Занизить задок Опции

[Димыч]

Ребята, всем добрый вечер . Искал, искал тему про занижение задка, так и не нашёл .
Вобщем, каким образом можно занизить задок? С передком - это понятно, у меня проблем не возникает, а вот как сделать, чтобы задок опустить, не могу понять . Вобщем хочу свою Волжанку на пузик положить, но все упирается в то, что не могу понять, как опустить задок ?
Может попробовать поставить несколько рессор от ГАЗели ?
Вобщем подскажите, братцы, пожалуйста .
Всем спасибо .

[Mayor]

Адиль, а где есть описание о рихтовке на трубе? Поделитесь, пожалуйста))

Я почему то был в полной уверенности что статья с этим методом на этом сайте есть. Но как выяснилось, она только на 21ру. Поэтому выкладываю сюда, а админ если сочтет это желательным, может вставить её в раздел статьи.


ВОССТАНАВ­ЛИВАЕМ РЕССОРЫ

Совет В. Жибутко, как править про­севшие рессоры, опубликованный в фев­ральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «моск­вичей». Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюби­тель В. АНКУДИНОВ из Ижевска отклик­нулись рассказами о других, более со­вершенных способах восстановления фор­мы и упругости рессор.

Предлагаем их вашему вниманию.

Автор названной заметки рекомендо­вал изгибать выпрямившиеся листы рес­сор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствия­ми. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмяти­ны на листе, остающиеся в виде тон­ких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приоб­ретает граненую форму. И, наконец, ав­тор рекомендует увеличить стрелу про­гиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки.

Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ вос­становления просевших рессор нагар-товкой.

Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с глад­ким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начи­ная от центрального отверстия. Осо­бенно тщательно проковывают зону, рас­положенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем мень­ше каждый из них деформирует по­верхностный слой по отношению к рас­положенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.

В результате лист изогнется равно­мерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.

Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установлен­ных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталост­ной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следу­ет обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) — 100… 130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй — 130…150, третий — 100… 115, четвертый — 70…80, пятый — 35… 40, шестой (нижний, прямоугольного се­чения) — 5…7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после корен­ного должна быть больше, чем у нахо­дящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, что­бы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные про­кладки.

После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.



Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на авто­мобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после про­бега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увели­чения реальных деформаций.

Таким- образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правиль­ного наклепа листов (качества получив­шейся поверхности) и взаимного согла­сования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.

Восстановление первоначальной фор­мы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.

Я восстанавливаю рессоры, проковы­вая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный — рессоры слу­жат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.

Как я восстанавливаю рессору?

Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, кото­рая представляет стальную болванку диа­метром 100—120 мм. Молотком наношу удары с шагом 5…6 мм поперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверх­ности оставалась заметная вмятина.

Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по по­рядку подгоняю к расположенному свер­ху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказалась



чрезмерной. Убрал два нижних — полу­чилось что надо.

Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок сталь­ного (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно зака­ленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой. Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпря­мился. Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.

При сборке рессоры пригодится не­хитрое приспособление — крюк с ломи­ком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропуска­ем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одно­временно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, об­мотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.

Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.

От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, на­верное, отметили, что С. Липгарт сове­тует наносить удары молотком по внут­ренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов — по наружной. А резуль­тат одинаковый — лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокра­щаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае под ударами цилинд­рического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — сокраща­ются. Лист изгибается внутрь.





ЗА РУЛЕМ 3/93 45

От себя добавлю, что изготавливать спец кувалду не стал. Действовал острым концом большого 2кг молотка.

Узел Тема.
Кстати вот тут оказывается выкладывал . И подробности обсуждались