Взаимозаменяемость шоколадок на 60А генераторе Опции

[DAN]

Собсно предыстория. Вчера заметил, что на 1000 оборотов при заряженном акке и выключенных потребителях напряжение разгоняется до 17,7 вольта на акке по боротовому вольтметру. С включенными фарами и туманками (230 ватт в номинале ) напряжение проседает до 13 вольт.
Генератор переменник 60-ка. На нем стоит Я-112 индекс не известен, притом он может быть не родной и неправильный.

Согласно описанию

Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25…+70 град.
Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.
Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А соответственно.

Стоять должен Я112А1, насколько я понимаю.

Правильно ли я это понимаю ? На что можно поменять его встроенное ( чтобы не менять щеточный узел )

[Стас]

Мое мнение - да, может зависеть!
Где-то недавно именно про что-то подобное читал… но та статья сейчас на компе, а комп - на работе…

Спасибо, Дима. Твой ответ был очень важен. Я в принципе понимаю, что характеристики генератора должны быть соответственными характеристикам шоколадки и наоборот, я думаю, что всё зависет от того, какой ток выкидывает в сеть генератор и какие входные и выходные параметры работы шоколадки, может быть так, что шоколадка не будет выжавать ток, достаточный для зарядки аккумулятора в паре с неродным генератором.

Надо просто установить вольтметр и следить за его показаниями. Если напряжение не падает ниже 13-13.3 В в большинстве случаев (а в идеале держится в районе 13.5-14 В), то всё в порядке, и не важно уже, какие там буковки.

А какой вольтметр и куда надо установить, раньше часто наблдюдал в советских машинах такой себе "миелофон" на кроншетйне, который красными циферками выдавал напряжение в сети.

Если бы с заменой шоколадки была ошибка, то на поведении амперметра это однозначно отразилось бы в худшую сторону.
Если амперметр дает нормальные показания, то это значит что АКБ зарядился и ему всего хватает.

Вот сегодня утром к примеру. Вытащил новый (старый аккумулятор уже не насилую) аккумулятор из дома, подключил и где-то первых минут 10 пытался завести двигатель, первые 15-20 попыток - ни единого взрыва в цилиндрах, хотя на слух новый аккумулятор крутит стартер значительно резвее, чем тот что был и это при том, что температура с тех пор упала ещё на 10 градусов и сегодня утром была -20. Я так понял, что оборотов двигателю стартер передаёт достаточно с новым аккумулятором, но чего-то не хватает в смеси, чтоб свеча её подожгла. Пробовал закрыть воздушную заслонку - ещё хуже. Где-то с 20-х попыток стартер стал крутиться ещё резвее (видимо масло разогналось) и кроме этого стали появляться единичные взрывы, и где-то попыток через 10 удалось при наполовину или даже почти полностью нажатом газе поддержать процесс, причём работало не более 2-х цилиндров, через 15-20 секунд стали подключаться и остальные.
Таким образом, я считаю, что значительно использовал возможности аккумулятора и он потратил кучу энергии. И когда двигатель стал работать (я держал повышенные обороты, чтобы не заглох не менее 7-ми минут) амперметр всёвремя провёл в зоне +5А, как мне когда-то объяснили это показатель того, что аккумулятор принимает заряд. После, когда мотор уже прогрелся достаточно чтоб не заглохнуть я всёравно придерживал педаль газа, и амперметр держался в +2,5А примерно. И даже после 40-минутной поездки (без учёта времени на прогрев), амперметр держался в +1А - +2А всю поездку и под конец поездки держался в +1А даже на холостых оборотах без нажатия на газ, до самого конца поездки выходит аккумулятор продолжал вопсолнять затраченное утром на старт двигателя.

НО. Если при таких успокаивающих показаниях выясняется что после ночного простоя, а то и после нескольких часов дневного, батарея не обеспечивает пуск то Ваши подозрения совершенно верны.

Да, так случилось с моим старым аккумулятором, его едва ли хватало на 3-7 нормальных попыток пуска, далее он просто переставал крутить стартер, а про скорость вращения я и вовсе молчу, и это при том, что аккумулятор я на ночь забирал домой.

То есть АКБ неисправен, и не в состоянии как при такой ситуации говорят - заряд принять. Скорее всего причиной тому бывает сульфатация и обрывы в банках разумеется заязанные и за возраст. Кстати при таком раскладе если после того как мотор таки с буксира хотя бы удалось пустить , при этом наблюдается слабый бросок амперметра в плюс. То есть нормальное поведение это когда сразу после пуска мотора - обязательно должен наблюдаться ощутимый зарядный ток ( как минимум хотя бы 7 - 10 А) . И чем больше пришлось ворочать стартером тем большее значение он должен иметь.

Дык вот оно что!!!?! - После того как меня запустили с буксира (ещё на старом аккумуляторе), амперметр держался не более чем в +1А ну может +2А, всю поездку (более 1,5 часа), то есть я так понял, он заряжался, но очень слабо и по утру конечно же ему нечего было мне отдать.

Ну а с новой АКБ если амперметр ведет себя правильно ( после пуска хотя бы несколько секунд в плюсе а потом в нуле)

Несколько секунд?! - У меня более 1 часа в плюсе и ещё бы держался в плюсе если б не конец поездки. Даже на холостых.

То для пущего успокоения следует как рекомендовал коллега Штирлиц проконтролировать напряжение на клеммах АКБ при работающем на завышенных оборотах моторе. 14.0 это норма. Допустимые отклонения 0.2-0.3В.

То есть амперметр надо примудрить так, чтобы провода снимали показания с клемм аккумулятора?
И такой вопрос, а можно ли просто ради эксперимента замерить это показание мультиметром китайским? Я так понимаю мерять надо постоянный ток?