100-мм гильзы в штатный блок, от ЗМЗ-410 Опции

[Stirlitz]

Думаю о таком варианте… V8 — это, конечно, хорошо, но есть куча своих особенностей… А сохранить родной мотор, который по документам будет 70 л.с. и 2.5 л вообще заманчиво…

Как я понял, такое уже делалось…

• www.uazbuka.ru/engine.htm
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=3135
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=7215
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8902
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11429
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=14641
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=16821
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=20495
• forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=26999
• www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=710

[Stirlitz]

Вот ещё интересная информация от конструкторов УМЗ (взято с УАЗбуки):

В УМЗ-451 можно поставить гильзы на 100, получится 3 литра и примерно мощность 84 л.с.

Что надо:

• купить 410 комплект гильза-поршень-палец;
• расточить в блоке по месту и установить;
• шатуны остаются родные.

Но палец в 410 комплекте используется с 2.5-литрового 402 мотора
и поэтому в интервале от 25 до 75 тыков может оборвать его,
поэтому рекомендация: гильзы 410, а поршневая гильза и шатун и палец от 421 двига, или в 410 комплекте поставить 421 палец; диамерты одинаковые на 25 мм.

Надежность на уровне будет. Первые 421 разрабатывались так и потом в ГОН с ЗМЗ шли двигатели на ВОЛГИ крутые чайковские гильзы ставили и потом в отличие от 410 конструкция будет пожестче немного.

Напоминаю, что 451 мотор почти не отличается от 21!

Для того, чтобы в блок установить мокрые гильзы диам. 100 мм в нижней части необходимо расточить посадочное место диам. 106 мм (толщина нижнего пояса гильзы - менее 3 мм). При межцилиндровом расстоянии 116 мм перемычки в нижней части блока, между цилиндрами, составят не более 10 мм. В верхней части блока (для того, чтобы как-то обеспечить работоспособность гильзы по верхнему поясу, толщина гильзы - около 6 мм) перемычка будет толщиной менее 4 мм. Блок, в этом случае, будет представлять из себя подобие коробки замкнутой по контуру, но ослабленной по средней части. Практически - это почти открытый блок.

На той же УАЗбуке подобная переделка описана в архиве в разделе «Двигатель» (если зайти с главной страницы).

Другая цитата оттуда же:

Что имеем:
1. Двигатель ЗМЗ 402

Что нужно приобрести:
1. Гильзы от БЫЧКА или ЗМЗ 410 трёх литрового с гильзами с внутренними диаметром 100 мм.
2. Подобрать от трёх литрового ЗМЗ или УМЗ к гильзам поршня (комплект с пальцами и кольцами), возможно придётся покупать и шатуны, хотя со слов Н.В. (далее будем звать человека, кто на данном двигле ездит и прошёл порядка 60 000 км, так, дабы источник не коверкать –причём это его не первый двигатель) на таком двигле необходимости не возникло да и денег у него не было, а так на твоё усмотрение.


Сама работа (смотри http://foto.mail.ru/mail/baymanech/80/418.html):

1. Протачивается блок (№1) под эти гильзы на заводе на проход, как правило допуски по посадки гильз в блоки мастер знает сам
2. Рубашка охлаждения (№2) можно на станке или вручную шарошкой:
· Первый вариант (более предпочителен) – гильзу (№3) в месте контакта с рубашкой охлаждения растачивают до толщины стенки в 7 мм, рубашку охлаждения увеличивают на 3 мм в диаметре (необходимо добиться не менее 10 мм зазора для нормального охлаждения - на рисунке стрелка указана немного не точно)
· Второй вариант – гильза без изменений, рубашка точиться для получения желаемого зазора.
Преимущества первого варианта в следующем , мы незначительно ослабиваем гильзу и блок, увеличив общий ресурс, при втором варианте сильно ослабляеться блок. Хотя опять же из опыта Н.В. все двигатели выполнены по второму варианту и пока ездят.
3. Блок под гильзу точиться со следующими допусками (смотри рисунок):
Обязательно надо недотопить гильзу в блок на 0,1…0,3 мм для последующей шлифовки в уровень блока – это обеспечивает надёжное крепление гильзы в блоке
Блок точиться на проход без всяких выступов со стороны коленвала
4. При пробной установке гильзы в блок необходимо замерить и вытачить из чугуна (канализационная труба) втулку (№4) и с небольшим натягом напрессовать на конец гильзы. Это необходимо для предотвращения выбрации нижней части гильзы, увеличения жёсткости и из опыта эксплуатации предъидущих переделок.
5. Всё собирается на место с установкой необходимых уплотнений, поршней, пальцев, колец и прочего.
6. Голова
· Необходимо отшлифовать голову на 1 мм для увеличения степени сжатия под 92 бензин. (Хотя я буду делать следующим образом, с начало сниму 0,5 мм и собрав с прокладкой замерю степень сжатия, при неудовлетворительном результате ещё 0,1 мм и т.д. Таким образом можно добиться идеальной степени сжатия с подгоном под определённый тип прокладки)
· Клапана цеплять не должны
· Можно не шлифовать, а наоборот увеличить прокладку для 76 бензина, но я не вижу смысла, так мощность особо не вырастит, а расход увеличиться.
7. Всё собираешь и в бой
8. Что ещё можно, а точнее нужно сделать с двиглом:
· Желательно установить электропомпу от ГАЗели для принудительной прокачки блока с большими скоростями потока жидкости или можно поменять крыльчатку помпы на более скоростную.
· Подогнать отверстия впускного и выпускного коллекторов к гнёздам двигателя - шарошкой срезав все неровности
· Отполировать впускной коллектор для уменьшения аэродинамического сопротивления, ведь у тебя теперь три литра.

И ещё интересная информация — из истории.

www.stop-n-go.ru/ussr-autosport/single_seaters/gaz-21.html

У первой машины как раз такой мотор, и 120 л.с. только так.