Причины неисправностей и отказов, как добиться надёжной и безпроблемной езды на Волге Опции

[Stirlitz]

По следам ветки про надёжность автомобилей я проанализировал свои неприятности с Волгой за последние шесть с небольшим лет с момента покупки осенью 2003 г., пытаясь понять их причины и составить типовые рекомендации для их избежания в будущем.
Причины проблем делятся на несколько категорий.

1. Электрика (наука о контактах);
2. Хроническое отвинчивание гаек и болтов;
3. Естественный износ и старение деталей;
4. Конструктивные недостатки;
5. Неправильная сборка или поломки своими руками, в т.ч. неудачные и непродуманные модернизации;
6. Левые (палёные, контрафактные, некондиционные, некачественные) запчасти.

Часть неисправностей попадает сразу в несколько категорий. Несколько не удалось уверенно внести ни в одну. Итак, рассмотрим подробнее. Отмечу, не все неисправности были по моей вине; часть унаследовал от прошлых владельцев, часть мне устроили криворукие «мастера». Но это неважно, просто на заметку, чтобы не создалось впечатление после прочтения, что я круглый идиот. Ещё замечу, что список неисправностей и проблем неполный. Итак, вот что вспомнил.

1. Электрика в целом. Сюда относятся такие неисправности, как перегорание предохранителей и проводки вследствие короткого замыкания, разбалтывание и окисление контактов итп. В целом можно сказать, что электрика — наука о контактах.

• пропало питание сигнализации — оказалось, плохо закреплён соответствующий штатный предохранитель;
• аккумуляторные провода недостаточного сечения — проблемы с запуском; заменил на провода правильного сечения;
• загорелся небрежно проложенный провод механического датчика стоп-сигнала (попал под педаль) — проложил правильно;
• расплавилась изоляция на проводке генератора на правом брызговике от близости к коллектору — заменил, проложил подальше, спрятал в броню (металлическую гофру);

2. По неизвестной причине в моей машине многие гайки и болты имеют привычку самопроизвольно отворачиваться, гровера лопаться, резьба срываться. Припоминаю, что та же проблема меня преследовала ещё на моём велосипеде: я тогда контргайки накручивал, резьбу обрывал…

• отказ сцепления — ослабла одна из трёх гаек крепления лапок к корзине. Хотя много лет эта корзина эксплуатировалась без вопросов;
• сколько раз у меня отваливался или ослабевал генератор — не сосчитать;
• отвалился вертолёт (поперечина крепления коробки передач) с одной стороны (три болта!!!);
• лопнул гровер на шпильке коробки передач и колокола, соответственно гайка фактически оказалась ослабленной;
• отвинтился и улетел кронштейн крепления приёмной трубы к картеру двигателя;
• развинтилась ласточка ручного тормоза.

3. Естественное старение и износ узлов и деталей. За эти 6 лет возникли следующие проблемы:

• прогиб крышки стартера от старости при постоянной подтяжке болтов и, как следствие, перекос ротора и проблемы с запуском двигателя — крышку пришлось заменить, использовать крупные толстые шайбы под болтами;
• разбалтывание резиновых втулок и рычажков коробки передач и в итоге затруднённое переключение — втулки заменил, крышку коробки передач тоже (вообще рекомендуется подваривать рычажки);
• старая проводка — отказ некоторых проводов (к примеру, провода стартера, пришлось кинуть новый);
• отказ электропривода дворников — пришлось заменить в сборе на новый;
• снижение отдачи штатного генератора постоянного тока вследствие замыкания обмотки — пришлось заменить на переменник по этой и многим другим причинам;
• развалился глушитель — комментарии не нужны;
• прогорела выхлопная труба — аналогично;
• потёк сальник хвостовика главной передачи — замена;
• развалился подшипник левой полуоси — замена;
• стёрлась резьба на гайке передней ступицы — замена;
• проблемы с ГЦТС — подшаманил;
• несколько раз ломались штанги из-за износа регулировочных болтиков коромысел и закусывания головок штанг — замена штанг и болтиков;
• пропадание зарядки переменника из-за отваливания щёток — замена щёток;
• пробой мембраны бензонасоса — замена мембраны;
• плохая работа дверных замков — замена замков;
• поломка стеклоподъёмников — замена;
• разбалтывание и заедание привода газа, в итоге несбрасывание его и плавание холостых оборотов — замена педали на подвесную, а привода на тросовый;
• поломка коренного листа одной рессоры — замена рессор;
• отказ тросика спидометра (дважды) — замена на новый;
• поломка салазки сиденья — замена салазки;
• отказ дополнительного реле стартера (несколько раз) — замена.

4. Конструктивные недостатки. Сюда относится следующее:

• текучая коробка передач (особенно по рычажкам);
• выплавление сталебаббитовых вкладышей коленчатого вала на высоких оборотах (имел «руку дружбы») — только сталеалюминиевые;
• обрыв резинового фартука сзади при наезде на бордюр задним ходом из-за того что он слишком близко к колесу на втором выпуске и зажимается им о поребрик (было несколько раз, заменял) — надо быть внимательным, а лучше сделать как на тройке, вынести фартук дальше назад;
• плохая работа контактного зажигания из-за контактной группы в трамблёре, выражающаяся в плохом запуске, снижении приёмистости итп — окончательно решилась при замене зажигания на бесконтактное;
• поломка силуминового хомута трамблёра — пришлось проделать резьбовое отверстие в стояке трамблёра;
• потёк передний рычажный амортизатор — надо менять;
• прогнивание стальной тормозной трубки — замена на медную;
• потёк краник печки в открытом положении — замена на шаровый через переходник;
• постоянное разбалтывание генератора — к кронштейну приварены гайки, использован один длинный болт с несколькими контргайками;
• трещина в кронштейне генератора — усилен наваркой кусков арматуры;
• пропадание зарядки штатного генератора из-за ненадёжного механического реле-регулятора — замена на альтернатор с электронным реле зарядки.

5. Неправильная сборка, неудачные (непродуманные) модернизации или просто поломки своими руками по глупости, рассеянности, неопытности.

• обломал ухо коробки передач при креплении её к двигателю и ездил на трёх шпильках: в итоге несколько треснувших колоколов, дикие вибрации, разлёт диска сцепления — проблема решилась заменой коробки передач;
• сломал ручник, тронувшись на нём; в итоге он рассыпался и заклинил трансмиссию — пришлось установить ручник от ГАЗ-24;
• разлетелся диск сцепления из-за гайки, попавшей между ним и нажимным диском — не фиг было крутить гайку на болт, соединяющий колокол с блоком;
• поломка ручки коробки передач в кулисе из-за непопадания в нижнего штифта в отверстие и невнимательности (не заметил этого) — пришлось менять кочергу;
• несоосность ремня генератора и его обрыв — в конечном итоге выставил шкивы в одну плоскость, проблема ушла;
• люфт подшипников помпы из-за перетянутого ремня — пришлось заменить подшипники;
• падение давления масла из-за излишне тугого при сборке распредвала (доверился «спецу») — при следующем ремонте мотора втулки были развёрнуты с требуемой точностью, а не на глаз;
• смерть ЦПГ из-за детонации при езде на АИ-80, ошибочно принятом за упомянутый в книгах по ГАЗ-21 заграничный бензин А-80 из-за того что буквочка «И» благополучно потерялась на бензоколонках — пришлось заменить гильзы и поршни, дофрезеровать головку до правильной высоты и перейти исключительно на АИ-92;
• поломка пластмассового колёсика тросика ручника и его заклинивание (напрасно послушался советчиков при конструировании) — заменил на стальное колёсико;
• поломка переходника под двухкамерник из-за родного фильтра — изготовил дополнительный кронштейн воздушного фильтра;
• поломка трамблёра, переделанного на датчик Холла — площадка была припаяна; приварил;
• потеря холостого хода из-за подсоса воздуха в коллектор через дыру в шланге эконометра — купил хороший шланг и подключил его по-человечески;
• аккумуляторные провода недостаточного сечения — проблемы с запуском; заменил на провода правильного сечения.

6. «Левые» запчасти:

• гибель нескольких выжимных из-за кривой новой корзины сцепления — пришлось разобрать корзину, прошлифовать плиту, поставить лапки ГАЗ-24 и отрегулировать их;
• разлетание нового кривого ветрового стекла из-за напряжений — заменил на стекло с нормальной геометрией;
• перегорание светодиодов в габаритах — несколько раз пришлось менять;
• проблемы с ЭПХХ (видимо, шланги);
• отказ свечей (Плазмофор);
• разлёт крыльчатки охлаждения — сделал вывод, что газоновские барахло, только газелевские;
• разлёт диска сцепления из-за разболтавшихся заклёпок — заменил диск;
• отказ бесконтактного зажигания из-за плохих контактов в разъёмах — долго мучался, нашёл приличный жгут проводов;
• отказ дешёвого жигулёвского реле поворотов — заменил.

7. Без категорий:

• проблемы с горловиной радиатора — сочится тосол в месте её впайки в верхний бачок; уже паяли раз, что делать — не знаю;
• забивание и прорыв топливных фильтров — решил проблему, установив РАЗБОРНЫЙ фильтр грубой очистки перед бензонасосом и одноразовый неразборный после оного;
• засорение форсунок стеклоомывателя и залипание шариков в них — шарики удалил, на бачок поставил фильтр (маленький топливный);
• плохая работа щёток стеклоочистителя (резинки менял, слабо помогает) — даже не знаю, что делать.

Рекомендации начинающим, как избежать если не всех, то по крайней мере, значительной части этих проблем.

1. Внимательно следить за состоянием проводки и контактов, аккуратно прокладывать новые провода, надёжно их привинчивать к контактам, принимать меры против истирания, попадания в горячие места или в движущиеся части, правильно подбирать сечения, использовать реле при больших нагрузках, паять по возможности, а не прикручивать, пользоваться защитными гофрами, обматывать жгуты проводов изолентой.
2. Широко применяю гайки с капроновыми (нейлоновыми) вставками, контргайки, красный резьбовой клей (фиксатор); постоянно проверяю затяжку гаек. Вообще вопрос мерзейший. Никогда не знаешь, когда открутится та или иная гайка, даже если она много лет просидела нормально. Порой тянешь, затянул уже до предела, а потом смотришь — болтается. В другой раз тянешь, помня предыдущий раз, тянешь больше — раз, и сорвалась резьба.
3. Необходимо внимательно следить за состоянием машины, проверять и осматривать её узлы на отсутствие трещин, потёков, разбалтывания, коррозии, перекосов итп. Осматривать и не лениться дёргать за узлы, ощупывать и даже обнюхивать их в моторном отсеке и с ямы. В сочетании с предыдущим пунктом (проверять затяжку гаек и подтягивать при необходимости). После каждой поездки дальше 100 км.
4. По устранению конструктивных недостатков есть масса статей. Надо прочитать их и выполнить необходимые модернизации. Или просто осторожно и внимательно эксплуатировать машину в определённых условиях (к примеру, не прыгать с бровок, чтобы не треснул коллектор при ударе глушителем о тротуар, не наезжать задним ходом на бордюр, чтобы не оборвать фартук колеса, нежно затягивать слабые детали).
5. Чутко курить форум, статьи и документацию. При ремонте и обслуживании вникать во все тонкости, не доверяться никому, перепроверять всё, в том числе затяжку гаек и их разумность (как, в моём случае, злополучная гайка в поддоне картера сцепления).
6. Критически относиться к новым запчастям, брать только в проверенных местах с гарантией и возможностью обмена или возврата; советоваться с толковыми, проверенными мастерами или полностью доверять им покупку запчастей, если они заслуживают доверия в остальном.

Следуя этим рекомендациям, я считаю, что можно сделать из Волги очень надёжный автомобиль.

[Mayor]

[*]По устранению конструктивных недостатков есть масса статей.

не наезжать задним ходом на бордюр, чтобы не оборвать фартук колеса,
.

В мемуарах я кажись упоминал, что мой Батя был большим любителем данного трюка, и вообще езды по тротуарам и лестницам в парках. И ставить новые фартуки два а то и три раза в год было почти нормой. Так вот я упоминал, что сделав специальные кронштейны отодвинул фартуки от колес что то на 3 -4см и поставил несколько укороченные фартуки. Последний раз поставил новые фартуки при покраске в 1998м году. Кстати на бордюр задом заезжать не переставал никогда.