Ориентация свечи и форма электрода, влияние на мощность Опции

[Stirlitz]

Считается, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Поэтому следует помечать позицию бокового электрода на свече и при затяжке подкладывать под свечу медные шайбы, добиваясь того чтобы электрод открытой частью был направлен по возможности от поршня, вверх.

Однако по другим сведениям, надо ориентироваться разрезом к выпускным клапанам. То есть при положении дужек горизонтально, по ходу движения, причем в 1-м и 3-м цилиндрах вперед, а у остальных назад.

Как на самом деле — фиг его знает… Я, наверно, попробую добится компромисса, ориентируя свечи под углом 45°

Другая тема — изменение формы электрода. Вот здесь

www.ingenrw.narod.ru/index1.html

предлагается доработать боковой электрод так, чтобы он выгибался торцом к центральному. Один из одесситов сделал это. Доволен.

Какие комментарии?

[Mayor]

Если они это демонстрировали в герметичной камере где свеча находится под давлением 10атм,то это оч неплохо. Ну а если на открытом воздухе,то такой эффект ни о чем не говорит. Дело в том что для пробоя воздушного промежутка в 1 см при нормальных условиях требуется напряжение 31кВ. Классическая система зажигания с прерывателем развивает порядка 17-20. И этого хватает чтобы перекрыть расстояние от центрального электрода до юбки. А вот в конце такта сжатия давление в камере сгорания может достигать порядка 7-10атм. И соответственно искровой промежуток должен быть сокращен. Мне доводилось эксперементировать со свечами с поломанными боковыми электродами. С моей конденсаторной системой ,развивающей почти в 2,5 раза более высокое напряжение чем в классике и имеющей в несколько раз бОльшую скорость нарастания этого напряжения, мотор пускался и работал мягче и ровнее чем с обычными свечами. Особенно чувствовалась разница на непрогретом моторе. А вот при переключении на классику, отказывался заводиться и будучи прогретым.