Ремонт приемника А-12 Опции

[LMichael]

Появился свободный часик, и взялся за восстановление приемника А-12 с блоком питания БП-9. Театр начинается с гардероба, а электронное устройство с блока питания.
Сняв крышку блока питания, очистив внутренности от пыли и прозвонив цепи, не увидел ничего аномального и подал напряжение. Механический вибратор зажжужал, а высокое напряжение так и не появилось…
Вскрыв вибратор, обнаружил обплавленные контакты, и большой зазор между ними. Амплитуды маятника оказывалось недостаточно для их замыкания. Поле подгибания контактов для уменьшения зазора снова подал напряжение питания… И, о чудо! На выходе имеем 250 и 230 вольт.
Вибратор с такими контактами долго функционировать под нагрузкой не будет, по этому если у кого завалялся блок питания или вибратор, буду благодарен за это не хитрое устройство.
Дальше осмотр продолжался во внутренностях самого приемника. После поверхностной чистки и осмотра монтажа было подано напряжение. И как и предполагалось - ничего…
Прозвонка цепи питания выявила неисправность выключателя питания на переменном резисторе регулятора громкости. Лампочка подсветки шкалы такде выявилась перегоревшей…
К сожалению свободный часик подошел к концу.

Продолжение следует…

[_ShvartZ_]

Тихий Дон:
Андрей, знаю, что у нас совершено разное отношение к лампам Но так что бы я совсем не прав, так тоже нет.
Думаю, ты со мной согласишься, что лампа непрерывно стареет. С учетом весьма неблагоприятных условий эксплуатации ламп в автомобиле (хотя бы не постоянное напряжение накала), старение происходит быстрее чем в стационарных приборах. Чем больше лампа стареет, тем меньшее эмиссия катода, а значит - меньше К_у. Вроде бы и ничего, да? Накрутил громкость по-более, и всё нормально. Вот только с этим процессом увеличиваются собственные шумы схемы, а так же КНИ. Нет, оно-то работает, но начинает хрипеть, ловить непонятно что и звук становится "другим"… Хотя, слушать можно, да…
Тоже самое касается, к примеру, конденсаторов. Я имею в виду электролиты. Гарантируемый срок службы современного среднестатистического электролита - 2000 часов. За это время он теряет свою номинальную емкость на 20% и увеличивает ESR в нерегламентируемое число раз. До полной кончины конденсатора может пройти еще один-два заявленного срока службы. Это значит, что по-хорошему после 2000 (ну ладно, не 2000 а эдак 4-5, потому что 2к это для предельных условий эксплуатации, а у нас явно не такие) часов работы, к примеру, компьютера или телевизора, надо идти на рынок, покупать кулёк электролитов, и перепаивать ВСЕ электролиты, которые видны в устройстве.
Но кто этим будет страдать? Все забивают - типа и так нормально… Но требовательные люди таки перепаивают. То же касается и ламп.

Теперь что касается "непременного условия". Почему? Кто мешает поставить гнездо, в котором при всовывании штекера разрывается пара контактов? Этими контактами мы рвем цепь от регулятора до разделяющего конденсатора, тем самым:
а) полностью отключаемся от хрипов радио;
б) избавляемся от эффекта шунтирования внешнего аудиосигнала регулятором громкости, выкрученным в ноль.
По-моему, вполне логично… Ну а громкость регулируется уже на плеере.

Кстати, то же касается и подключения до регулятора - я, все-же, агитирую рвать цепь от колебательного контура до регулятора, а не шунтировать сигнал внутренним сопротивлением плеера. Все равно подавляющее количество гнезд с этой возможностью…

Правда, тогда надо гнездо выводить в более удобное место, потому что твой принцип "всунул и забыл" больше работать не будет. Но принцип "под торпедо болтается оголенный штекер" мне тоже как-то не очень, так что…

Хотя, дело вкуса, конечно же.

Andreise:
Оу… Запущено Посему и спрашивал с какой стороны держать паяльник.

Резистор - элемент неполярный. Т.е. какой стороной припаивать - не важно.
Выглядит он вот так:

В вашем случае хватит маломощных резисторов - это самые нижние. При покупке говорите, что на 0,125 либо 0,25 ватт. Хотя, можно и больше - тут вообще не принципиально.
По подключению - предполагается, что вы еще сделаете переходник папа-папа, который воткнете сначала в приемник, а потом в ипод. Если хотите вечно болтающийся под торпедо провод - можете запаять его напрямую (в смысле через смеситель на резисторах).
Вот вам фото приемника (вид снизу):

Слева оригинальная (может пригодится), а справа обрисованная. Желтым показан путь прохождения сигнала до регулятора, а красным - после. Сигнал выходит с 3-й ноги колебательного контура, идет на соединительную колодку, потом на регулятор, с регулятора на разделительный конденсатор, далее - соединительная колодка и, наконец, попадает на вторую ногу предусилительной лампы 6Н2П. В кружочках места возможной подпайки. Где удобнее - там и паяйтесь.
Если будете паять гнездо - обязательно уточните расположение контактов. Иначе потом путаница будет.
Гнезда выглядят вот так:

ЗЫЖ Думаю, проще всего будет реализовать схему Андрея (а значит - желтые кружочки). А то разрывать цепи это уже опыт иметь надо. Правда, во избежание трагической гибели ипода я бы еще поставил разделительный конденсатор. Там, в принципе, постоянного напряжения быть не должно, но за целостность конденсатора в колебательном контуре я не отвечаю.