Установка стояночного тормоза от ГАЗ-24, на задние колёса Опции

[Stirlitz]

Установка ручного тормоза ГАЗ-24 с приводом на задние колёса

Не секрет, что штатный ручной тормоз на ГАЗ-21 представляет собой неудачную конструкцию. Одной из его основных проблем является ненадёжность. Стоит один раз забыть с него сняться, особенно если начинать движение задним ходом — пиши пропало, он скоро развалится. И добро б ещё если просто перестанет работать — так ведь он может при этом заклинить всю трансмиссию так, что машина станет как вкопанная и даже эвакуатор не поможет… Да и при использовании его в качестве аварийного (кстати, при этом надо его затягивать очень резко, иначе не поможет) трансмиссия получает хороший удар… В то же время конструкция ручного тормоза на ГАЗ-24 — по сути два тросика к задним тормозам, альтернативный привод вместо гидравлики. И реализовать её на ГАЗ-21 совсем не сложно.



Вам понадобятся следующие детали от ГАЗ-24:

• вытяжная ручка стояночного тормоза, аналогичная штатной 21-й, с тросиком;
  
• 2 ролика (колёсика) для тросика, идущего от этой ручки, диаметром примерно 60 мм;
  
• кронштейны для них;
  
• болты М6 для роликов и крепления рукоятки к кузову;
  
• рычаг (коромысло) для увеличения усилия (за него цепляется трос от рукоятки);
  
• возвратная пружина для этого рычага;
  
• тяга (пруток с резьбой с одной стороны и изогнутый по типу кривого стартёра с другой);
  
• «ласточка» (двойная планка с крючками для тросов, идущих назад и качающейся втулкой для вышеупомянутой тяги);
  
• тросики на задние колёса;
  
• опорные диски тормозов;
  
• рычаги в задние барабаны.
  

Ручка, ласточка, тяга, рычаг — от ГАЗ-24 первого выпуска. Опорные диски, тросики, рычажки — от любых ГАЗ-24 (и возможно даже ГАЗ-31хх). Ролики можно заказать у токаря. Если в них будут подшипники — идеально. Кстати, можно выточить из текстолита и запрессовать подшипнички. Кронштейны выгибаются из листовой стали по ходу дела и соответственно сверлятся. Кстати, они должны быть цельные, чтобы не дать тросику соскочить с ролика.



Фотографии можно увидеть здесь: www.gaz21.su/images/emergency_brake/, откуда их можно скачать с помощью специальной программы типа ReGet (всего около двух с половиной мегабайт).



Итак, предположим, что все детали в наличии, есть сварка, жена болгарина, эльфийская колдунья и прочие электрические штучки. Сразу озадачим: для того чтобы процесс установки прошёл гладко и успешно, желательно, чтобы двигатель был снят, и была либо яма, либо (ещё лучше) подъёмник. Возможно, можно исхитриться и поставить, не снимая двигателя, но доступ будет очень затруднён, и неизвестно, получится ли вообще.



Прежде всего, надо найти место для выключателя стеклоочистителя. Почему? Потому что на его место станет вытяжная рукоятка. Другого места для неё не найти, так что это вопрос не такой праздный. Как вариант, рядом с рулевой колонкой можно просверлить дырку в торпедо и вставить туда дворник (то есть его ручку). Так даже удобнее. Жаль, выштамповки нет — так что он под углом, но не страшно. (Впрочем, если у вас штатный ручник отсутствует, то вы можете попытаться использовать его рукоятку. Если же стоит задача сохранить штатный механизм для большей надёжности и аутентичности, то придётся решать вопрос с местом для рукоятки). Вообще, так рукоятка более доступна, чем штатная. Единственное неудобство — она прямо под замком зажигания, но как правило, если зажигание включено, то ручник не нужен.



Допустим, место для включателя стеклоочистителя найдено. Теперь надо установить вместо него вытяжную рукоятку тормоза. В отличие нашей штатной она ставится не горизонтально, а где-то под 45°, при этом она идеально подходит по длине, чтобы сверху быть привинченной к торпедо, а снизу к моторному щиту где-то сразу под раструбом отопителя. Придётся поотгибать теплошумку и просверлить три дырки, одну большую тросика и две поменьше под болты.



После того как тросик выпущен наружу (в моторный отсек), и ручка привинчена к торпедо, делается кронштейн ролика, и ручка привинчивается к нему сквозь отверстия в моторном щите.



Потом делается ещё один кронштейн, и второй ролик крепится к лонжерону слева от коробки передач. Кронштейн варится к нему. (На фотографиях новый тросик помечен красным, а штатный синим, чтобы не спутать их).



Теперь можно поставить двигатель и коробку передач на место — они мешать сильно уже не будут. Следующий шаг — установка рычага. Для него понадобится болт, который надо приварить к лонжерону. Ещё понадобится пружина.



Процесс замены опорных дисков и вставки рычажков в задние тормоза тривиален, так что описывать его не будем. Будем считать, что это уже сделано, и тросики от задних барабанов протянуты. Теперь осталось зацепить их за «ласточку», и всё! И тут засада. База-то у ГАЗ-24 больше, и тросики получатся длиннее, причём неравномерно. Решение — протянуть их через свои собственные кронштейны и завязать узлом, подобрав нужную длину. Нужно сделать так, чтобы гайка на тягу накрутилась не до конца, но с запасом, чтобы было место для контргайки. Без неё нельзя — всё слетит моментально.



Один вопрос, который может возникнуть — ещё неясно, могут ли тросики перетереться об рессоры и следует ли принимать какие-то меры против этого. Это будет видно из дальнейшей эксплуатации.



Ещё раз напомним, что всё это делалось с условием сохранения штатного центрального тормоза и цельного переднего дивана, отсюда такие сложности. Если, к примеру, у вас раздельные сиденья, то просто между ними ставится рычаг от любой «Волги» позднее 1980 г. выпуска, протягиваются тросики назад, и всё. Но надо сказать, что с двумя независимо действующими ручными тормозами чувствуешь себя более спокойно. При остановке на крутых спусках стоит пользоваться сразу обоими. Да и в случае отказа тормозов вышеописанный механизм придёт на помощь лучше, чем штатный, так как будет действовать на задние колёса, и в частности, не будет подвергать удару задний мост и коробку передач. (Напоминаем, что в случае отказа тормозов штатный центральный тормоз необходимо вытягивать как можно резче, чтобы не съелись колодки). И подлинность машины не страдает — штатный ручник на месте, а дополнительное оборудование её (подлинность) тоже не портит.

То же самое доступно в статьях по ссылке gaz21.su/articles/technical/emergency_brake_24.html.

[Т1974А]

Stirlitz:

(Напоминаем, что в случае отказа тормозов штатный центральный тормоз необходимо вытягивать как можно резче, чтобы не съелись колодки).

Чё-та я вообще не разделяю всю эту самокритику родного ручника. Начну с того, что в случае отказа тормозов, попытка рывком выдернуть рукоятку "родного" ручного тормоза приводит к моментальной блокировке колёс заднего моста. Плавали, знаем. Машина идёт юзом и может доехать куда надо. Точнее, куда НЕ надо. Техника аварийного торможения ручником Газ-21 состоит в вытягивании рукоятки на границе блокировки тормоза с готовностью в любой момент ослабить трос при блокировке колёс. Ручку при этом следует повернуть и держать вертикально, чтобы не дать возможности стопорному механизму заблокировать ручник затянутым. На его разблокирование потом уйдут драгоценные доли секунды. Одним словом - успешная остановка Газ-21 стремительно летящей с отказавшими тормозами при критически малых расстояниях до зада переднего "мерседеса" - пилотаж высшей квалификации. Советую просто всегда держать дистанцию.
Теперь про сам ручник. Недостатков три:
1. При затягивании ручника на уклоне машина сдаёт чуть назад после отпускания педали тормоза за счёт выборки зазора в заднем мосту. Критично это?! Эксплуатационно - нет. Не паркуйтесь вплотную к другим задним бампером и проблем не будет.
2. Барабан ручника нуждается в балансировке на стенде, чтобы не вибрировал, хотя иногда этого и не чувствуется при сбалансированном кардане. Для барабанов колёс это менее критично;
3. Советую периодически (раз в год, скажем) вытаскивать рукоятку ручника и проверять затяжку гайки крепления троса к рукоятке. У меня один раз при попытке затянуть ручник ручка просто оторвалась и осталась в руке. Гайка отвернулась и выскочила. Ремонт занял 15 минут, но чем кончится такой финт при отказе главной тормозной системы пояснять излишне. Однако, это был первый такой случай за всю историю авто (43 года и 300 тыщ. км.)
Таким образом, штатную схему нельзя назвать безупречной, однако техосмотр на стенде с ней прохожу запросто, развиваемое усилие в норме, вопросов ни у кого не возникает.
Перечисленные недостатки не считаю веским основанием для устройства ручника альтернативной конструкции. В конце-концов этот ручник за всё время ни разу не подвёл ни меня ни моего деда (описанный случай - исключение). Кстати, на "Урале" ручник аналогичного типа. Грузовик, заметьте.

…протянуть тросы через свои собственные кронштейны и завязать узлом, подобрав нужную длину.

А может, лучше укоротить трос? Сейчас продаётся до дури всяческих зажимов для тросов. Они достаточно надёжны, аккуратно выглядят и под днищем не будет висеть петля троса. Конец обрезанного троса хорошо облудить с кислотой, чтобы не растрепался. Если страшно резать трос, можно просто использовать зажим вместо завязки узлом. на мой взгляд.

[Stirlitz]

Начну с того, что в случае отказа тормозов, попытка рывком выдернуть рукоятку "родного" ручного тормоза приводит к моментальной блокировке колёс заднего моста. Плавали, знаем. Машина идёт юзом и может доехать куда надо.

Причина, по которой его следует затягивать резко (ну пусть не сильно резко, но всё же достаточно решительно) — если машина идёт на приличной скорости, колодки могут быстро съесться, пока будешь затягивать его плавно, и ничего не получится.

Перечисленные недостатки не считаю веским основанием для устройства ручника альтернативной конструкции. В конце-концов этот ручник за всё время ни разу не подвёл ни меня ни моего деда (описанный случай - исключение).

Меня он уже пару раз подводил, и один раз так метко (заклинил барабан так, что машина буквально стала неподвижной, то есть не то что на буксир взять — на эвакуатор нельзя было затащить, собственно говоря, я уже упоминал этот случай), что я решил, с меня хватит. Пусть стоит в качестве дани оригинальности и вспомогательной системы.

Отлично подходят москвичевские троса без всяких переделок.

Возьмём на заметку.

А может, лучше укоротить трос? Сейчас продаётся до дури всяческих зажимов для тросов. Они достаточно надёжны, аккуратно выглядят и под днищем не будет висеть петля троса. Конец обрезанного троса хорошо облудить с кислотой, чтобы не растрепался. Если страшно резать трос, можно просто использовать зажим вместо завязки узлом. на мой взгляд.

Так сделали на сервисе, где выполняли основную часть работ по моим «чертежам», и меня это пока что устраивает.