

Хотя нет, вот откопал старые фотки, не должен. Кстати, на самой старой ещё стоит штуцер от ГАЗ-24. Зря я от него отказался в своё время в погоне за аутентичностью smile.gif Он выполнен разумнее. Впрочем, тот, что я сваял, ещё лучше.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Mayor 2009.03.08 16:55

Сегодня приглядывался. Заманчиво конечно сделать прямой ввод в помпу. Но шланг ляжет на гену, причем прямо на крыльчатку его. Это видно и на фото с постоянником. А с переменником все вышлядит гораздо хуже в этом смысле.Особенно когда ремень ещё не вытянут и гена стоит высоко и близко к блоку. Хотя конечно возможен вариант с двухручьевым шкивом на гене, и задействованием его переднего желоба. Тогда гена оказывается сдвинутым назад и возможно шланг пройдет. Но опять же близко к крыльчатке гены. Но у меня шкив с одним ручьем. И штуцер с изгибом под 135 выручает.

Автор: Stirlitz 2009.03.08 19:03

Необязательно ляжет. Это если смотреть сверху. А если бы увидеть спереди (со стороны радиатора), то думаю, будет видно, что штуцер выше генератора. Как мне кажется.

Автор: Mayor 2009.03.12 13:21

Цитата(Stirlitz @ 2009.03.06 9:58) *

вывинтил этот штуцер, а вместо него ввинтил прямой, изготовленный из старого краника.


Ну как я понял, Ты УЖЕ поставил этот штуцер. И значит конечный результат должен быть известен?

Автор: Garage 2009.03.21 10:09

Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Stirlitz 2009.04.06 20:50

В рамках улучшения отопления снял кожух печки, чтобы утеплить его изнутри и подкрасить снаружи. Заодно заменить его перед этим на штатный двоечный без дырок под катушку.

Но обнаружил отличие изнутри. Зачем эта дополнительная пластина?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Mayor 2009.04.06 21:26

У меня тоже есть така пластина. Правда зачем она, я тоже не знаю. Может она позволяет меньшему объему воздуха контактируя с наружней стенкой охлаждаться?

Автор: Aleks 2009.04.08 9:08

Я предполагаю что для более равномерного обдува радиатора. Точнее для чтоб равномерно сосало воздух с двух концов нашего БОЛЬШОГО радиатора. Без нее есть подозрение что больше обдувается та часть кторорая ближе к улитке и хуже - дальняя.

Автор: Михаил 2009.04.08 14:54

К этому же выводу мы уже пришли в прошлом году здесь же

Автор: Hellbomb 2009.04.08 21:04

Интересно, а где должны стоять штатные патрубки печки? у меня все, как на первом фото из поста 153. Однако же, имеется еще 2 патрубка с кранами (один на блоке сбоку - зачем он?) и еще один (тоже с краником) возле крана слива воды из блока. Зачем они?

Автор: Stirlitz 2009.04.09 13:30

Утеплил я свой новый кожух (и покрасил заодно). Также воспользовался случаем и отвёз радиатор на профилактическую прочистку.

Цитата(Aleks @ 2009.04.08 10:08) *
Без нее есть подозрение что больше обдувается та часть кторорая ближе к улитке и хуже - дальняя.
Что, вкупе с прогнивающей перегородкой, приводит к тому, что горячая часть радиатора вообще не обдувается.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение

Автор: Antonio 2009.05.11 22:27

А кто-нибудь ставил себе электрокран на печку что бы при включении вентилятора кран открывался?

Что-то типа такого: (от Газели)
Изображение

Автор: raincat 2009.05.13 8:15

Это все уже на форуме обговаривалось. "РЫТЬ надо! РЫТЬ!!!" (с) biggrin.gif
А подключение электроклапана для открытия подачи горячей воды в печку при включении вентилятора печки считаю нецелесообразным, т.к. вентилятор используется не всегда, а по трассе гораздо лучше получаем обдув салона горячим воздухом за счет притока воздуха от набегающего потока biggrin.gif

Автор: Валентин В.В. 2009.05.23 16:19

Радиатор печки у меня будет выше уровня ОЖ в РБ. Примерно на половину высоты радиатора. Т.к. радиатор не родной, ниже, и РБ ниже. Будет ли греть родная печка, или таки сразу ставить ВАЗовскую?

Автор: bubantus 2009.09.20 19:25

Решил и я сделать в машине тепло. Советов и решений, конечно, тут сделано немало. Но,- мы ж не ищем легких путей! biggrin.gif
И сделал я вот это:
1) ну, ясное дело, наклеил теплоизоляцию снаружи и внутри кожуха, и на улитку. (Только снаружи 04000000.gif )
2) Разрезал бачок с патрубками, между 5 и 6 трубками, и впаял медные пластины, сделав из одного бачка два отдельных.
Прикреплённое изображениеПрикреплённое изображение
Тепло ощутил, чему несказанно обрадовался. Однако, недолго музыка играла (с). Радиатор потек. Теперь буду разбирать снова. sad.gif
Но- эффект есть, и это не может не радовать! biggrin.gif

Автор: Mayor 2009.09.23 9:40

Такой разговор тут уже был. Это было о том, что штатная конструкция отопителя предопределяет ощутимые потери параметров нагретого воздуха до поступления его в салон. То есть, воздух нагретый радиатором до попадания в салон отдает часть тепла в моторный отсек через тонкие металлические стенки кожуха воздуховода и вентилятора. Можно возразить, что в моторном отсеке т-ра воздуха может достигать +60 град. Но не при -15-30 за бортом. Ну и если ездка короткая, то пока прогреется хотя бы до плюсовых значений…
В общем предлагалось Антоном Т-1974 утеплить кожух и вентилятор. В предверьи прошлой зимы, как раз были проблемы с радиатором печи, и при сборке я кожух изнутри оклеил теплоизоляцией, которую используют в воздуховодах систем централизованного кондиционирования. Скажу вам, разницу уловить удалось. Замеров до и после не производил, но стало комфортнее.
В продолжение выложенных тут ( выше) размышлений обклеил данным материалом и кожух вентилятора, и ещё ящик с заслонкой что внутри салона. Просто как то зимой при езде по трассе был удручен сквозящим оттуда холодным воздухом. Обклейка уплотнителем по контуру заслонки сквознячок устранила, но вот сам ящик то ощутимо холодный и под торпедой то холодильник. Вот и обклеил, чтобы он не поглощал из салона лишнее тепло. Кстати и летом, когда кран открыт, но чтобы в салон не шел теплый воздух закрытых люках, этот ящик раскален и пышет жаром. Так что и летом эта изоляция пригодится. Ну а как будет зимой, поглядим. Уже недолго осталось.

В плане устройство вентиляционных воздуховодов от задней полки под стеклом посредством шлангов наружу. Но это теперь уже попозже.

Автор: sobur2000 2009.09.24 21:05

Не знаю, может я не прав. Но наряду с утеплением кожуха и короба внутри салона, явно не хватает мошности электровентилятора в улитке. Она слишком слабо засасывает.

Можно попробовать поставить дополнительный вентилятор (типа кулера с компа) в этот короб, в который вставляется радиатор, что бы он дул на радиатор (см. фото http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=18121 ) и тогда вентилятору улитки наступит облегчение и радиатор весь продуваться будет. Встает вторая проблема, сквозь радиатор должен идти воздух прямого обдува через лючок, а вновь установленный вентилятор будет мешать этому (возможно, но надо посмотреть на машине).

Еще один вариант, облегчить работу вентилятора в улитке и увеличить его производительность,за счет установки электровентилятора какой либо конструкции, а еще лучше, типа турбинки (например, что стоит на обдуве лиц пассажиров в самолетах), в месте соединения кожуха отопителя с входом в улитку, там где стоит резиновое шланговое соединение. См. тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=21&idmodel=333&idmark=4&atype=0 . Вместо этой резинки смонтировать какую-то пластиковую конструкцию или жестяную, внутри которой установить дополнительный вентилятор. На схеме отопления вместо этого кольца прям и просится какая-нибудь турбинка. А укрепит ее хомутами, как трубы глущителя.

Эффективность радиатора увелится, если вместо родного поставить алюминиевый радитор, например от маслянного радиатора импортной машины, подобрав его по размерам. Типа такого как на мерсе
Прикреплённое изображение

Автор: _ShvartZ_ 2009.09.24 21:28

Цитата(sobur2000 @ 2009.09.24 22:05) *

Эффективность радиатора увелится, если вместо родного поставить алюминиевый радитор, например от маслянного радиатора импортной машины, подобрав его по размерам. Типа такого как на мерсе
Прикреплённое изображение

С каких пор алюминий эффективней меди? Люди наоборот в системах охлаждения за медными бегают…

Автор: Stirlitz 2009.09.24 21:39

Я что-то помню, что электромотор от Газели ставится взамен родного и гоняет воздух лучше, а тока берёт меньше.

А вот что делать мне с кожухом радиатора третьего выпуска. Смотрел его — обклеить изнутри изоляцией проблематично из-за дополнительной перегородки. А снаружи не хочется…

Автор: Саша 2009.09.24 21:49

Насчёт кулеров ( вентиляторв - по нашему ): чего только не видел, пока за Волгами по Украине катался.
Это фото, правда - без разрешения хозяина машины. Да всё равно - продали её.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: sobur2000 2009.09.25 1:27

Цитата(_ShvartZ_ @ 2009.09.24 22:28) *

С каких пор алюминий эффективней меди? Люди наоборот в системах охлаждения за медными бегают…

Из практики. Промывал горячей водой из крана москвичевский и жигулевский радиаторы. Москвичевский свободно держал рукой. Жигулевский чуть не выронил, был намного горячее.
Видимо прав вот этот специалист http://people.overclockers.ru/F0/record12 .
Я не силен в физике, особоенно в теплопроводности, но возьмите и проведите эксперимент.

Нам же надо радиатор печки не охлаждать, а нагревать. Специалист и делает вывод:" Таким образом, если радиаторы одинаковые по размерам и форме, то выполненный из меди будет в 3,31 раза тяжелее, его теплоемкость будет примерно в 1.44 раз больше чем у алюминиевого. Следовательно, при одинаковой нагрузке медный радиатор нагреется в 1.44 раза меньше." Видимо тут дело не столько в теплопроводности, а в теплоемкости. Удельная теплоёмкость:
Алюминий - 880 Дж / кг*К
Медь - 385 Дж / кг*К

Автор: Stirlitz 2009.09.25 8:13

Не могу согласиться — теплоёмкость важна для дома, где радиаторы служат аккумулятором тепла, где поток воды менее быстрый. В автомобиле, где поток горячей охлаждающей жидкости быстро проходит через радиатор, важна именно теплопроводность. Более высокая теплоёмкость говорит лишь о том, что на нагрев алюминиевого радиатора до рабочей температуры требуется больше времени.

А радиатор печки нам как раз требуется охлаждать в первую очередь, чтобы работало отопление салона нагретым об него воздухом.

Знаю, что это не совсем корректно, и прошу не высмеивать, но представьте себе такую аналогию. Тепло — это вода. Вот она проходит через радиатор, в котором есть мелкие дырочки и выливается в салон и разливается по нему. У кого больше воды выльется за единицу времени? У кого больше теплопроводность, то есть больше дырочек. А теплоёмкость — это как бы на радиаторе поролоновая губка. Вначале она пропитается водой, потом вода польётся наружу. И после выключения воды будет ещё капать какое-то время. Но вот незадача, губка пропустит меньше воды, чем прямые дырочки.

Что касается тех радиаторов, что нельзя было держать в руках, то медный мог быть более старый и покрытый накипью изнутри.

Автор: retromehanik +1 2009.09.25 8:41

+100. И ещё: а разве теплопроводность меди меньше, чем у
алюминия? blink.gif Медь проще относится к плохому качеству ОЖ,
и долговечней. Больше чем у меди теплопроводность, кажется,
только у серебра, на радиаторы его почему- то не пускают. 04000000.gif

Автор: sobur2000 2009.09.25 10:14

Цитата(Stirlitz @ 2009.09.25 9:13) *

Более высокая теплоёмкость говорит лишь о том, что на нагрев алюминиевого радиатора до рабочей температуры требуется больше времени.
Что касается тех радиаторов, что нельзя было держать в руках, то медный мог быть более старый и покрытый накипью изнутри.


Надо просто провести эксперимент.

Радиатор в Жигулях ( по тем временам был самый лучший отопитель) алюминеевый, в моем случае был старый, а радиатор Москвича был новый (Москвичу было пол-года). А промывать стал из-за того, что он с завода был плохо пропаян, потек, запаяли его и я решил промыть. А рядом оказался Жигулевский который тоже решил промыть. Вот эта разница температур меня и удивила. И печка жигулей через минуту после заводки двигателя уже дает тепло в салон или на обогрев стекол. А Москвичевский надо раскочегарить.

Вот приедешь и в гараже проведем эксперимент. Я сам не могу понять, почему это противоречит законам физики. Может кто объяснит, у кого Жигули есть (были) и Москвичи есть (были). Заведите холодный двигатель и засеките время когда на обдув стекол пойдет теплый воздух.

Вот вспомнил. За 10 лет разобрал валом машин, в основном ипортных. Ни разу не попался медный радиатор печки, только Волги, Уазы и Москвичи. Почему? Там что дурнее нас специалисты на заводах?
Почему в кондишенах на авто стоят алюминиевые радиаторы и конденсаторы в салоне? Медь-то лучше теплопроводность! А вот не ставят. А почему на многих импортных авто радиаторы охлаждения двигателей алюминиевые? Медные очень редкие и то в основном на старых авто, типа Вольво 240 79-85 годов.

Автор: Aleks 2009.09.25 12:03

Потому что медь дороже 04000000.gif , потомуи не ставят, они же буржуи, деньги считать умеют.

Автор: Garage 2009.09.25 13:24

У меня таврюшка прогревается в зависимости от температуры за бортом от 5 мин. Минут через 10 тепло уже.

Автор: Stirlitz 2009.09.25 13:30

Ну, это может быть связано с тем, что алюминий стал дешевле меди. Ведь с 1970-х изменения в конструкции автомобилей стали направляться не только и не столько на улучшение их потребительских качеств, сколько на удешевление производства.

А теплопроводность меди можно увидеть по той же ссылке: алюминий — 180-200 Вт/м·К, медь — 300-320 Вт/м·К. У меди в полтора-два раза выше.

Автор: sobur2000 2009.09.25 13:46

Вы меня не убедили. Пусть люминий дешевле. Когда начинали выпускать Жигули это был одна, пусть не совсем, но из передовых машин Европы. И среди советских авто самая теплая, на Севере в ней при минус 40 в пиджачке ездили, и тут на то, что кузов был герметезирован и резинки на дверях хорошие не свалишь. Толщина железа кузова примерно одинаковая у всех.
Именно за счет печки и было тепло. И конструкторы в Европе, да и во всем мире, не зря перешли на алюминий. Нет к сожалению у меня сейчас алюминиевой печки, а то ради эксперимента поставил бы на Волгу.

Тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиатор_отопления
"Алюминиевые радиаторы — самые эффективные на сегодняшний день тепловые приборы. Их эффективность связана с высокой теплопроводностью алюминия и развитой поверхностью оребрения радиатора…"

И тут http://www.luzar.ru/goodies/coolsys.php
"Возможность использования в таких радиаторах плоскоовальной трубки позволяет повысить их теплоодачу с сохранением всех преимуществ алюминиевых радиаторов.

На сегодняшний день по мнению экспертов алюминиевые паяные радиаторы являются лидерами по техническим характеристикам и потребительским свойствам."


И тут http://www.russika.ru/ef.php?s=4089
Алюминиевые радиаторы применяются практически всеми автопроизводителями, так как имеют лучшую теплоотдачу и обладают меньшим весом по отношению к медным.
?!

Автор: Garage 2009.09.25 13:48

http://photofile.name/users/garage21/3297084/70971131/

Автор: Василий 2009.09.25 14:45

Цитата
…Радиатор в Жигулях ( по тем временам был самый лучший отопитель) алюминеевый,…

Ну вот уж нетушки! Если речь идет о "Классике" (как я понимаю то и менно об ней родимой) то Вы Олег Федорович не правы! Начиная с 1969 года и по сей день в "Классике" стоит ЛАТУННЫЙ радиатор отопителя салона!
Изображение

Автор: sobur2000 2009.09.25 18:35

Наверное я просто ошибся в классике. Видимо мне попал радиатор от Жигулей другой модели, но алюминиевый (дюралевый). А как мне сейчас рассказал разборщик Жигулей в Одессе, в запчасти шли импортные алюминиевые радиаторы, вроде как Болгарские.
Вот нашел картинку, вот такой был.
Прикреплённое изображение

Автор: retromehanik +1 2009.09.25 18:57

Против фактов не попрёшь, медь имеет большую теплопроводность.
Конструкционные отличия радиаторов надо учитывать.
Время прогрева- вообще относится к проблеме термостата.

Автор: Stirlitz 2009.09.25 19:12

Тепло в жигулях обусловлено расположением печки значительно ниже верхнего бачка радиатора и вообще конструкцией отопителя, а не материалом его радиатора, на мой взгляд.

Автор: _ShvartZ_ 2009.09.25 20:53

Давайте, все-таки, попробуем разобраться.

Игорь вполне доступно объяснил понятие теплопроводности и теплоемкости, так что на этом останавливаться не будем.

От чего зависит теплоотдача радиатора?

- его температуры (если не учитывать моменты прогрева (динамику), то она одинакова для двух радиаторов);
- его площади;
- скорости обтекающего его воздуха.

Про температуру, думаю, спорить не надо. Грей хоть утюг, хоть кусок алюминия - при неограниченном источнике тепла (а тепла у нас хоть отбавляй), они нагреются до одинаковой температуры. Будет отличатся только скорость прогрева и количество тепла, на этот прогрев необходимое.

Площадь. Вещь интересная… Алюминий достаточно крепкий и упругий металл. Он не любит тянуться, как это делает медь. Благодаря этому, ребра радиатора можно сделать более тонкими и многочисленными. Это существенно увеличивает площадь теплообмена, что на теплоотдаче сказывается намного больше всяких там теплопроводностей. Вот этот факт неоспорим. Но он связан с материалом радиатора лишь косвенно, из-за несовершенства наших технологий.

Из-за этого фактора, кроме площади, еще и увеличивается скорость протекания воздушного потока между ребрами радиатора. Это связано с заполнением пространства, в котором был воздушный поток, алюминиевыми ребрами, что вынуждает воздух двигаться быстрее. Чем больше скорость теплоносителя, тем больше коэффициент теплоотдачи, а значит, от радиатора принимается больше тепла. Но, это требует более мощного нагнетателя. Как Вы, Олег Федорович, сказали, родного вентилятора и так не сильно хватает. Хотя, может на продув такого радиатора его еще хватит - не знаю.

Что в итоге имеем. Поставим алюминиевый радиатор с таким же количеством ребер, как и в родном медном - проиграем. Поставим радиатор с колоссальным количеством ребер - только выиграем.

Кроме вышеперечисленных причин могу добавить еще одну, по которой сейчас используют только алюминиевые радиаторы. Как известно, сейчас все автомобили ездят на антифризе. Так же, как, многим известно, не все антифризы "одинаково полезны". В плане того, что некоторые едят медь, но не трогают алюминий, а другие - поглощают алюминий, но совершенно лояльны к меди. Так вот кто из нынешних владельцев всяких там "лексусов" будет думать, какой у него радиатор? Влил антифриз, и до свидания. А так, получается вся система охлаждения из одного материала (алюминия), и думать не приходится.

Цену не обсуждаем, хотя, это один из решающих факторов для буржуев.

Ну, и последнее. Я крайне не люблю быть ответственен за что-либо, поэтому воспринимайте все, изложенное мной, с точки зрения своих знаний, а не моих.

Автор: sobur2000 2009.09.25 22:41

Дима, согласен с тобой полностью, в т.ч. и по антифризам. Но для наших машин изобретен (история изобретения http://www.tosol.ru/his_opt.shtml ) ТОСОЛ, что практически одно и то же.

Значит постановка алюминиевого радиатора улучшит отопление салона, при условии увеличения скорости обдува радиатора.

А вентилятора нашего видимо все таки не хватает. Он стоит слишкои далеко от радиатора и работает на отсос воздуха от радиатора. Кто бы замерил диаметр выхода трубы кожуха радиатора и входа в улитку. Может у кого снятый кожух есть. Хочу подобрать кулер от компа и туда пристроить его.

Автор: Mayor 2009.09.26 12:48

Цитата(Garage @ 2009.09.25 13:48) *

http://photofile.name/users/garage21/3297084/70971131/


Вот так упаковочка однако appl0000.gif Осталось только кожух вентилятора тоже обклеить.
А что касается мощности вентилятора, то наверное хорошо бы увеличить производительность. Вот только шумность. Если на малой скорости у меня его практически не слышно, то на большой его звук напоминает непрерывную ноту гармони. Вот и не знаю, стоит ли лепить туда более мощный мотор. Как бы он не превратился в оргАн.

Автор: Stirlitz 2009.09.26 13:08

Цитата(sobur2000 @ 2009.09.25 23:41) *
Кто бы замерил диаметр выхода трубы кожуха радиатора и входа в улитку.
1 дм.

Автор: elviis@i.ua 2009.09.26 14:17

А я вот какую модернизацию печки сделал на своей 24-ке:в разрыв трубопровода, идущего на печку, поставил сначала один электроклапан от стиральной машины, но с перемотаной обмоткой (размотал провод обмотки электроклапана на 220в и на эту катушку перемотал провод от обмотки старого советского автомобильного реле РС702А-просто весь провод).Получилось,что кран на печку стал электрическим, а так как проходного сечения электроклапана не хватало, то печка работала не на полную мощность,пришлось паралельно этому клапану поставить еще один такой же доработанный клапан и переключатель на три положения 1-0-2. Теперь в печке получилось две степени регулировки мощности.

Автор: Валентин В.В. 2009.09.27 7:37

Сравнивал радиатор аллюминиевый и медный от газели:

1. Соты на медном расположены реже.
2. трубки в теплообменнике в аалюминиевом круглые, толстые расположены редко. в медном это прямоугольные медные тонкие трубки. По форме как в радиаторе который двигатель охлаждает.
3. аллюминиевый греет хуже sad.gif

ПРичины тому (на мой взгляд):
- плоские трубки медного имеют больше контакта с пластинами, что больше передает тепла на платины.
- пластины на медном "кривые", что во первых повышает площадь контакта с воздухом, во вторых создает завихрения, и тогда поток воздуха не тольк пролдитает мимо, но и больше набрасывается на пластины и отбирает тепло.
-ввиду большей _теплопроводности_ меди, пластины теплые не только возле трубок, а и по краям!!! В доказательство, если снять крышку на печке, и включить печку с обдувом, то пластины аллюм. радиатора стают холодными! А в медном нет. Это факт. Радиатор аалюм был новым, медный старый.

Газели с аллюминиевым радиатором перегреваются чаще чем с медным.

Гидравлическое сопротивление у аллюмин. ниже чем у медных.

Автор: borigen 2009.09.27 16:41

"Гидравлическое сопротивление у аллюмин. ниже чем у медных" - это врядли.

Автор: Валентин В.В. 2009.09.27 16:53

Почему вряд ли? У медных, как я говорил трубки плоские токие. У аллюм. круглые, толстые. Конечно, сечения не измерял, но на вскидку суммарное сечений трубок больше чем отводящие патрубки.

Автор: _ShvartZ_ 2009.09.27 17:14

Гидравлическое сопротивление не так важно. Чем больше трубок, тем больше суммарное сечение, это да… Да, но чем больше сечение, тем меньше скорость. А это плохо. Куча мелких трубочек греют лучше, чем одна трубень.

Автор: retromehanik +1 2009.09.27 17:43

При чём сечение? Площадь (наружная) теплообменника…
И всё. Остальные проблемы- дать ему возможность быть горячим.

Автор: Stirlitz 2009.09.27 18:36

Цитата(_ShvartZ_ @ 2009.09.27 18:14) *
Гидравлическое сопротивление не так важно. Чем больше трубок, тем больше суммарное сечение, это да… Да, но чем больше сечение, тем меньше скорость. А это плохо. Куча мелких трубочек греют лучше, чем одна трубень.
Наоборот!!! Задача радиатора — отдать всё тепло, пропустив через себя при этом как можно больший объём жидкости в единицу времени. Поэтому если сопротивление радиатора мало, через него проходит больше охлаждающей жидкости. А если на выходе из него она еле тёплая — значит, радиатор с честью справился со своей задачей, передав в салон максимально возможное количество теплоты.

А куча мелких трубочек лучше греют потому что площадь контакта с воздухом больше.

Автор: _ShvartZ_ 2009.09.27 18:50

Ненаоборот!!! tongue.gif
Есть такое понятие как турбулентный и ламинарный поток. Грубо говоря, при маленькой скорости, жидкость движется без завихрений, т.е. ламинарно. А значит, не перемешивается, а значит, тепло отдает только внешний слой. Чем больше перемешивается (в разумных пределах), тем больше тепла можно снять с единицы площади.

Да, оговорился… Не "Куча мелких трубочек", а одна мелкая, но длинная.

А вообще, все просто. По-моему.
Пункт намбер раз: Утепляете кожух.
Мало? тогда:
Пункт намбер два: Щупаете радиатор унутри кожуха.

Возможно два варианта:
1-й: Радиатор холодный. Поздравляю, Вам не хватает мощности радиатора. Если сам радиатор полностью исправен (прочищен и не короткозамкнут), то меняйте радиатор. Но, сперва убедитесь что он в самом деле исправен.
2-й: Радиатор горячий. Не хватает вентилятора. Тут либо менять, либо усовершенствовать… В общем, по желанию.

Конечно, еще возможен третий вариант, где совмещается холодный радиатор с холодным потоком воды, из него выходящим… Т.е. радиатор полностью снимает тепло с воды. Ну, если в таком случае Вам холодно, то я не знаю что посоветовать… Разве что печку от Запорожца.

Но сразу же начинать с замены всего и вся, по-моему, глупо.

Автор: Саша 2009.09.27 23:19

Вариант…


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение

Автор: Garage 2009.09.28 9:02

Цитата(sobur2000 @ 2009.09.25 23:41) *

Кто бы замерил диаметр выхода трубы кожуха радиатора и входа в улитку. Может у кого снятый кожух есть. Хочу подобрать кулер от компа и туда пристроить его.

100 мм

Автор: sobur2000 2009.09.28 9:39

Цитата(Саша @ 2009.09.28 0:19) *

Вариант…

Саша а такой вариан? При всей своей красоте продается. Полковник Штирлиц сказал, что на моей Волге должно быть все в оригинале. А я так старался, готовил печку для себя. Смотрите в разделе продаж http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=7167&pid=109495&st=0&#entry109495

Прикреплённое изображение


Цитата(Garage @ 2009.09.28 10:02) *

Цитата(sobur2000 @ 2009.09.25 23:41) *

Кто бы замерил диаметр выхода трубы кожуха радиатора и входа в улитку. Может у кого снятый кожух есть. Хочу подобрать кулер от компа и туда пристроить его.

100 мм


Спасибо!

Автор: Alejo 2009.09.29 14:16

Насчет алюминиевых и медных радиаторов вы сравниваете плюсы и минусы не совсем правильно. И у тех, и у других пластинки не гладкие, и выгнутые для завихрений. И у нормальных (а не лоховских) алюминиевых радиаторов нет никаких овальных/круглых трубок, а тонкие каналы.

В прошлом году по работе я был в Германии на самом большом в Европе заводе-производителе радиаторов. Называется AKG. Они делают как алюминиевые, так и медные радиаторы
Делают радиаторы для абсолютно всех мировых производителей автомобилей в Европе, для тяжелой строительной техники, для компрессоров и т.д.

Не поверите, но до сих пор в 21 веке изготовление радиаторов ручное. Применяется минимум станков, если вообще применяется.
Но, если для алюминиевых они еще кое-как упрощают сборку, то медные - 100% ручная сборка! Сидят немецкие мужики и паяют, и паяют, и паяют. И вручную набирают тысячи этих пластинок. Соответственно производительность очень низкая.

Плюс детали алюминиевых радиаторов просто нарезаются из профиля нужных размеров (длиннее-короче) и потом привариваются (бачки например), а для медных - все детали индивидуальные для каждого типа радиатора.

Плюс алюминиевые радиаторы намного более стойкие к вибрации.

Ну и цена алюминия, скорее всего, ниже, чем меди.

Автор: Михаил 2009.09.29 17:52

Не пойму все-таки, о чем мы спорим? Спросите у любого компьютерного фаната о том, какой радиатор круче для его тачки? МЕДНЫЙ, причем не просто медный, а из красной меди.

Автор: Саша 2009.09.29 20:01

Цитата(Михаил @ 2009.09.29 18:52) *

МЕДНЫЙ, причем не просто медный, а из красной меди.


Как и жало хорошего паяльника.

Автор: Stirlitz 2009.10.15 8:57

Вот сваял нехитрую конструкцию. Предназначена для автомобиля sobur2000. Краник 20 грн, переходник 4, штуцер 5, танчик 35. Планирую повернуть его влево (в сторону ГЦТС) и запитать от него штуцер радиатора, который должен быть рядом с улиткой в переделанном варианте радиатора отопителя с разнесёнными штуцерами.

Резьба на штуцере танчика нарезана 3/8". В принципе, сейчас есть танчики без штуцера, а с резьбовым отверстием. Надо только подобрать соответствующий переходник.

Есть мысль устроить открывание краника тросиком из салона.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Mayor 2009.10.15 9:02

Я тоже как то прикупил такой краник. Но вот тугой он чегой то. В ощем так и лежит.

Автор: Stirlitz 2009.10.15 9:14

Да нет, не тугой.

Вот только боюсь, как бы не отломился штуцер танчика от тряски. Надо будет подумать над небольшим кронштейном, крепящим краник за переднюю часть (под штуцером) к двум ближним болтам танчика.

К вопросу о медных и алюминиевых радиаторах. Узнал, что последние не подлежат ремонту в случае трещины, так как алюминий не паяется. (Варить аргоном радиатор врядли возможно, ну может, в Киеве у Патона).

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.11.30 10:58

Цитата(Mayor @ 2009.10.15 10:02) *

Я тоже как то прикупил такой краник. Но вот тугой он чегой то. В ощем так и лежит.


Я бы рекомендовал установить промежуточное гибкое соединение от "танчика" на вентиль. Иначе есть риск что-нибудь обломить в случае закисания крана.

Автор: Саша 2009.11.30 18:58

Цитата(Stirlitz @ 2009.11.30 10:24) *
Варить аргоном радиатор врядли возможно, ну может, в Киеве у Патона).
Думаю, что - нет. wink.gif
Слишком тонкий металл.
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2009.11.30 10:58) *
Я бы рекомендовал установить промежуточное гибкое соединение от "танчика" на вентиль.
Очень мудрое решение. appl0000.gif

Автор: Mayor 2009.11.30 19:41

У нас наконец похолодало, и я в полной мере ощутил эффект от обклейки печки изолирующим материалом. Причем оговорюсь - оклейки ВСЕЙ печки - то есть и кожуха и вентилятора под капотом, и ящика с заслонкой под торпедой. Правда мороза пока нет, и т-ра в плюсе и днем даже доходить и до 10 может, но вечерком уже холодно. А я не припомню что бы раньше при таких условиях мне приходилось бы прикрывать заборник наружнего воздуха, чтобы его (воздуха) поменьше заходило. Знач и для морозца теперь запас есть.

Автор: vlad 2009.12.10 18:46

На днях тоже сделал минимум из рекомендованного для улучшения отопления. Крым есть Крым, но мало ли…
- утеплил кожух печки изнутри;
- сшил и одел кожух на улитку вентилятора;
- поменял подводящие патрубки к печке, заодно перебросил патрубок от помпы на верхний штуцер печки.
Могу констатировать, что работа печки значительно улучшилась! Всем спасибо за советы, по печке больше делать ничего не буду.

Автор: Aleks 2009.12.11 9:05

Разность температур в зависимости от конфигурации двигателя.
Я вобщем то не знаю может просто так совпало что ли, но заметил следующее.
Я свой двигатель (402) снял с машины надо поковырять его и вместо него поставил 24-й. Разница между ними в следующем:
1. на 24 помпа 421 (я так понимаю УАЗ), на 402 помпа родная для него;
2. отбор на печку берется между 3 и 4 цилиндром из головки, на 402 с торца головки, из танчика (или как там его еще называют)
Так вот в варианте с 24м движком как то печка заметно слабее греет. Немного понаблюдав за этим действом обнаружил то что помпа 421 нормально начинает прокачивать жидкость через печку когда обороты уже за 1500, в то время как на 402 и на холостых сосет нормально и печка держит тепло. Да и вообще в варианте с 24м движком как то уж долго он разогревается. 402 заметно быстрее наберал температуру и держал ее стабильно.
Не знаю может у кого не так, но у меня факт есть факт. Вот как закончу с 402 двигателем - верну его взад, всеж теплее и зима уже на дворе.

П.С. Относительно термостата только не заню какой там в 24м, но мне кажется такой же как и на 402. Во всяком случае температуру одну показывают (даже чуть горячее показания с 24 по прибору), но реально теплее с 402.

Автор: Stirlitz 2009.12.11 9:18

Думаю, это логично. Во-первых с танчика вода горячее, во-вторых (что важнее), там проходное сечение больше, чем на кранике. Вода быстрее течёт.

Автор: elviis@i.ua 2009.12.11 9:54

А сталкивался кто нибудь с такой проблемой-вчера вечером, катался за городом, с закрытыми жалюзями. По датчику температуры, тосол был в районе 80 градусов. Печка грела на ура, в машине +30, еще и окна приоткрывали. Потом, температура пошла по датчику, чуть выше 80-ти, а печка греть перестала… Открыл жалюзи, температура упала, печка начала греть… Еще ничего не проверял, будет время займусь. Может датчик врёт…

Автор: borigen 2009.12.11 13:01

Воздушная пробка. Кажется в первых Газелях подобная проблема была.

Автор: Vendigo 2009.12.12 23:50

у меня печка ВАЗовская, торчит в салоне под торпедой, термостат поставил недавно газоновский 82-85", теперь завожу холодную с закрытыми жалюзями, грею мотор 2-3мин, еду минут 5-7 и уже печка греет. Надо будет что-то придумать и на заднюю часть салона - устал сзади стекло протирать перед выездом.

Автор: Stirlitz 2009.12.13 9:16

Проще всего электродуйку. Стоит гривен 60.

Автор: Hellbomb 2009.12.14 0:45

Цитата(Mayor @ 2009.11.30 19:41) *

У нас наконец похолодало, и я в полной мере ощутил эффект от обклейки печки изолирующим материалом. Причем оговорюсь - оклейки ВСЕЙ печки - то есть и кожуха и вентилятора под капотом, и ящика с заслонкой под торпедой. Правда мороза пока нет, и т-ра в плюсе и днем даже доходить и до 10 может, но вечерком уже холодно. А я не припомню что бы раньше при таких условиях мне приходилось бы прикрывать заборник наружнего воздуха, чтобы его (воздуха) поменьше заходило. Знач и для морозца теперь запас есть.

А чем оклеивали? И не по прогнивает ли кожух от такой оклейки?

Автор: VOV65 2009.12.14 16:18

Цитата(Stirlitz @ 2009.12.13 9:16) *

Проще всего электродуйку. Стоит гривен 60.


+1. У меня тоже такая стоит. Искал фотки, не нашёл. Если будет возможность - выложу.

Автор: Zimorodok 2009.12.14 20:30

Для оклейки очень хорошо подошла самоклеющаяся лента из пористой резины шириной 60 мм и толщиной 3 мм. Скоммуниздил на работе (осталась после вентиляционщиков). wink.gif Думаю, надо искать в магазинах стройматериалов, еще бы себе прикупил, незаменимая вещь в кулацком хозяйстве. smile.gif

Автор: Hellbomb 2009.12.15 0:01

А клеили снаружи кожух или внутри? И опять же - такая резина не станет потом аккумулятором влаги?

Автор: Saw 2009.12.15 0:04

Алексей, если нормально все проклеить не будет никакого аккумулятора влаги smile.gif Клеится точно так же как и шумоизоляция в салоне, тоесть на ровную поверхность и желательно с применением фена wink.gif Клеится внутри кожуха.

Автор: Zimorodok 2009.12.15 9:02

Лента очень удобна для небольших неровных поверхностей, фен не нужен. Кожух печки клеил изнутри, кожух вентилятора - снаружи. Насчет влаги - не думаю, что будет впитывать, наружная поверхность ленты не пористая, а гладкая, внутренняя - покрыта клеящим слоем.

Автор: vlad 2009.12.15 11:21

Я кожух печки обклеил изнутри самоклеющимся 5мм изолоном с фольгой. Он влагу не сосет и не впитывает. Для гарантии дополнительно промазал 88 клеем.

Автор: Stirlitz 2010.01.29 17:52

Отвёз радиатор со второй машины на прочистку, и возникла дилемма. Дело в том, что я собрался разнести на нём штуцеры, как сделано на первой машине. Но радиаторщик рекомендует сохранить исходный вариант. Обещает впаять толстую перегородку и поставить плотную резинку, а на мой аргумент, что прогнивание этой перегородки — стандартная болячка Волг говорит, что с учётом 40 лет эксплуатации это естественно, и что на мой век этого хватит. При штатной схеме охлаждающая жидкость полнее проходит через соты, в то время как при диагональном варианте она может преимущественно идти через часть сот. С одной стороны, логично. С другой… привык, что разнос штуцеров — первое дело при ремонте радиатора… http://21.novgorod.net/?subj=006, http://supergaz21.narod.ru/new_material/pechka.htm.

Ещё вот думаю… в штатной схеме сопротивление охлаждающей жидкости должно быть выше, потому что она вынуждена совершать разворот на 180°, а при разнесённых штуцерах переход более плавный. С другой стороны при этом таки охлаждающая жидкость пойдёт через все соты, так как перед ней вдвое меньше оных.

А может, сделать как компромиссный вариант три штуцера, как в той статье? Чтобы уже было всё зашибись.

Автор: Тишка 2010.01.29 20:30

Делал я такую переделку на одной из своих машинах и вернул всё обратно т.к. греть печка не стала лучше,так что радиаторщик прав на 100%.
Печку почистили,перегородку усилили,советую больше ничего не делать!Будет тепло!

А по поводу тросика управления краном печки ставится кран от Москвича 412-2140 он подходит к нам по резьбе,а тросик (лучше наш с подсоса или руч. газа) ставится на кронштейн включателя дворников или печки (лишний я думаю у каждого найдётся) остаётся просверлить два отверстия в торпеде в том месте где тебе удобно.

Автор: retromehanik +1 2010.01.29 21:18

Абсолютно согласен, родная схема, не отягощённая уничтоженной перегородкой и
забитыми сотами - просто супер!

Автор: popovitch 2010.01.29 21:39

А по поводу крана и управления. Красивее и менее трудоемко установить эл.клапан, а управлять кнопкой smile.gif .

Автор: Stirlitz 2010.01.29 21:59

Я долго думал (с 17:52) и придумал.

Сейчас упадёте.

Короче, надо сделать радиатор симметричным. То есть: берём штатный радиатор, не трогаем его сторону со штуцерами (ну разве что восстанавливаем герметичность перегородки) и делаем с другой стороны точно такие же (ну разве что длиннее) два штуцера и перегородку.

Что получится? Как бы два независимых радиатора в одном корпусе.

Что это даёт? Как я уже пояснял, в штатной схеме присутствует разворот охлаждающей жидкости на 180°, что не есть хорошо. Нетрудно догадаться, что гидравлическое сопротивление штатного радиатора со штуцерами на одном бачке повыше, чем у перепаянного с разнесёнными штуцерами, независимо от их количества. При моём варианте эта неприятность устраняется: жидкость течёт сравнительно плавно, слева направо (а не слева направо, потом сразу справа налево). Впрочем, это устраняется и при банальном разносе двух штуцеров, один слева вверху, второй справа внизу. Второе: два параллельных потока изначально горячей охлаждающей жидкости на входе дают более горячий радиатор, чем один поток, проходящий вдвое большее расстояние и неизбежно остывающий сильнее к концу пути. Т.е. выше теплоотдача.

Возникает вопрос: а какая разница, сколько патрубков, если забор охлаждающей жидкости один и тот же? А вот и нет!!! В один из штуцеров охлаждающая жидкость подаётся из краника на ГБЦ. Во второй — из танчика.

А слив происходит в нижний патрубок основного радиатора, куда врезается отрезок трубы подходящего диаметра с вваренным штуцером большого диаметра. На него идёт один большой шланг, в который через тройник сливаются оба правых штуцера. По-моему, гораздо действеннее, чем слив в помпу через маленькую дырочку над генератором. И без пресловутого поворота на 90°. Примерно так:



Помимо прочего, тут устраняется извечный спор, в какой штуцер печки правильно подавать охлаждающую жидкость, в верхний или нижний. Сторонники нижнего приводят довод о воздушных пробках и о том, что горячая вода стремится вверх, сторонники верхнего — термосифонную циркуляцию, как в обычной системе отопления домов, где горячая вода подаётся в батареи именно сверху. Кстати, по-моему, с завода было сверху. Тут же ни вверх, ни вниз — параллельно и горизонтально smile.gif

Мне кажется, это будет идеальный вариант модернизации штатной печки. В качестве дополнительного бонуса получаем регулировку горячести. Осенью можно открыть один из краников, зимой — оба. Если, конечно, это будет иметь смысл. Хотя в принципе на современных машинах плавная регулировка открытия краника, так что наверно, будет.

Бонус №2: при прогнивании одной или обеих перегородок ничего особо страшного не произойдёт. Разве что бонус №1 аннулируется smile.gif

Автор: Андрей 2010.01.29 22:04

Ну вот, отлично только я приобрёл радиатор, для впайки ещё одного патрубка, начитавшись статьи про улучшении отопления и вот оказывается что ничего трогать не надо греть лучше не будет…sad.gif

Автор: Stirlitz 2010.01.29 22:16

Радиатор лишним не бывает. Отдай в ремонт, положи в запас, накрайняк продай, желающие на форуме всегда найдутся!

Кроме того, ещё рано делать выводы; мы ещё в процессе рытья. Я по-прежнему считаю, что впайка ещё одного патрубка желательна как минимум и не считаю штатную схему правильной.

Автор: Андрей 2010.01.29 22:23

Ну, я всё-таки раз купил тогда и попробую, всё-равно, если что у меня будет один обычный, а один тройной. думаю на следующей недельки уже смогу написать, есть ли разница moil.gif

Автор: Stirlitz 2010.01.29 22:27

Подожди пробовать. Дай прийти к пониманию. Может, мой вариант, описанный выше, будет самым лучшим.

Кстати, а зачем второй радиатор-то купил? Неужели ради штуцерка одного? Так его всё равно по длине не хватит по причине кожуха. Разве проблема найти кусок трубки?

Автор: Андрей 2010.01.29 22:33

не-не ради штуцерка, ради эксперимента, опасаюсь вдруг станет хуже, тем более я не знаю в каком сосотянии у меня мой радиатор, один будет такой, а другой такой smile.gif кстати а штуцерок мне ж ведь радиаторшик надеюсь найдёт или мне его самому можно где-то отыскать?

Автор: Stirlitz 2010.01.29 22:44

Зависит от радиаторщика. Если скажет, то ищи, нет — молчи.

А вообще мудро. Вначале один радиатор сделать и готовый сразу поставить на машину, старый снять и либо продать, либо не спеша в ремонт и в ЗИП. Одобряю.

Автор: smehanik 2010.01.30 13:39

Кроме того у КрАЗовских радиаторов отопителя не так выполнена разноска штуцеров. Попытка укротить соты возможна, но очень трудоёмка. А вот радиатор отопителя от БЕЛАЗа на три см. короче нашего. Интересно, белорусы ещё выпускают эту технику?

Автор: Garage 2010.01.31 18:26

http://photofile.name/users/lubitel31/95285336/104197106/
И будет вот так ! smile.gif

Автор: Т1974А 2010.02.02 17:20

Вся Правда о жигулях-классике: http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=78 gigi0000.gif

Автор: Hellbomb 2010.02.02 17:45

Тут-то ты и попался… У тебя в машине отсутствует такая нужная для 21-й вещь, как труба обогрева заднего сиденья. Стала ставиться только в 1964. И потому у тебя сзади в машине всегда дубак gigi0000.gif Задумайся над этим вопросом cool.gif

Автор: Stirlitz 2010.02.02 17:57

Цитата(Garage @ 2010.01.31 18:26) *
И будет вот так ! smile.gif
Нет. Будет ещё патрубок внизу. И справа два, как в стоке.

Кстати, вспомнил ещё одну вещь. Надо утеплять шланги подачи охлаждающей жидкости тоже.

Автор: Т1974А 2010.02.02 18:43

Цитата(Hellbomb @ 2010.02.02 18:45) *

Тут-то ты и попался… У тебя в машине отсутствует такая нужная для 21-й вещь, как труба обогрева заднего сиденья. Стала ставиться только в 1964. И потому у тебя сзади в машине всегда дубак gigi0000.gif Задумайся над этим вопросом cool.gif

huh.gif Мдя? А пошто у меня собака внизу лежать никогда не могла от? Жарко становилось ей от трубы, дующей в ноги пассажирам и она влезала на задний диван всегда, чтоб не сдохнуть. Так что все разговоры что труба ставилась только с 64-го - Провокация. tongue.gif

Автор: Stirlitz 2010.02.03 11:59

Вспомнил ещё один момент в копилочку улучшения отопления.

Для хорошей работы печки необходимо наличие расширительного бачка, потому что при его отсутствии в верхнем бачке основного радиатора имеется воздушная пробка, у которой есть тенденция к увеличению. Дело в том, что радиатор отопителя расположен очень высоко, на уровне основного радиатора, и если есть воздух в основном, то он может быть и в радиаторе печки по принципу сообщающихся сосудов.

Автор: Андрей 2010.02.03 19:02

А можно попросить кого-нибудь, выложить "наглядное пособие"(фото) как эти переделки выглядят вживую, (имею ввиду шланги, откуда куда, "танчик" вообще не могу понять куда он ставится, хотя читаю второй раз smile.gif)Спасибо

Автор: Stirlitz 2010.02.03 19:13

Статью почитай. В первом сообщении есть ссылка.

http://www.gaz21.org.ua/articles/technical/saloon_heating.html

Автор: Андрей 2010.02.03 19:22

я та её прочёл, кроме фотографий поотдельности всего не нашел, я имел ввиду именно на машине…

Автор: Stirlitz 2010.02.03 19:30

Скоро заберу радиатор из переделки и сфотографирую его, а через неделю приеду в Одессу и буду всё монтировать на машине. Сможешь тогда приехать сам посмотреть.

Автор: Саша 2010.02.03 20:38

Цитата(Андрей @ 2010.02.03 19:22) *

я та её прочёл, кроме фотографий поотдельности всего не нашел, я имел ввиду именно на машине…


Да вот как раз Stirlitz все фотографии и выкладывал, особенно про танчик. Нужно потратить время и всё найти. Информация не прячется ни от кого, даже от гостей.
Просто нужно потратить своё личное время и всё найти.

Автор: Андрей 2010.02.14 14:29

Подскажите, правильно ли я сделал : вернее подключил шланги: от 3-его нового патрубка радиатора идёт шланг на помпу, а те два с другой стороны идут к блоку двиг. Спасибо.

Автор: Stirlitz 2010.02.14 14:33

Вроде правильно, хотя лучше показать фотографии.

Автор: Mayor 2010.02.14 15:14

Цитата(Stirlitz @ 2010.02.14 14:33) *

Вроде правильно, хотя лучше показать фотографии.


Во во. А то у помпы есть всасывающие и нагнетающие контуры. А по снимку не оч то и понятно, куда конкретно подключен шланг. Если к положенному для отопителя уголковому штуцеру помпы, то правильно. А если исхитрились врезаться в верхний патрубок, соединенный с верхним бачком радиатора, то неправильно. А лучше всего было бы, если бы от был толще, и подключен к нижнему патрубку радиатора.

Автор: Stirlitz 2010.02.14 16:45

А я сегодня повозился с коробом печки. Обклеил его изоляцией. А на лючок наклеил уплотнитель. Чтобы холодный воздух не сифонил в салон и не охлаждал через стенки короба.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: valik1 2010.02.14 20:37

Игорь а как эта хрень блестящая называется? она самоклейка? и как на счет обесшумки эта штука ? с печкой у меня все о.к а вот обесшумить надо бы!

Автор: Андрей 2010.02.14 20:52

Фото:

[attachmentid=21368]
[attachmentid=21369]
[attachmentid=21370]
[attachmentid=21371]

Автор: Stirlitz 2010.02.15 11:33

Андрей,

Ну вроде правильно… Те, что у тебя обозначены 1-й и 2-й, следует использовать для подачи горячей воды. А 3-й правильно, для слива. Вот только плохо, что он внизу. По статье из За Рулём он должен быть вверху. И ещё, лучше его (по той же статье) сливать в нижний шланг основного радиатора (в статье показан тройник, на рынках есть). А то сильно длинный шланг, много изгибов, через Г-образный штуцер, что не есть хорошо, и наконец, в опасной близости от выхлопной трубы.

Валик,

Это называется противошумка, виброизоляция, или как угодно ещё по сути. Есть самоклейка, а есть нет. Нам нужна, конечно, самоклейка. Поищи на строительных рынках (по фольге видно издалека), потому что на автомобильных она будет заметно дороже, потому что автомобиль в нашей стране роскошь, и если ты покупаешь что-то для автомобиля, тебя уже считают все по определению богатым лохом. А на строительных рынках подход проще.

Без клеющего слоя подобный материал недавно видел по 12 грн за погонный метр (ширина метр или чуть больше). Когда я год назад брал такой материал для утепления потолка (фото тут: http://foto.gaz21.org.ua/thumbnails.php?album=68)), за 3 метра 8-мм материала заплатил 185 гривен. Т.е. по 65 за метр (со скидкой). Сравни с 12 грн без самоклейки.

Вот только по поводу изоляционных свойств надо уточнить. Если шумовиброизоляция, а есть теплоизоляция. В принципе, и те, и те друг друга перекрывают, но есть нюансы. Смутно припоминаю, что говорили на форуме или где-то ещё.

Автор: Андрей 2010.02.15 15:49

ну ничего уже впаяли вниз…, а с длинным шлангом разберусь, только найти тройник надо…

Автор: Stirlitz 2010.03.09 20:18

Наконец-то забрал радиатор из перепайки. Про правый нижний патрубок сразу говорю: просто другого не было, и так проблема была с этими патрубками. Финт с перегородками, правда, не вышел, ну и не надо. На белой такое замучу.

[2010.04.21]

Долго я делал печку на голубую… но вот, наконец, сделал. Вчера поработал очень ударно: надо было срочно ехать в деревню за 90 км, а погода не сильно тёплая, зато сильно дождливая, так что без печки ехать — самоубийство. Провозился всю вторую половину дня. Все хомуты извёл и приличные шланги, что удалось найти в гараже (нового ничего не покупал). Одного хомута таки не хватило, и забил — патрубок сидит очень плотно и так.

Ну что. Работает печка хорошо. Правда, жары в салоне не наблюдается, так как сифонит из многих щелей, так что работать ещё есть над чем. Но во всяком случае, в машине тепло и стёкла почти не запотевают. Правда, я ожидал более горячего воздуха.

Хотя выше это разжёвано, поясню на всякий случай.

Радиатор перепаян так, что у него два входа и два выхода, т.е. подача горячей охлаждающей жидкости удвоенная, и сопротивление радиатора ниже, так как охлаждающая жидкость не должна разворачиваться на 180°. Входы справа по ходу машины. В нижний охлаждающая жидкость подаётся из танчика, в верхний из краника на ГБЦ. Выходы слева. Из нижнего охлаждающая жидкость сливается самотёком по прямому шлангу непосредственно в нижний патрубок радиатора и дальше в двигатель. Из верхнего через электронасос сливается в штатное место слива. Электронасос запитан пока параллельно с печкой, но думаю сделать отдельное включение, так как его ресурс ограничен. Кстати, пока не заметил разницы при его включении. Надо будет поэкспериментировать с ним ещё. Пока что заметил, что шланг слива с электронасоса становится очень горячим при его включении, а нижний шланг в это же время становится прохладнее. Кожух радиатора изнутри утеплён пористым фольгированным изолоном на битумной основе.

[2010.05.12]

На днях забрал исправленный штатный радиатор (без переделок). В очередной раз убедился, какая это лажа. Радиатор был отличный. Чистый, не гнилой. Но вода шла напрямую. В нём когда-то замёрзла вода и подорвала перегородку. Причём перегородка не отвалилась, просто образовалась щель. Так вот, когда я вставил шланг с горячей водой в один штуцер для проверки, она сразу полилась из второго. Левый бачок так и не нагрелся, сколько я ни держал.

После ремонта стало работать, как надо: вода вначале дошла до левого бачка, потом полилась из штуцера. Но я обратил внимание, с каким трудом она шла.

В общем, разносить штуцеры надо обязательно, даже если их будет всего два, а не четыре, как у меня. Сопротивление уже снизится. И проблем с перегородкой не будет.

Кстати, в штатном варианте перегородка припаяна к бачку, а между ней и сотами банальная щель. Радиаторщик положил туда кусок пористой резины.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: _ShvartZ_ 2010.07.29 18:33

Между прочим, если мы убираем перегородку и ставим патрубок с другой стороны радиатора, то мы увеличиваем эффективное сечение радиатора ровно вдвое. Следовательно, мы уменьшаем скорость движение жидкости по трубам. Если взять учебник по основном теплотехники, то можно уяснить, что эффективность теплообмена напрямую зависит от скорости движения жидкости. Увеличив эффективное сечение радиатора мы рискуем попасть в ламинарную область, где теплообмен неэффективен.

Автор: Тишка 2010.07.29 20:00

_ShvartZ_+100

Автор: Тихий Дон 2010.07.29 20:04

Цитата(_ShvartZ_ @ 2010.07.29 19:33) *

Между прочим, если мы убираем перегородку … мы уменьшаем скорость движение жидкости по трубам. … мы рискуем попасть в ламинарную область, где теплообмен неэффективен.


Ну, загнул. Это вряд ли скорость движения жидкости уменьшается, она определяется помпой и диаметром входа\выхода, в основном в трубе, а не в радиаторе. Ты имел в виду, что линейное расстояние между патрубками уменьшилось в два раза, и вода не успеет отдать всё своё тепло. Но ведь в штатном варианте с перегородкой поступившая горячая вода соприкасается через перегородку с почти охлаждённой возле выхода и отдаёт тепло ей. То есть баш на баш.

Безусловно, конструктивно заводское решение красивее. Но ты пойми, что вваривают патрубок вынужденно, когда отгнивает перегородка и печка перестаёт греть вообще. Это решение от безысходности, так что не стоит так жестоко критиковать с учебником по теплотехнике.

Однако вот у меня вкрячен вообще новенький радиатор ШААЗ, отличающийся от штатного длиной, на 2 см большей. Это даже лучше, чем мудохаться с ввариванием патрубка.

Автор: Тишка 2010.07.29 20:09

Перегородку заменить или уплотнить,как два пальца.
Чем сверлить кожух и впаявать лишние трубки, и главное зачем? Чтобы на выходе получить тоже самое но с лишними соплями под капотом?

Автор: _ShvartZ_ 2010.07.29 20:17

Нет, я написал то, что я написал. Помпа создает постоянный перепад давления, который определяет поток через радиатор. Если мы поставим одну толстую, но короткую трубу, то вода в ней будет двигаться медленно. Если поставим длинную но тонкую, то вода в ней движется быстрее. От скорости зависит режим движения жидкости (ламинарный/турбулентный). Так вот все теплообменники, если это не творение рук гаражного гения, рассчитываются так, чтобы не допускать не перемешивающийся (ламинарный) поток.

А с неких пор я никого не критикую. Толку? Я имею свое мнение и всем его навязываю 04000000.gif (шутка). А так мне пофигу…
Впайка патрубка это все равно работа с радиатором и, по-хорошему, его распайка. Так какая разница с какой стороны его распаивать, и почему бы не провести эту операцию дабы восстановить прогнившую перегородку? Пролудив ее целиком мы избавим ее от коррозии в дальнейшем.

Автор: Stirlitz 2010.07.29 20:22

Цитата(_ShvartZ_ @ 2010.07.29 19:33) *

Между прочим, если мы убираем перегородку и ставим патрубок с другой стороны радиатора, то мы увеличиваем эффективное сечение радиатора ровно вдвое. Следовательно, мы уменьшаем скорость движение жидкости по трубам. Если взять учебник по основном теплотехники, то можно уяснить, что эффективность теплообмена напрямую зависит от скорости движения жидкости. Увеличив эффективное сечение радиатора мы рискуем попасть в ламинарную область, где теплообмен неэффективен.

gigi0000.gif

Не мог удержаться. Пора таки заводить раздел «околонаучные рассуждения» или что-то типа того. Логика железная: увеличив эффективное сечение радиатора… мы снизим его теплоотдачу… wall0000.gif Так можно прийти к необходимости жиклеров в штуцерах радиатора.

Автор: _ShvartZ_ 2010.07.29 20:26

Чтите техническую литературу, а не словари. Еще не мешало бы послушать лекции, но то такое… А заводить можете что угодно.

Автор: Stirlitz 2010.07.29 20:35

Лекций я на физическом факультете ОГУ прослушал в своё время достаточно. Даже конспекты сохранились. А ещё был физпрактикум, страшная вещь. Всё это не прошло даром.

Автор: _ShvartZ_ 2010.07.29 20:44

Пытаюсь объяснить еще раз.
Существуют законы теплотехники. Не те, два, что отрицают вечный двигатель, а другие, про теплопередачу. Законы эти, зачастую, не поддаются математическому выводу, а воспринимаются "как есть". Но не важно.

Когда теплоноситель движется по длинной тонкой трубе, он перемешивается, и отдает трубе максимальное количество тепла. Когда теплоноситель движется не перемешиваясь, т.е. с меньшей скоростью, тепло отдает лишь поверхностный слой, а сердцевина потока тепла практически не отдает.

Если мы поставим дополнительную газелевскую помпу, то выигрыш будет, т.к. мы компенсируем увеличение сечения увеличением перепада давления. Если мы оставляем все как есть, но перепаиваем патрубки, то неизвестно зачем мы это делали.

Автор: Hellbomb 2010.07.29 23:20

Дима, сделай в своей машине печку, как следует, и утри всем нос, чтоб не позволяли себе подвергать сомнению науку. Это ибо не как либо что.


И это: бывший хозяин моей Волги незадолго до продажи мне машины поставил "новый" радиатор из старья, а третью дырку в кожухе печи (последствия расколхоза печки) заткнул тряпкой. Так и не знаю по сей день - заварить эту дырку или что…

Автор: Mayor 2010.07.30 6:31

Цитата(_ShvartZ_ @ 2010.07.29 20:44) *
Когда теплоноситель движется по длинной тонкой трубе, он перемешивается, и отдает трубе максимальное количество тепла. Когда теплоноситель движется не перемешиваясь, т.е. с меньшей скоростью, тепло отдает лишь поверхностный слой, а сердцевина потока тепла практически не отдает.
Кстати именно поэтому в Вазовских печных радиаторах в трубки вставлены турбулизаторы - те самые завихрители потока.

Автор: shtabs 2010.07.30 6:36

Цитата
Если мы поставим дополнительную газелевскую помпу, то выигрыш будет, т.к. мы компенсируем увеличение сечения увеличением перепада давления


Да ничего не будет - уже не один пробовал.
Теория - есть хорошо, хотя и не совсем понятны мысли для окружающих, но ежели у тебя соты печки забиты, то хоть реактивный нагнетатель ставь - мимо. Машинки далеко не новые да и радиаторы тоже - чистить их нужно либо менять на новый.
Про третью точку знаю не по наслышке - себе впаивал и не только, работает очень тепло. smile.gif

Автор: Боря 2010.10.12 10:49

Почало холодати і знов рішив побавитись з пічкою. Ще два роки тому поставив додатковий радіатор пічки від сонячного ніссана, але поскільки не мав під рукою трійничків, то зробив одну дурницю - з`єднав їх послідовно, тобто: гарячий тосол йшов в нісанівський радіатор, а з нього на штатний. Толку з того було не багато, точно навіть не скажу скільки, бо останні дві зими майже не їздив і зими були не морозні.
Тепер я штатний радіатор від`єднав, лишив тільки нісанівський(ради експеримента). Почав обклеюватись ізолоном(де ізолоном, де алюфомом). Вентилятор поставив з якогось старого Форда. Дує краще, шуму меньше. Вчора вечером їхав додому, то на великих оборотах прийшлось відкрити вікно, на малих - сам раз. Правда то ще не є показник, бо надворі будо десь біля +5, але раньше було трохи гірше.
Тепер хочу попробувати під`єднати штатний радіатор до краника зливу води на блоці, а вихід врізати до нижнього шлангу основного радіатора, ніхто так не пробував?
А радіатор я вставив ось сюди і ось так, за два роки не відвалився.Прикреплённое изображениеПрикреплённое изображениеПрикреплённое изображениеПрикреплённое изображение

Автор: VOV65 2010.10.12 15:54

Вот это конструкция blink.gif smile.gif И не вся поверхность радиатора используется. КПД наверное очень низкий.
Может просто родной радиатор почистить и всё будет оккей? wink.gif

Автор: Боря 2010.10.12 18:31

"Лень - двигатель пргресса". Думаю що з двома буде не гірше, ніж з одним. Сьогодні під`єднав паралельно рідний, поки що поставив два трійничка, побачим що з того буде.

Автор: shtabs 2010.10.14 19:33

Цитата
Тепер хочу попробувати під`єднати штатний радіатор до краника зливу води на блоці, а вихід врізати до нижнього шлангу основного радіатора, ніхто так не пробував?

Круто - ты будешь первым… blink.gif

Автор: Vitoll 2010.10.14 21:18

А вот у меня на Волге "хитрая" схема подсоединения отопителя была(на фото) blink.gif То есть, входная и выходная шланги радиатора отопления были между собой соединены шлангом. Зачем-я так и не понял. Конечно же эту "перемычку" выкинул. Может кто подскажет, зачем это было сделано и стоит ли вернуть это на место? Как я понимаю, при таком соединении жидкость будет идти в обход радиатора, то есть и для лета это нехорошо, и зимой печка не греет.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Stirlitz 2010.10.14 21:26

Это хорошо, потому что всегда идёт отток охлаждающей жидкости от четвёртого цилиндра. Вот только по уму надо краник на эту перемычку, чтобы зимой вся охлаждающая жидкость шла в радиатор отопления.

Автор: Garage 2010.10.14 21:28

Хитросплетение какое-то wacko.gif

Автор: Vitoll 2010.10.14 21:34

Как раз, если б там был краник-я б еще понял. Дома приблизительно такая же система отопления: батарея имеет вход-выход и между ними перемычка, и стоят краники. А про четвертый цилиндр выпустил из виду(все мысли заняты улучшением отопления в преддверии зимы biggrin.gif ). А прежний хозяин, видать, только про охлаждение думал smile.gif .

Автор: Stirlitz 2010.12.02 10:27

Хочу добавить один пунктик в копилку улучшения отопления. На крышке короба радиатора в салоне по периметру должен быть уплотнитель. Я его ни на одной машине не встречал. И когда заменял радиаторы печки у себя, клеил кустарным образом бытовой уплотнитель на самоклеющейся основе по периметру крышки. Меня очень удивляло, что такая конструкция. Ведь через щели сифонит холодный воздух с улицы через заслонку перед стеклом (уплотнитель которой хоть и есть, но оставляет желать лучшего). И не так давно случайно выяснил, что уплотнитель таки был предусмотрен штатно. Его можно найти http://geezer18.narod.ru/rus/workshop.htm. Там же приводятся и подробные иллюстрированные указания по установке. Правда, резинка дороговата: 16 долларов. Ну как и всё новодельное. Но будь то штатный уплотнитель или, как в моём случае, уплотнитель для окон, он нужен. Советую обратить внимание. Правда, установка связана с полной разборкой печки. Но заодно можно будет и обклеить кожух радиатора изнутри утеплением и поменять соединительную резинку между улиткой и радиатором (есть там же по ссылке).

И ещё напоминаю: эффективность работы печки напрямую связана с уровнем охлаждающей жидкости в радиаторе. Как только он падает, в печке появляется воздух. И греет хуже.

Автор: Mayor 2010.12.02 12:30

Я исхитрился подклеить пороллоновый уплотнитель не разбирая отопителя. Я только приемник вынимал. И ящик я тоже обклеил теплоизоляцией. Но обклеил снаружи - из салона всмысле. А вот кожух подачи воздуха в вентилятор - что под капотом, обклеивал изнутри. Эффект ощутим. Стало ощутимо теплее, из ящика не сквозит, летом не пышет жаром, а в мороз не холодит от стенок ящика, охлаждаемых поступающим в радиатор наружним воздухом.

Полистал тему и обнаружил что уже обо всем этом уже писал.

Автор: Боря 2010.12.02 13:38

Цитата(shtabs @ 2010.10.14 19:33) *

Цитата
Тепер хочу попробувати під`єднати штатний радіатор до краника зливу води на блоці, а вихід врізати до нижнього шлангу основного радіатора, ніхто так не пробував?

Круто - ты будешь первым… blink.gif

На жаль, я буду далеко не першим. sad.gif Таку переробку хтось рекомендував давним давно, можливо ще за союзу в журналі "За рулем". І взагалі не знаю, чи буду тим бавитись, хіба пізніше.

Автор: VOV65 2010.12.02 13:45

А мне при не обклеенном кожухе радиатора, без уплотнителя лючка в любой мороз можно натопить не ниже 25 грд. Спасает Жигулёвская печка. Только вот жаром летом попыхивает smile.gif , это надо будет устранить wink.gif

Автор: shtabs 2010.12.02 13:54

Цитата
На жаль, я буду далеко не першим.

Ну да - езжу больше 20 лет с этой доработкой, но если радиатор печки забит, то никакие врезки тебе не помогут smile.gif

Автор: ADK-XXI С-Пб 2010.12.02 15:18

Цитата(Mayor @ 2010.12.02 13:30) *

Я исхитрился п…
Полистал тему и обнаружил что уже обо всем этом уже писал.

А я испытал ДЕ ЖА ВЮ smile.gif

Автор: Stirlitz 2010.12.19 20:32

Цитата(Тихий Дон @ 2010.12.19 15:52) *
При температуре на улице выше минус 5 печка греет, при менее -5…-10 уже нагрева недостаточно, нагрева хватает только чтоб окна не потели. Самое главное, что медленно я за пару сезонов сделал часть описанных на форуме усовершенствований, и наблюдал работу печки "по мере".
Так вот:
- Утеплил кожух печки и вентилятора;
- Утеплил короб печки, за исключением лючка в салон;
- Применил расширительный бачок якобы для повышения уровня жидкости в печке;
- Некоторая ревизия мотора и крыльчатки несколько улучшила напор воздуха (чисто на слух);
- Салон более-менее герметизировал.

Так вот самое любопытное, что ни одна из этих мер не дала прибавки, которую можно было бы заметить: как грела так и греет.

Остальные описанные модификации - запитка печки из танчика и слив не в помпу, а в нижний патрубок радиатора, применение электропомпы от Газели - кажутся мне слишком радикальными и на данном этапе трудноосуществимыми. Вернее, помпу-то поставить просто, но питать её надо чем-то, а эффект от неё сомнителен.

Вот даже попытка при -6…-7 градусов нагреть салон через салонный лючок (забор воздуха изнутри) при закрытом наружном заборнике - привела точно к такому же результату, что и при открытом заборе с улицы. Такое впечатление, что между ними нет разницы.

Неужели всё ограничение в нагреве из-за неродного радиатора печки? А ведь как она жарит при нуле на улице!
Я тоже начинаю сомневаться в том, что все наши усилия могут радикально улучшить работу печки. И начинаю уже возвращаться к мысли поставить жигулёвскую печку. Просто потому что родная печка слишком высоко и нагретый воздух от неё проходит слишком длинный и извилистый путь в салон. Как мне кажется.

Хотя, с другой стороны, я думаю, немалая часть проблемы заключается в практически неутеплённом и весьма дырявом моторном щите и наличии постоянно молотящего вентилятора под капотом. Нужно тщательно оклеить моторный щит утеплителем (изолоном) с обеих сторон, а также заделать силиконом все отверстия в нём. И поставить электровентилятор, чтобы зимой, по крайней мере, под капотом вообще не было постоянного дува. Или дуения, в общем, ветра от крыльчатки.

Кстати, по поводу лючка в салон! Это важный момент. Его необходимо не просто утеплить. Требуется найти и установить оригинальный резиновый уплотнитель 32-8104220 по периметру. Без него при открытом воздухозаборнике так сифонит в салон, что неудивительно, что будет холодно. Как ни закрывай лючок. Об этом я упоминал пару недель назад, но за последнюю неделю убедился в этом сам.

И ещё меня в последнее время сильно интересует уплотнитель крышки вентиляции передка 21-5304030-А, находящейся перед передним стеклом. Мне кажется, что его плохая работа во многом определяет отсутствие разницы при закрытии этой крышки с открытием салонного лючка и наоборот. Потому что салонный лючок расположен таким образом, что всё равно перекрывает радиатор. И холодный воздух идёт непосредственно в салон через щель лючка передка.

Поэтому считаю, что важнее всего избавиться от всех посторонних сквозняков, прежде всего это через упомянутые лючки и моторный щит (особенно в месте прохождения через него рулевой колонки), а также через дверные уплотнители. А остальные ухищрения на втором месте. Хотя может, я и не прав, и не на втором. Но всё равно эти уплотнители не на последнем.

В пользу моей теории как раз говорит то, что при температуре выше нуля в салоне довольно тепло, а вот в морозы сразу становится ощутимо холоднее. Из-за большого перепада температуры между салонным и внешним воздухом последний намного активнее стремится проникнуть внутрь. Если бы дело было только в эффективности отопителя, то температура внутри снижалась бы плавно в зависимости от температуры за бортом.

Какие будут замечания?

Автор: sobur2000 2010.12.19 21:08

Для утепления салона может быть попробовать утеплить двери (внешнюю часть со стороны салона), какой-то самоклейкой. Двери у Волги слишком толстоваты. Объем воздуха внутри дверей значительный (по сравлению с современными авто), а от салона этот объем отделен только тонкой общивкой двери. И видимо клеить нужно и боковые стороны внутренней части дверей, т.к. они хватают при движении наружный воздух в щели между дверями, крыльями и средними стойками.

Для эксперимента попробовать заклеить отверстия и щели в щите между мотором и салоном липкой лентой и посмотреть что выйдет.

Автор: Stirlitz 2010.12.31 11:53

Цитата(Тихий Дон @ 2010.12.31 11:38) *
У нас в 21-й печка хорошо начинает колбасить после 30-40 минут напряжённой езды, согласитесь.
Не соглашусь. Откровенно говоря, после доведения до ума штатного варианта на ГАЗ-21Р и восстановления всего в полный оригинал (ну, положим, разве что вместо длинной стальной трубки слива в помпу с двумя короткими шлангами пока что используется один длинный шланг, но не суть важно) печка работает выше всех похвал. Причём от танчика я отказался и запитал её как с завода, через краник, ввинченный в тройник на блоке цилиндров наротив 4-го. Как на рисунке на цветном альбоме 1972 года. Радиатор со штуцерами справа, не разнесены. Никаких электронасосов и прочих ухищрений. Впрочем, есть одно: кожух радиатор и вентилятора оклеены изнутри теплоизоляцией. Так вот, после восстановления отопления в оригинал печка не только начинает работать через 10-15 минут спокойной езды после запуска двигателя даже в мороз, но и работает ощутимо. Несмотря на то что салон этого автомобиля не утеплен, уплотнители родные, есть щели, я езжу без верхней одежды. Причём даже не включаю вентилятор зачастую, только в пробках. Так набегающий в воздухозаборник поток воздуха дует достаточно. Во всяком случае, от моего дома до школы танцев дочки 3 с небольшим километра. Пока я доезжаю туда, минут за 5-6, двигатель уже прогревается достаточно, чтобы печка начала немного греть. А приезжаю назад, в машине уже довольно тепло. Это если не прогрею мотор предварительно как следует, а поеду почти сразу после запуска (пару минут постою, чтоб не глохла). Но у меня есть одна хитрость: под перегородку в бачке радиатора вставлен толстый кусок пористой резины, хорошо прижатый перегородкой к пластине радиатора, в которую входят соты. Соответственно утечки охлаждающей жидкости нет, она полностью проходит через радиатор. В штатном варианте сколько ни распаивали радиаторы, не помню, чтобы там было какое-то уплотнение. Если и было, то сгнило и уплыло за десятилетия.

Цитата(Тихий Дон @ 2010.12.31 11:38) *
Я решил найти в продаже насосы печки - скажу сразу, из-за торможения продавцов это было нелегко. Но нашёл и купил по бешеной цене 1,5 бака бензина. (Но в моём случае это того стоило).
Сколько же именно? 700 гривен? Баки и бензин у всех разные smile.gif У меня 80 литров 95-го… страшно представить…

Цитата(Тихий Дон @ 2010.12.31 11:38) *
Называется РАА 12V BOSCH 0 392 20 26. Потребление на холостом ходу (замерял) 400 мА, под нагрузкой мне показалось не более 800 мА. Производительность 500-700 л/час, около 10 литров в минуту. Имеет штуцеры 18 мм, как у нас на печке.
Фотографию можно?

Цитата(Тихий Дон @ 2010.12.31 11:38) *
Установил в разрыв патрубка печки на выход из печного радиатора, то есть насос высасывает антифриз из печки, тем самым ускоряет циркуляцию жидкости.
Это правильно. Насос нужно ставить там, где напор естественным образом ослабевает, пройдя через препятствие в виде сот печки. И на радиатор меньше давление.

Автор: Тихий Дон 2010.12.31 12:10

1) По поводу работы штатной печки, возможно, мы говорим об одном и том же. Да, примерно так. Но не более.
2) Я постеснялся говорить истинную сумму, так как стыдно: дерут втридорога. Ужас. По факту - на 100 гривен больше, чем ты указал…
3) Вот фото, не моё, так как я снова постеснялся делать фотографии колхозинга…
Изображение

На всякий случай, для последующих поколений, для истории, оставлю ссылку и на оригинал своего сообщения: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=3858&view=findpost&p=163202

Автор: romzes 2011.09.18 20:43

Пришло время готовиться к зиме. Смастерил вот такую печку из зиловской, правда медник напутал и перепаял штуцера не так как я хотел, но возможно это и к лучшему. Поставлю под переднее сиденье, радиатор под одну половину, мотор под другую. Соединю шлангом от пылесоса. Подача электропомпой. Будем посмотреть что получится.Прикреплённое изображение Прикреплённое изображение

Автор: Порох 2011.11.27 19:38

Вот прочитал тут все, тот говорит так надо, тот так… wacko.gif

Я решил сам добраться до причины недогрева салона.

Первое что я сделал - это поменял радиатор печки на радиатор с форда эксплорера. Думаю "на форд хватает, а мне что, не хватит…" Поставил, греть стало лучше чем на родном… Пришли морозы (а делал я это прошлой глубокой осенью) и оказалось, что печки по прежнему не хватает… sad.gif Обклеил утеплителем крышку радиатора печки и корпус электродвига печки. Потеплело чуть чуть, но мало!
Гаража у меня нет, на улице уже холодно, то я решил уже не переделывать. Не жарко, но и не мерз…

Летом я женил друга, и на своем сухопутном боевом крейсере "Двадцать первый" был во главе свадебного кортежа.
Молодым и гостям очень понравилось, и они ангажировали меня забирать их с роддома после пополнения их молодой семьи. Гуляли до свадьбы на этой машине, женились на этой машине, так и с роддома ТОЖЕ biggrin.gif .
Я согласился, конечно ж drinks.gif

Сейчас они ждут пополнения в семье, где-то под Новый год.

Вот я и задумался по серьезному. Малышу ведь должно быть тепло !!!

Беру я старый (стандартный) свой радиатор печки, распаиваю тот бачек в котором штуцера, и ЙОк-кувыроооооок ! А там накипи и грязи пригоршня!… Причем даже кусками ! Соты больше половины заросли водным камнем !

Иду в магазин, покупаю "Силит" для снятия накипи, заливаю, часок постояло, потом шомполом прохожу по всех сотах. Слил в ведро этот силит. Для контроля в другом бачке сделал лючок размером с пачку спичек, вытрусил и оттуда куски накипи. Посмотрел на просвет соты : БЛЕСК ! good.gif

Запаял лючок в одном бачке, вставил в другой бачек (где штуцера) перегородку, на которой, с помошью разрезаного вдоль кембрика от алюминиевого электропровода, герметизировал стык со стороны сот. Запаял бачок, проверил на герметичность в ванне с водой при помощи сжатого (моими легкими biggrin.gif ) воздуха. Не булькает.

Поставил в машину.
Отбор горячей ОЖ у меня организован с верха ГБЦ над 4-м цилиндром через стандартный волговский кран печки, вкрученный вместо пробки.
С крана подается ОЖ в нижний патрубок печки. С верхнего патрубка выход в стандартное место в помпу, через штуцер, изогнутый примерно градусов на 130-140 (не под 90* !!!) с проходным сечением 10-12 мм.
Результат :
Печка стала греть так же как та что с эксплорера стояла. Но мне ведь же мало этого… ninja.gif

Прощупывая шланги входа и выхода печки, я заметил, что входящий гарячий, а выходящий еле теплый ! verymad.gif ЗНАЧИТ не достаточно быстро циркулирует ОЖ в радиаторе печки, что успевает остыть.
А причина проста : КРАНИК ! Точнее его проходные сечения, плюс еще седло его (краника) клапана, которым пепекрывают печку.
Как же этого избежать ?
Очень просто :
Купил я танчик, сегодня поставил вместо глухой крышки сзади ГБЦ.

Результат :

Печка начинает греть одновременно с прогревом самого двигателя, при доходе температуры до градусов 87-ми воздух из воздуховода на ноги водителя аж в руку печет ! ТАШКЕНТ !
Шланги на входе и на выходе почти одинаковой температуры, а это значит что циркуляция в норме.

Единственное что, это то что я грел до указанной выше (87*) при закрытых жалюзи.
При открытых же жалюзи температура не доходит до 80* с миллиметр, и греет немного слабше, но замечу что достаточно тепло.

ИТОГО :

Ничего не надо придумывать, а нужно:
- прочистить радиатор печки
- поставить танчик
- поставить на зиму термостст погарячее (градусов под 90 чтоб),…………………………………………………

(что я и сделаю в ближайшее время,
поскольку при помощи жалюзи
температуру держать под 90* не
совсем удобно будет)



Вот и вся морока с холодным салоном. И не надо больше ничего изобретать wink.gif


спустя минуту добавил:

Пы. Сы.

Теперь можно и на "задние ноги пассажиров " (с) пустить теплый воздух, а то раньше было заглушено, бо и себе самому не хватало. Но теперь на всех хватит . Вот.

Автор: Stirlitz 2011.11.27 20:58

http://www.gaz-21.su/articles/technical/saloon_heating.html

У меня на ГАЗ-21Р полностью штатная система, разве что на кожух радиатора и улитку вентилятора изнутри наклеена изоляция. Греет отлично.

Автор: Порох 2011.11.28 1:35

Просто главное чистый радиатор, и нормальная циркуляция. Вот.
И не надо ни моторчиков, ни врезок какких-то там ни доп радиаторов … ничего !
Машина создавалась для среднего класса чиновников, и быть такого не может чтоб в ней чиновник мёрз…

Автор: Stirlitz 2011.11.28 9:01

Ты не путай понятия о комфорте современные и полувековой давности. В ГАЗ-М1 вообще не было никакого отопителя, хотя автомобиль предназначался почти исключительно для чиновников. Ну или в личное пользование высокопоставленным лицам.

Автор: Romzes 2011.11.28 20:02

А вот у меня хорошего тепла никак не получалось. И радиатор новый, перепаянный из кразовского, и краники хорошие, и насос стоит, а всё равно не жарко. Нет, когда разогреешь за 90 ° — тогда ничего, но впереди. Раз чиновники на двойках сзади не ездили — то там и не грели. Сейчас, я думаю, проблема решена. Во всяком случае морозы этой осени не были проблемой. А было до -10 °. Правда по ходу дела пришлось немного доработать. Сразу не сообразил, вернее понадеялся на "авось". Надо что бы вентилятор протягивал через радиатор, а не дул на него. Может кому совет пригодится. Мне тоже регулярно приходится зимой за 130 км. в Мелитополь на вокзал ездить с поезда встречать (к нам поезда вообще отменили). Не хочется детишек на заднем сиденье морозить.

Автор: Порох 2011.11.28 20:54

Цитата(Romzes @ 2011.11.28 20:02) *

Надо что бы вентилятор протягивал через радиатор, а не дул на него.


Ну дык так оно штатно и есть… blink.gif

Автор: КоТТ 2011.12.14 21:29

А двигатель печки от газели легко ставиться в нашу печку?

А то мой движок уже почти умер.

Автор: Terberg 2011.12.14 21:49

У меня тоже - думал что двигатель "печки" умер… Но разборка, чистка продувка и лёгкая смазка втулок его воскресили.Стал работать бесшумно и быстрее…

Автор: КоТТ 2011.12.14 22:02

Я его 3 раза разбирал ) Устал. В последний раз перетерло провод к щетке каким то чудом. Из за него выгорели полевики на климатконтроле (так что потекло олово на плате)

Автор: Валентин В.В. 2011.12.15 9:22

А где почитать про твой климат-контроль?

Автор: Stirlitz 2012.02.24 23:08

Не уверен, что мысль тут не высказывалась раньше. Я всё никак не могу решиться, что делать с дополнительным отопителем. Не хочется ставить жигулёвский. Но всё равно дополнительный нужен.

Что, если поставить пару радиаторов под сиденья? Правда, надо ещё посмотреть, какие туда поместятся. И как быть с их обдувом. Может, обойтись вообще без него. Как вариант — компьютерные вентиляторы, они как раз на 12 В. Причём если подобрать такой радиатор, чтобы он занимал всё место под сиденьем, то можно один вентилятор направить вперёд, другой назад. В итоге будет равномерный прогрев пола по всему салону.

А ещё задумываюсь о том чтобы поставить отопитель под заднее стекло. В полке сделать воздуховоды. Тогда и стекло заднее всегда будет сухое, и салон равномернее прогрет.

При этом весь этот колхоз будет практически незаметен.

В общем, пока что надо посмотреть, какого размера нужны радиаторы и от чего их взять.

Автор: Т1974А 2012.02.24 23:11

Не знаю, может был совет - радиатор тогда родной перепаять на что-нить?

Автор: Sobur2000 2012.02.25 0:50

Для http://index.php?showuser=1

Игорь, назад не нужно трубки тянуть. Поставить пару корпусных кулеров с компа врезав их в заднюю полку, а сверху установить решетки от динамиков, они прекрасно будут обдувать стекло гоняя воздух по салону. На ГАЗ 24 вообще улитка стояла со стороны багажника и тепло не подводилось.

А под сиденье трубки с холодильника в которых фреон гоняется и которые стоят сзади него. Как-то спаять по форме места под сиденьем, только продумать как туда охлаждающую жидкость подать и тоже кулеры поставить, можно с регулировкой оборотов через переменное сопротивление, а второе сопротивление поставить на задние кулеры, что бы с торпеды можно было ими управлять.

Автор: Romzes 2012.03.03 23:03

Испытал свою дополнительную печку этой зимой по-полной. (сообщение 286) Печка под сиденьем водителя, мотор под пассажиром, шланги по коробу под ковром и их совсем не видно. Ездил при -23 в Мелитополь - так время от времени просили отключать, когда полностью прогрелась. Но я бы моторчик поставил по-мощнее, всё-таки. Кулер совсем мало будет. Окно обдувать- возможно, но не отопитель.

Автор: Shtabs 2012.03.04 15:49

Цитата
На ГАЗ 24 вообще улитка стояла со стороны багажника и тепло не подводилось.

Не все так просто - на 24-ке совершенно другая схема вентиляции кузова, начиная с т.н. "Камбал" на задних стойках. В этих местах кузов имеет реальные щели для выхода воздуха.
Т.е. моя мысль заключается в том, что просто гонять воздух по салону - бесполезное занятие, циркуляция д.б. с забортным пространством.

Автор: КоТТ 2012.03.04 18:29

Если нормально утеплить пол полностью, моторный щит, двери и потолок то родной хватит с головой.

Главное исключить продув через бархотки старые, лючек воздухозаборника в салон и т.п. )

У меня вон если стоять греет до 20 и на морозе, но стоит поехать выдувает все до +13, но у меня еще много чего заделать нужно.

Автор: Maxima71 2013.10.23 19:30

На днях для увеличения потока воздуха поставил мотор печки от 8-ки.Для этого расширил улитку родной печки на 4 см со стороны моторчика,врезал регулятор скорости от нивы и крутилочку от калины.Теперь у меня 4-ре скорости,при этом все работает тихо,только слышно как шумит воздух.Все это сделано для более быстрого обдува лобового стекла.Пока не получается испытать-тепло у нас.

Автор: Hellbomb 2013.12.15 11:20

Цитата(Maxima71 @ 2013.10.23 19:30) *

На днях для увеличения потока воздуха поставил мотор печки от 8-ки.Для этого расширил улитку родной печки на 4 см со стороны моторчика

А можно фото этого чуда? Да, кстати: сам ротор вентилятора печки родной остался? С моторчиком от восьмаки стыкуется нормально?

Цитата(Maxima71 @ 2013.10.23 19:30) *

,врезал регулятор скорости от нивы и крутилочку от калины.Теперь у меня 4-ре скорости,при этом все работает тихо,только слышно как шумит воздух.Все это сделано для более быстрого обдува лобового стекла.Пока не получается испытать-тепло у нас.


А как работает моторчик от "восьмаки" ? Там нельзя использовать родной 21-й перключатель 3-й серии? Это не принципиально, но всё же интересно.

Автор: Stirlitz 2014.10.25 23:33

Странная ситуация. На тройке у меня ощутимо более тёплый воздух дует из печки, чем на двойке. Хорошо прочувствовал это сегодня, так как сильно похолодало, около нуля, и вначале в одной машине посидел, а через некоторое время в другой. Хотя на обеих машинах проделано многое, как описано выше (на двойке даже больше, чем на тройке). По сути дела, на тройке вообще всё по-заводскому, кроме (открою секрет) того, что кожух радиатора отопителя оклеен изнутри теплоизоляцией. А так — всё как обычно. Радиатор стандартный, с П-образной схемой тока охлаждающей жидкости. Не мог ли радиатор на двойке подзабиться? Надо посмотреть, когда его чистили… хотя маловероятно. Уровень охлаждающей жидкости в норме, термостат вроде работает… хотя, наверно, стоит его проверить… В общем, озадачен… unsure.gif

Автор: Т1974А 2014.10.25 23:45

Температура воздуха из отопителя полностью зависит от температуры ОЖ в ГБЦ. У меня, как ты помнишь, ЖКИ-индикатор установлен, так вот, по нему температура в ГБЦ может плавать от 83 до 92 градусов при одинаковых показаниях штатного прибора температуры двигателя. А на мощности отопления это очень заметно сказывается.

Вообще я пришёл к выводу, что на показания датчика в помпе сильно влияет обратный поток холодной жидкости из радиатора. Он, видимо, забирает тепло с корпуса помпы, а она в свою очередь - с датчика. Поэтому когда радиатор холодный, датчик начинает показывать меньше, при той же самой температуре ОЖ в ГБЦ, а стало быть - и на выходе из двигателя к термостату. Я эту просто наблюдаю систематически картину.

Так вот у тебя на разных машинах просто разная температура в ГБЦ при примерно одинаковых показаниях штатных приборов. Вот и печи греют по-разному. rolleyes.gif

Автор: Hellbomb 2014.10.26 0:21

А, может, просто в перегородке дырочка прогнила, в радиаторе печи.

Автор: Stirlitz 2014.10.26 10:03

Алексей, в двойке это исключено, потому что радиатор переделан с разносом штуцеров…

Температура в ГБЦ — это вопрос больной… Уже сменил несколько датчиков, но показания их только озадачивают. Пожалуй, надо заменить термостат.

Автор: Т1974А 2014.10.26 17:30

Я продолжаю настаивать на том, что штатный датчик температуры ЗМЗ-21 врёт в принципе. Именно по причине интенсивного теплообмена в корпусе самой помпы между встречными потоками ОЖ, а не потому, что сам датчик негодный.

Я считаю, что его надо просто вывернуть из помпы и завернуть вместо краника печи в ГБЦ (я только не помню - там глубины гнезда хватит для него или нет ninja.gif ). И увидеть разницу в показаниях. Всё равно забор ОЖ у всех производится с "танчика", а в верхнее отверстие просто заглушку ставят.

Автор: Stirlitz 2014.10.26 19:50

Не хватит. Но у меня давно есть мысль взять датчик вместе с прибором от другой машины. Там датчики покороче. И в танчик сзади на ГБЦ тоже можно ввернуть.

Автор: Т1974А 2014.10.26 20:06

Я считаю, что другие датчики брать не обязательно, как по мне штатный измеритель сам по себе вполне адекватен. Ну подвирает может градуса на 3 туда-сюда, но это не критично. Главная причина по которой он не то показывает, что есть на самом деле - это следствие его расположения. Я щас езжу у меня стрелка не доходит до 80 градусов. По идее холодина быть должна. А её нету. Потому, что по цифровому в ГБЦ - 92. И печь дует хорошо.

И ещё интересное наблюдение: если закрыть жалюзи полностью, радиатор начинает нагреваться. При этом термостат начинает приоткрываться больше и… температура в ГБЦ идёт вниз. gigi0000.gif Падая с 92-х до 83-х градусов. То-есть этот поток ОЖ из радиатора в помпе, походу влияет не только на показания термометра, но и на реакции самого термостата. 04000000.gif Пока поток с радиатора холодный, термос открыт на меньшее сечение и температура в движке выше. А если жалюзи закрыть - она сразу падает. Парадокс. rolleyes.gif

Ну потом, как прогревается полностью радиатор - снова растёт, разумеется.

Автор: Hellbomb 2014.10.27 20:50

Что такое "танчик" ?

Автор: Бодрый 2014.10.27 21:01

http://gaz-21.su/articles/technical/saloon_heating.html

Танчик, крышка технологического отверстия ГБЦ сзади на двигателях 402 и дальше.

Автор: Stirlitz 2014.10.27 21:39

Вообще-то, и на 21 тоже. И на всех его потомках.

Автор: Бодрый 2014.10.27 22:50

Правильно, некорректно выразился. Имел в виду начали применяться с 402.

Автор: Hellbomb 2014.10.28 0:34

А… "вон оно чё, Михалыч".

Кстати, а сейчас такую штуку реально купить или она редкостью стала. как. в свое время, переходники под жиговский маслофильтр?

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)