Теплошумоизоляция Опции

[Stirlitz]

Чтобы в машине не было холодно зимой, помимо доработки печки необходимо уделить внимание уплотнителям дверей (в первую очередь), а также теплоизоляции. По поводу уплотнителей могу сказать: простые бытовые резиновые уплотнители на самоклеющейся основе, которые продаются на строительных рынках, подходят лучше всего. Только надо брать широкие чёрные, а не тонкие белые или коричневые. Кстати, на вид они кажутся если не родными, то во всяком случае вполне «автомобильными». Как-нибудь сфотографирую, выложу.

Однако уплотнители дверей — это лишь первый, самый простой этап. Это чтобы в машине не гуляли сквозняки. Однако есть смысл сделать её по-настоящему тёплой. Для этого придётся заняться салоном вплотную. Поделюсь своим опытом.

В августе 2004 года, когда цены на бензин в Украине взлетели просто дико, я поставил свою машинку в гараж и решил, что мне дешевле обойдётся общественный транспорт и поезда. Но чтоб не терять время, снял сиденья и линолеум и занялся ревизией состояния пола. Надо сказать, что ещё зимой в морозы под линолеумом сзади хрустело. То есть там была вода . Что не есть хорошо. А спереди вообще кошмар: в дождь из-под торпедо капала вода, и утром лужи были по колено.

Сзади под линолеумом обнаружился какой-то коврик, который, видимо, положили там в качестве теплоизоляции. Он полностью сгнил. Кроме него, под линолеумом лежали обрезки старого покрытия, тоже линолеума. А под ними — слой мастики. Всё это пришлось удалить. С одной стороны жалко было сдирать хорошую мастику, возможно ещё даже заводскую, да и тяжело — долотом и отвёрткой. Не раз пожалел, что связался с этим делом. С другой стороны, неизвестно, где под ней обосновалась ржавчина, а ведь кузов — самое главное в автомобиле. И действительно, после того как пол был очищен от покрытия до металла (за исключением туннеля карданного вала и поперечин), в нескольких местах ржавчина открылась, хотя незначительная. Спереди было хуже, чем сзади. Под педалями было видно вваренный кусок металла, а справа под ногами переднего пассажира открылись маленькие дырочки, которые, будучи расковыряны отвёрткой, оказались не такими уж и маленькими. Пришлось варить.

Как говорится, скоро сказка сказывается… Начиная с того дня, когда я снял сиденья (с большим трудом, кстати, так как делал это один, да ещё и в гараже) в сентябре, и до того как пол был полностью очищен от покрытия, прошло почти пять месяцев. Правда, за это время я постоянно ездил по командировкам, и машиной занимался мало. В феврале заварили дырки. Через месяц покрасил всё грунтовкой в два слоя. Долгое время искал корабельный свинцовый сурик, так как он надёжнее всего защищает металл, но во-первых так и не нашёл его, а во-вторых узнал, что он вреден для здоровья (сам бы мог догадаться), и в конце концов решил остановиться на импортной грунтовке для первого слоя и отечественной для второго.

Потом началась эпопея с торпедо, так как я рассудил, что продолжать возиться над устранением последствий без устранения причин глупо (в смысле чухать ржавый пол, когда из-под торпедо может снова потечь вода). В общем, снял торпедо. Точнее, снять его окончательно так и не удалось из-за кучи проводов, на которых оно висело, но во всяком случае открылся доступ к уплотнителю лобового стекла. Путём поливания снаружи водой были выявлены места протекания. Как оказалось, не только из-под означенного уплотнителя. (Кстати, его я заклеил гелем. Правда, не допёр наклеить на стекло малярную ленту, и как теперь счистить остатки геля со стекла — не знаю. Растворитель никакой не берёт, механическим путём удалять очень трудоёмко, и не всегда вообще получается). Вода также попадала в салон через отверстия на переборке моторного отсека. Заделал. Всё равно что-то остаётся. Такое ощущение, что через печку. Но где заделывать — уже не знаю. Головоломка. Ну ничего, уже немного, сущие капли, не то что раньше — река. Всё равно у меня машина в гараже рядом с домом, так что мокнуть ей больше не приходится, как когда-то.

Как я ставил назад это торпедо — это та ещё история. Вроде поставил. И вот наконец решил заканчивать эту многомесячную возню, тем более что к новым ценам на бензин уже немного привык за девять месяцев, да и надоело поездами мотаться, самыми поездатыми. Купил теплошумоизоляционный материал:

и мастику БПМ-1

Два листа материала обошлись в сто гривен ($19). Мастика — большая банка (слева) в 30, средняя — 18 грн. Истратил обе. Материал по ширине как раз соответствует ширине салона Волги, а по длине хватило спереди завернуть до середины моторной переборки, а сзади пришлось обрезать, и обрезок пошёл вперёд. В общем, без отходов.

Отдельная история — крышка коробки передач.

Снять-то я её снял. А вот поставить на место почему-то было тяжело. Отверстия не совпадали.

А ведь я её не рихтовал, только загрунтовал и намазал снизу мастикой. С помощью молотка и матюков таки вернул на родину:

После этого раскроил второй лист материала и начал мазать пол мастикой.

Технология такая: грунтовка (уже была), сверху мастика, потом сверху теплошумоизоляция ворсом вниз, чтобы приклеилась к мастике.

После чего все стыки тщательно замазывались мастикой:


Закончив справа спереди, переходим к водительскому месту:


Выкраиваем материал, прорезаем в нём дырки для газа и ножного переключателя дальнего света, а также для шпилек крепления сиденья:

…и наносим на пол мастику. Гадость ещё та!!! Представьте себе: 1) чёрная 2) вязкая 3) вонючая 4) липкая 5) водой не смывается, только бензином и то с трудом… А я ещё забыл одеть перчатки… В общем, берёшь в руки шпатель, и наслаждение полное (девчонки, забудьте про маникюр ):

Но рано или поздно всё кончается: мастика намазана,

остаётся надеть лист материала на акселератор (с трудом, так как материал довольно толстый и жёсткий):

промазать всё стыки мастикой и готово!!

А вот готовый салон:

Внимание! Очень важно промазать все стыки шумки с полом и между собой мастикой, чтобы под изоляционный материал не попадала вода. Я тщательно сделал это сзади, а спереди положил по одному большому листу материала снизу доверху справа и слева и рассудил, что из-под педалей туда не натечёт… а так и вышло (омыватель стекла). Поэтому пришлось переделывать: разрезать лист пополам, один горизонтальный на пол, другой под педали, и оба тщательно замазывать по краям (стыкам с полом).

Результат — шумоизоляционный материал совершенно сухой (прощупывался через контрольные разрезы, которые потом были заделаны мастикой).

Вот такая эпопея. Что могу сказать? Работы много. Работа грязная, нудная и недешёвая. Если пользоваться насадками с металлическими щётками для дрелей, то они вылетают очень быстро, а стоят очень дорого. Так как слой очень толстый, да и не краска это, то воспользоваться удалителем краски не получится. Большую часть придётся делать вручную. Но оно того стоит! Так как теперь я на годы вперёд спокоен за кузов. Конечно, остаётся ещё днище снаружи машины, но там всё на виду и не так сильно ржавеет, так как просыхает. К тому же теперь у меня хорошая теплошумоизоляция. Так что хотя времени и денег ушло, а машина при этом была по сути не на ходу, но результатами я доволен.

[Илья]

Да ты попробуй позвони сначала, узнай! Может, они скажут, кто у них скупается в Кривом Роге, чтоб у них тебе купить… ну если такую шумоизоляцию на рынке найти не можешь, может стоит всё-таки с ними поговорить? Как это — за спрос денег не берут. В общем, я кроме как этой изоляции больше никакую другую цивильную не встречал… на рынке полно ещё всякого барахла на тканевой основе, для обивки бусов. Её можно использовать уже как съёмную шумоизоляцию под различную фанерную обивку (багажник, под сиденье заднее, бока, крыша), но вот если именно на металл класть и потом закрашивать, то надо искать наподобие АРР-шной.